Of navragen bij buren of ze nog gloeilampen hebben liggen. De enige 'transportkosten' die je dan hebt is de energie die het lopen naar en van de buren kost.
Tafelproject "Life"
- Onderwerp starter trigger
- Startdatum
Nou het 2kw kacheltje houd het op standje 1 niet vol en op standje 2 (vol open) krijgt hij nét de omgeving van de tafel rond de 15 graden maar meer ook niet, dat is overdag. Die gaat dus zeker de ruimte 's nachts niet warm houden, dus ik ben nu overgeschakeld op de petroleumkachel. Die heeft de ruimte nu na een half uurtje draaien op tegen de 17 graden. Dat gaat de goeie kant op. Wellicht dat ik die in samengang met de kleine kachel laat draaien, om te zorgen dat de petroleum net iets langer mee gaat en de warmte dan van twee kanten komt.
Als testje voor de epoxy barrieres heb ik nu een stuk multiplek op vuren gelijmd met een ring van bouwlijm (SMP basis, vergelijkbaar met Woodmax dus). Kijken wat dat strakjes doet als ik het weer los haal.
Als testje voor de epoxy barrieres heb ik nu een stuk multiplek op vuren gelijmd met een ring van bouwlijm (SMP basis, vergelijkbaar met Woodmax dus). Kijken wat dat strakjes doet als ik het weer los haal.
De petroleumkachel lijkt het wel vol te houden, nu is vooral de vraag hoe lang die met zijn tankje doet want ik heb geen extra liggen momenteel 
.
Het volgende goede nieuws is dat het testertje met het lijmen van de barrieres met Polymax bouwlijm wél goed ging, het was mechanisch te verwijderen en te schuren zonder verkleuring van het onderliggende hout.
Dus, we zijn begonnen...
het kleurtje lijkt vrij fel/giftig zo in de beker. En dat éne gat wat ik net liet zien heeft ook een heldere/lichte bodem, dus dan krijg je dit effect:
Gífgroen. Maar:
Dit is een scheur in het hout met een bruine/donkere binnenzijde, en daarin kleurt het precies zoals ik had gehoopt. Dit is met 5% aankleuring van de epoxy (7.5 gram kleurstof op 150 gram epoxy). En ik denk dat ik de verhouding ook zo ga laten.
Helaas bleek deze scheur wél door te lopen naar de onderzijde:
en ondanks haastig tape plakken blijft de vlek onder de tape zich verspreiden, dus ik laat het maar even zo. Wanneer dit stukje uitgehard is plak ik gewoon ook daar een barriere met hout/tape/poly zodat ik deze vanaf de bovenzijde normaal kan vullen.
Ik gebruik een hittegeweer (zo'n verfafbrander) op lage stand om de bubbels eruit te halen en dat gaat verbazingwekkend goed, zodra je het geweer er nog maar op rícht van een afstandje zie je de epoxy gelijk 'plat' slaan en de lucht eruit ontsnappen.
Nu een paar dagen wachten tot dit uitgehard is...
.Het volgende goede nieuws is dat het testertje met het lijmen van de barrieres met Polymax bouwlijm wél goed ging, het was mechanisch te verwijderen en te schuren zonder verkleuring van het onderliggende hout.
Dus, we zijn begonnen...
het kleurtje lijkt vrij fel/giftig zo in de beker. En dat éne gat wat ik net liet zien heeft ook een heldere/lichte bodem, dus dan krijg je dit effect:
Gífgroen
. Maar:Dit is een scheur in het hout met een bruine/donkere binnenzijde, en daarin kleurt het precies zoals ik had gehoopt. Dit is met 5% aankleuring van de epoxy (7.5 gram kleurstof op 150 gram epoxy). En ik denk dat ik de verhouding ook zo ga laten.
Helaas bleek deze scheur wél door te lopen naar de onderzijde:
en ondanks haastig tape plakken blijft de vlek onder de tape zich verspreiden, dus ik laat het maar even zo. Wanneer dit stukje uitgehard is plak ik gewoon ook daar een barriere met hout/tape/poly zodat ik deze vanaf de bovenzijde normaal kan vullen.
Ik gebruik een hittegeweer (zo'n verfafbrander) op lage stand om de bubbels eruit te halen en dat gaat verbazingwekkend goed, zodra je het geweer er nog maar op rícht van een afstandje zie je de epoxy gelijk 'plat' slaan en de lucht eruit ontsnappen.
Nu een paar dagen wachten tot dit uitgehard is...
Maar het kacheltje moet ook de hele werkplaats verwarmen en niet alleen maar een tentje van 3,5 m2
Een lijmpistool met warme lijm zie ik ook wel voorbij komen op YouTube als barrières
Oké, die epoxy droogt dus echt wel heel traag ja. Het beetje wat ik nog over heb in de mengbeker is nog zo ongeveer hele dikke stroop, en de tape aan de onderzijde van het blad heeft het niet gehouden overnacht. Da's niet erg, dat fixen we later wel.
Temperatuur is nu stabiel 20 graden binnen, ik heb nu alleen de kleine witte kachel aan zodat ik kan werken zonder bedwelmd te worden door petroleumdampen, want ik moet me gaan richten op de basis/poten.
Ik heb nog twee platen over van de originele lengte, ongeveer 3m30. Daarna 2 stukken van ongeveer 1m90 en 2 stukken van ongeveer 1m40.
Ik wil een basis maken van hele dikke/brede poten. Mijn gedachte/wens is om een flauw v-vorm te maken van twee brede stukken die onder een flauw hoe naar binnen leunen en als één poot fungeren. Andere zijde ook eentje, en dan één centrale ligger. Beetje dit:
Maar ik moet dan wat procedurele beslissingen maken. Overwegingen:
- De stukken zoals ik ze nu heb, passen niet in mijn vlakbank (max 25cm breed). Dan moet ik opnieuw met de vlakfrees aan de slag - kost veel tijd, gaat wéér veel stof geven.
- Als ik de poten rechtop zet, kan ik 4 stukken 'poot' uit de korte stukken halen van ~1m40 lang.
- Als ik de poten iets schuin wil hebben, haal ik er maar ééntje uit zo'n kort stuk en twee uit een lang stuk. Ik heb minimaal één van de volledige platen van 3m30 nodig om de lange ligger uit te halen, dus heb er eentje over voor nood waar ik dan resterende delen uit kan halen.
- Behou ik voor de poten ook de 'live edge'? Hij heeft me best wel al wat gezeik gegeven in het blad met de vergrijzing/verwering, beetje spalting hier en daar en twee (verwijderde) vreetkevergaten.
- Mijn onderbuik zegt dat ik de poten minimaal 60cm breed moet maken om het blad goed te ondersteunen.
Het bovenstaande bij elkaar op tellende zou de meest verstandige (minste kans op gedoe en extra werk) dus zijn om per poot 3 stukken te gebruiken (dan blijft ik binnen de VVD breedte limiet, kan ik de live edge eraf halen en haal ik de ondersteunende breedte) maar dan wijkt de poot qua 'look' wel af van het blad (geen live edge). Ik zou aan de buitenzijde van de poot eventueel ook nog een iroko strip op de lijmnaden in kunnen frezen, maar hetzelfde zal het niet zijn.
Ook dat schuin zagen gaat me gelazer geven. Ik zou echt niet weten hoe ik moet uitrekenen onder welke gecombineerde hoek ik elk stuk moet zagen dat ze, eenmaal samen verlijmd, één vlakke voet vormen. Dus wat ik zou doen is de poot eerst verlijmen tot de V vorm (of een soort flauw u-vorm wanneer ik 3 stukken gebruik) en dan de boel onder de sta-hoek afzagen maar mijn enige machine die zo diep/hoog kan zagen een v- of u-vorm op zijn kant gaat makkelijk 20cm hoog zijn) is mijn lintzaag. Dat blad kan wel kantelen, maar dan heb ik geen geleiding en moet ik het uit de vrije hand gaan doen.
Qua montage geeft dit me wel opties, ik zat te denken aan rampamoeren onderin het blad, daarin draadeindes, en dan die draadeindes door de bovenzijde van de poot boren met een kleine 'nis' bovenin aan de binnenzijde van de poot waar je dan een bout vast kunt draaien.
Ik kan ook een alternatief plan op poten zetten.
Een kruis is relatief eenvoudig te maken, kost minder hout, geeft me nergens machinale beperkingen en zal net zo stevig zijn. Het is wel weer lastiger te monteren aan het blad als ik geen dwarsbalken bovenin wil hebben, de bovenzijde van zo'n kruis geeft weinig oppervlak om iets vast te maken en één rampamoer/draadeind per poot is een beetje karig me dunkt.
Temperatuur is nu stabiel 20 graden binnen, ik heb nu alleen de kleine witte kachel aan zodat ik kan werken zonder bedwelmd te worden door petroleumdampen, want ik moet me gaan richten op de basis/poten.
Ik heb nog twee platen over van de originele lengte, ongeveer 3m30. Daarna 2 stukken van ongeveer 1m90 en 2 stukken van ongeveer 1m40.
Ik wil een basis maken van hele dikke/brede poten. Mijn gedachte/wens is om een flauw v-vorm te maken van twee brede stukken die onder een flauw hoe naar binnen leunen en als één poot fungeren. Andere zijde ook eentje, en dan één centrale ligger. Beetje dit:
Maar ik moet dan wat procedurele beslissingen maken. Overwegingen:
- De stukken zoals ik ze nu heb, passen niet in mijn vlakbank (max 25cm breed). Dan moet ik opnieuw met de vlakfrees aan de slag - kost veel tijd, gaat wéér veel stof geven.
- Als ik de poten rechtop zet, kan ik 4 stukken 'poot' uit de korte stukken halen van ~1m40 lang.
- Als ik de poten iets schuin wil hebben, haal ik er maar ééntje uit zo'n kort stuk en twee uit een lang stuk. Ik heb minimaal één van de volledige platen van 3m30 nodig om de lange ligger uit te halen, dus heb er eentje over voor nood waar ik dan resterende delen uit kan halen.
- Behou ik voor de poten ook de 'live edge'? Hij heeft me best wel al wat gezeik gegeven in het blad met de vergrijzing/verwering, beetje spalting hier en daar en twee (verwijderde) vreetkevergaten.
- Mijn onderbuik zegt dat ik de poten minimaal 60cm breed moet maken om het blad goed te ondersteunen.
Het bovenstaande bij elkaar op tellende zou de meest verstandige (minste kans op gedoe en extra werk) dus zijn om per poot 3 stukken te gebruiken (dan blijft ik binnen de VVD breedte limiet, kan ik de live edge eraf halen en haal ik de ondersteunende breedte) maar dan wijkt de poot qua 'look' wel af van het blad (geen live edge). Ik zou aan de buitenzijde van de poot eventueel ook nog een iroko strip op de lijmnaden in kunnen frezen, maar hetzelfde zal het niet zijn.
Ook dat schuin zagen gaat me gelazer geven. Ik zou echt niet weten hoe ik moet uitrekenen onder welke gecombineerde hoek ik elk stuk moet zagen dat ze, eenmaal samen verlijmd, één vlakke voet vormen. Dus wat ik zou doen is de poot eerst verlijmen tot de V vorm (of een soort flauw u-vorm wanneer ik 3 stukken gebruik) en dan de boel onder de sta-hoek afzagen maar mijn enige machine die zo diep/hoog kan zagen een v- of u-vorm op zijn kant gaat makkelijk 20cm hoog zijn) is mijn lintzaag. Dat blad kan wel kantelen, maar dan heb ik geen geleiding en moet ik het uit de vrije hand gaan doen.
Qua montage geeft dit me wel opties, ik zat te denken aan rampamoeren onderin het blad, daarin draadeindes, en dan die draadeindes door de bovenzijde van de poot boren met een kleine 'nis' bovenin aan de binnenzijde van de poot waar je dan een bout vast kunt draaien.
Ik kan ook een alternatief plan op poten zetten
.Een kruis is relatief eenvoudig te maken, kost minder hout, geeft me nergens machinale beperkingen en zal net zo stevig zijn. Het is wel weer lastiger te monteren aan het blad als ik geen dwarsbalken bovenin wil hebben, de bovenzijde van zo'n kruis geeft weinig oppervlak om iets vast te maken en één rampamoer/draadeind per poot is een beetje karig me dunkt.
Ik heb voor de vorm ook even naar van die zwart stalen tafelpoten gekeken die je zo kant en klaar kan kopen. Wat me opvalt is dat ondanks dat de 'aanbevolen' tafelhoogte tussen de 74 en 76cm is (en veel sites het daar eigenlijk allemaal over eens zijn) de hoogte van de poten die ze aanbieden soms 68cm is, maar veel vaker 72 of 73cm. Dan kun je dus nog maar een blad van 2/3cm kwijt wat natuurlijk geen porum is op zo'n dikke poot.
Dat lijkt dus ook geen optie met mijn blad van 5,5cm.
Dat lijkt dus ook geen optie met mijn blad van 5,5cm.
Hallo trigger,
Ik heb wat ervaring met epoxy gieten in zowel tafels als blokken etc.
Maar als je epoxy na 24 uur nog stroperigheid dan is er met je mengverhouding iets niet goed gegaan.
Zelfs traag uithardende epoxy voor dikke lagen is normaal na 24 uur al hard aan de buitenkant. In de kern zal het wel een week duren tot hij helemaal uitgehard is. Maar stroperig na 24 uur in je mengbeker is niet goed.
Ik heb het ook wel eens gehad. Een paar gaten opvullen welke na het frezen eruit zijn geslagen. Frezen en epoxy gaat niet erg lekker. Doordat het zo hard is breken er snel grote stukken uit.
Maar afijn de gaten opgevuld met epoxy maar de kleine hoeveelheid de mengverhouding niet perfect geweest en na 3welen was het nog niet uitgehard. Alles er maar uit gekrabd en overnieuw.
Ik heb wat ervaring met epoxy gieten in zowel tafels als blokken etc.
Maar als je epoxy na 24 uur nog stroperigheid dan is er met je mengverhouding iets niet goed gegaan.
Zelfs traag uithardende epoxy voor dikke lagen is normaal na 24 uur al hard aan de buitenkant. In de kern zal het wel een week duren tot hij helemaal uitgehard is. Maar stroperig na 24 uur in je mengbeker is niet goed.
Ik heb het ook wel eens gehad. Een paar gaten opvullen welke na het frezen eruit zijn geslagen. Frezen en epoxy gaat niet erg lekker. Doordat het zo hard is breken er snel grote stukken uit.
Maar afijn de gaten opgevuld met epoxy maar de kleine hoeveelheid de mengverhouding niet perfect geweest en na 3welen was het nog niet uitgehard. Alles er maar uit gekrabd en overnieuw.
Die stalen poten zijn niet heel erg moeilijk zelf te maken hoor. Als je wilt dan kunnen we dat wel bij mijn in de werkplaats een keer samen doen. Paar kokerbalken en lassen maar. Kan je zelf alle maten die je wilt maken.
Daarna laten poedervormen voor een tientje of 7 en klaar.
Nog een simpel ontwerp, 4 dikke poten onder een hele bescheiden hoek maar dan de brede kant evenwijdig aan het blad. Makkelijk te maken, maar hindert wellicht het gebruik aan die positie voor een stoel/gebruiker.
@Triek77 het is nog geen 24 uur geweest, ik ben pas gistermiddag begonnen.
Dat gezegd hebbende, ik heb precies de mengverhouding aangehouden. 100 gram uit de grote fles 1 en 50 gram uit de grote fles twee, er stond ook 66:33 mengverhouding op de set.
Zelf maken van de poten kan ik ook overwegen, ik heb een fatsoenlijk lasapparaat die dat aankan, maar ben nog niet zo goed in het lassen zelf. Zeeland is wel héél ver weg, maar waardeer het aanbod zeer!
Dat gezegd hebbende, ik heb precies de mengverhouding aangehouden. 100 gram uit de grote fles 1 en 50 gram uit de grote fles twee, er stond ook 66:33 mengverhouding op de set.
Zelf maken van de poten kan ik ook overwegen, ik heb een fatsoenlijk lasapparaat die dat aankan, maar ben nog niet zo goed in het lassen zelf. Zeeland is wel héél ver weg, maar waardeer het aanbod zeer!
En voor de kleine oppervlakte van je kruipspoten onder je tafel kan je met stalen poten opvangen om de dwars een plaat van 5 mm breed op te lassen. Krijg je groter draagvlak en meer punten om je blad te bevestigen.
Enne Emmen naar mijn huis is maar 3 uur enkele reis hoor. Reed het vaak toen ik ging schieten in Emmen
Enne Emmen naar mijn huis is maar 3 uur enkele reis hoor. Reed het vaak toen ik ging schieten in Emmen
Epoxy mengen op de juiste manier
Leer hoe je epoxy correct mengt met de juiste verhoudingen en technieken om een perfect resultaat te behalen.
www.epoxywinkel.nl
Hmm, blijkbaar heb ik nogal wat slechte omstandigheden.
De temperatuur is 20 graden, ja, maar de luchtvochtigheid is met momenteel 71% hoger dan de max van 60%. Roeren heb ik geloof ik echt wel volgens de instructies gedaan, maar blijkbaar moet je nooit op gewicht maar op volume afgaan (ik wist niet hoe ik de beker moest gebruiken dus heb een weegschaal gebruikt, dom blijkbaar). Het uitharden kan echter wel tot 72 uur duren staat hier, en we zijn nog maar 18 uur verder sinds mengen en gieten.
Goed, dit is de onderzijde van de tafel dus ik kan nog een hoop 'fixen'. De huidige laag kan ik wegschuren, dit gat gewoon pluggen zoals met de andere schuren en langs de bovenzijde opnieuw beginnen.
Ik heb even de 10kw bouwkachel aangeslingerd om de werkplaats flink op te stoken en te kijken of ik die luchtvochtigheid naar beneden kan krijgen. Als dat niet werkt heb ik ook nog wel een ontvochtiger maar die moet ik dan een verdieping naar beneden sleuren.
Laatst bewerkt:
Nou met de bouwkachel gaat het hard.. we zitten nu op 25 graden en 57% vochtigheid.
Ik heb voor meer duidelijkheid toch nog even teruggebeld naar de leverancier. Die geeft aan dat deze hars die ik gebruik echt wel een week nodig heeft om uit te harden, dus dat de toplaag niet meer plakkerig/stroperig is. Volledig doorharden 2 weken tot een maand, dus het is volstrekt normaal om na ~24u nog stroperigheid te hebben, dat kan ook niet anders zegt hij.
25 graden is te verkiezen maar gezien de stroomtarieven voor die bouwkachel ga ik het ook prima redden door de boel op 19 graden te houden, het heeft gewoon tijd nodig. Hij adviseert níet om een zeil danwel tent over het project te bouwen, want dan is er te weinig ventilatie. De ruimte verwarmd houden is preferabel.
Ik moet dus gewoon even flink wat meer geduld hebben!
Qua mengen lijk ik het toch goed gedaan hebben, ik heb precies op grammen gewicht gemengd en voor deze epoxy is dat ook prima.
Ik heb voor meer duidelijkheid toch nog even teruggebeld naar de leverancier. Die geeft aan dat deze hars die ik gebruik echt wel een week nodig heeft om uit te harden, dus dat de toplaag niet meer plakkerig/stroperig is. Volledig doorharden 2 weken tot een maand, dus het is volstrekt normaal om na ~24u nog stroperigheid te hebben, dat kan ook niet anders zegt hij.
25 graden is te verkiezen maar gezien de stroomtarieven voor die bouwkachel ga ik het ook prima redden door de boel op 19 graden te houden, het heeft gewoon tijd nodig. Hij adviseert níet om een zeil danwel tent over het project te bouwen, want dan is er te weinig ventilatie. De ruimte verwarmd houden is preferabel.
Ik moet dus gewoon even flink wat meer geduld hebben!
Qua mengen lijk ik het toch goed gedaan hebben, ik heb precies op grammen gewicht gemengd en voor deze epoxy is dat ook prima.
Laatst bewerkt:
Nou, ik heb een besluit gemaakt .
Met een combinatie van de grote lintzaag, zaagtafel en vvd zijn we hiertot gekomen:
20.5 breed en ongeveer 6.5 dik zijn ze nu. De lengte zit nog op 1m10 zodat ik de mooiste snede kan kiezen straks. Wellicht haal ik er ergens nog een millimeter af als ik nog te lelijke plekken tegenkom.
Qua ontwerp denk ik dit te willen gaan proberen:
en dan wel een paar graden schuin, dus de poten moeten iets naar het centrumpunt van de tafel gaan leunen straks. Ik moet nog wel verzinnen hoe ik een elegante/mooie dubbele Y-vorm ga construeren, want ik heb het wel getekend maar ik heb nog geen flauw idee hóe dit te doen. Ik vind deze vormen het beste passen bij de wilgenboom en ook het levendige blad. Liefst wil ik de uiteindes ook dóór de poten steken en dan een spie erin slaan.
Goed nieuws over de hars: De stukken die ik heb afgeschraapt (omdat ze toch overgelopen waren buiten wat gevuld moest worden) zijn nu glazig aan het worden. Goeie hoop dat het dus toch goed komt. Ik heb mijn zeil er toch wel even bij gepakt om het blad te bedekken zolang ik machines gebruik, zodat ik geen zaagsel in mijn epoxy neer laat slaan terwijl het droogt.
.Met een combinatie van de grote lintzaag, zaagtafel en vvd zijn we hiertot gekomen:
20.5 breed en ongeveer 6.5 dik zijn ze nu. De lengte zit nog op 1m10 zodat ik de mooiste snede kan kiezen straks. Wellicht haal ik er ergens nog een millimeter af als ik nog te lelijke plekken tegenkom.
Qua ontwerp denk ik dit te willen gaan proberen:
en dan wel een paar graden schuin, dus de poten moeten iets naar het centrumpunt van de tafel gaan leunen straks. Ik moet nog wel verzinnen hoe ik een elegante/mooie dubbele Y-vorm ga construeren, want ik heb het wel getekend maar ik heb nog geen flauw idee hóe dit te doen
. Ik vind deze vormen het beste passen bij de wilgenboom en ook het levendige blad. Liefst wil ik de uiteindes ook dóór de poten steken en dan een spie erin slaan.Goed nieuws over de hars: De stukken die ik heb afgeschraapt (omdat ze toch overgelopen waren buiten wat gevuld moest worden) zijn nu glazig aan het worden. Goeie hoop dat het dus toch goed komt. Ik heb mijn zeil er toch wel even bij gepakt om het blad te bedekken zolang ik machines gebruik, zodat ik geen zaagsel in mijn epoxy neer laat slaan terwijl het droogt.
Okay, ik zit weer op een keuzepunt.
Ik wil dus een ligger in het midden die alle 4 de poten met elkaar verbind. Ik kan de dubbele Y-vorm doen zoals hierboven, maar ook:
- een kruis (simpeler, ik verbind 2 om 2 poten recht aan elkaar en kruis de liggers in het midden)
Daarvoor heb ik dit stuk gezaagd:
nu 28cm ruwe breedte en 210cm ruwe lengte, nog niet gevlakt. (Daarom zijn lintzagen zo geweldig, die hebben lak aan vlakke onderzijdes bij het zagen).
Maar toen viel mijn timmermansoog op het laatste ruwe blad:
en kreeg ik een idee waarvan ik nog niet zeker ben of het uitvoerbaar is (omdat ik zo'n rekentalent ben natuurlijk):
Wat nu als ik een stuk van 210cm lengte zaag, maar de kromming van dit stuk volg? Als ik die halveer (precies een klusje voor de lintzaag, want die kan om een bochtje zagen) heb ik twee kromme delen. Ik draai er eentje om... en voila, een dubbele Y vorm, in het midden aan elkaar gemaakt. Ik kan alleen slecht inschatten hoeveel breedte ik dan voor de pootconstructie kan realiseren, want de poten zijn al gemaakt. Die zijn 20cm breed en de ligger steekt idealiter door het midden daarvan.
Iemand een idee hoe ik dat kan benaderen? Als het onhaalbaar is laat ik die laatste plank liever intact voor een bankje ofzo. Uiteraard kan ik de kromming iets aanzetten ten opzichte van de nerf, zolang ik maar geen dwarshout over heb aan het einde.
Voor de beelddenkers:
Ik wil dus een ligger in het midden die alle 4 de poten met elkaar verbind. Ik kan de dubbele Y-vorm doen zoals hierboven, maar ook:
- een kruis (simpeler, ik verbind 2 om 2 poten recht aan elkaar en kruis de liggers in het midden)
Daarvoor heb ik dit stuk gezaagd:
nu 28cm ruwe breedte en 210cm ruwe lengte, nog niet gevlakt. (Daarom zijn lintzagen zo geweldig, die hebben lak aan vlakke onderzijdes bij het zagen
).Maar toen viel mijn timmermansoog op het laatste ruwe blad:
en kreeg ik een idee waarvan ik nog niet zeker ben of het uitvoerbaar is (omdat ik zo'n rekentalent ben natuurlijk):
Wat nu als ik een stuk van 210cm lengte zaag, maar de kromming van dit stuk volg? Als ik die halveer (precies een klusje voor de lintzaag, want die kan om een bochtje zagen) heb ik twee kromme delen. Ik draai er eentje om... en voila, een dubbele Y vorm, in het midden aan elkaar gemaakt. Ik kan alleen slecht inschatten hoeveel breedte ik dan voor de pootconstructie kan realiseren, want de poten zijn al gemaakt. Die zijn 20cm breed en de ligger steekt idealiter door het midden daarvan.
Iemand een idee hoe ik dat kan benaderen? Als het onhaalbaar is laat ik die laatste plank liever intact voor een bankje ofzo. Uiteraard kan ik de kromming iets aanzetten ten opzichte van de nerf, zolang ik maar geen dwarshout over heb aan het einde.
Voor de beelddenkers:
Laatst bewerkt:
Uitslaan op een plaat zodat je de poten en spie-eind in beeld krijgt, net als een trapboomOkay, ik zit weer op een keuzepunt.
Ik wil dus een ligger in het midden die alle 4 de poten met elkaar verbind. Ik kan de dubbele Y-vorm doen zoals hierboven, maar ook:
- een kruis (simpeler, ik verbind 2 om 2 poten recht aan elkaar en kruis de liggers in het midden)
Daarvoor heb ik dit stuk gezaagd:
Bekijk bijlage 149638
Bekijk bijlage 149639
Bekijk bijlage 149640
nu 28cm ruwe breedte en 210cm ruwe lengte, nog niet gevlakt. (Daarom zijn lintzagen zo geweldig, die hebben lak aan vlakke onderzijdes bij het zagen
Maar toen viel mijn timmermansoog op het laatste ruwe blad:
Bekijk bijlage 149641
en kreeg ik een idee waarvan ik nog niet zeker ben of het uitvoerbaar is (omdat ik zo'n rekentalent ben natuurlijk):
Wat nu als ik een stuk van 210cm lengte zaag, maar de kromming van dit stuk volg? Als ik die halveer (precies een klusje voor de lintzaag, want die kan om een bochtje zagen) heb ik twee kromme delen. Ik draai er eentje om... en voila, een dubbele Y vorm, in het midden aan elkaar gemaakt. Ik kan alleen slecht inschatten hoeveel breedte ik dan voor de pootconstructie kan realiseren, want de poten zijn al gemaakt. Die zijn 20cm breed en de ligger steekt idealiter door het midden daarvan.
Iemand een idee hoe ik dat kan benaderen? Als het onhaalbaar is laat ik die laatste plank liever intact voor een bankje ofzo. Uiteraard kan ik de kromming iets aanzetten ten opzichte van de nerf, zolang ik maar geen dwarshout over heb aan het einde.
Voor de beelddenkers:
Bekijk bijlage 149648
Misschien ga ik eerst gewoon een lange lat erlangs leggen, bedenk ik me nu. En dan bekijken hoe ver die punt uit het midden kan komen.
Oké, ik heb even grof een radius op het hout geschetst die toestaat dat ik er twee balken van ~10cm breed uit haal (minder mag).
Als ik het midden pak van de middensectie van die bocht:
en het uiteinde:
kom ik op een 'verschil' van 15 centimeter. Dat betekent dus dat als ik twee poten op het uiteinde 'prik' in het midden van die poten, dat ze slechts 10 centimeter uit elkaar zouden staan (de poten zijn immers 10 breed) - maar ik kan het mis hebben.
Aangezien ik wil dat de basis bovenin minimaal 60 breed is (om een tafel van ~95cm breedte comfortabel te ondersteunen, aannemende dat ik de voet nog een centimeter of 10 breder heb door het onder verstek zagen van de poten, moet ik de radius nog flink op weten te rekken om dat mogelijk te maken, maar misschien zit het erin.
Even snel gerekend (zonder de poten in deze berekening onder een hoek te zeggen) 2 x 20cm breed, moet ik een gat creëren tussen de poten van 20 centimeter om die 60 breedte te halen. Die radius moet dus groter, om een verschil van minimaal 20cm te creëren.
Plaatje bij dit rare praatje:
Als ik het midden pak van de middensectie van die bocht:
en het uiteinde:
kom ik op een 'verschil' van 15 centimeter. Dat betekent dus dat als ik twee poten op het uiteinde 'prik' in het midden van die poten, dat ze slechts 10 centimeter uit elkaar zouden staan (de poten zijn immers 10 breed) - maar ik kan het mis hebben.
Aangezien ik wil dat de basis bovenin minimaal 60 breed is (om een tafel van ~95cm breedte comfortabel te ondersteunen, aannemende dat ik de voet nog een centimeter of 10 breder heb door het onder verstek zagen van de poten, moet ik de radius nog flink op weten te rekken om dat mogelijk te maken, maar misschien zit het erin.
Even snel gerekend (zonder de poten in deze berekening onder een hoek te zeggen) 2 x 20cm breed, moet ik een gat creëren tussen de poten van 20 centimeter om die 60 breedte te halen. Die radius moet dus groter, om een verschil van minimaal 20cm te creëren.
Plaatje bij dit rare praatje:
Laatst bewerkt:
Ook leuk
maar niet uit te voeren met wat ik hier nu aan spullen heb, dat probeer ik in een ander project wel.