Als je raveeldragers geen 4 grote gaten hebben, zou ik ze omruilen . Slagpluggen gebruik je niet om verdiepingsvloeren aan op te hangen. Een gemetselde muur is nooit vlak. Het is ook lastig om de boorgaten precies te krijgen waar je ze wil hebben, ze lopen altijd wat weg, tenzij je met een diamantboor en een mal werkt. Als je dan dus de raveelankers gaat monteren en je zet ze vast op de muur, dan hebben ze in eens een heel ander model gekregen, waar dan dus je balk niet meer goed in past. Je wil ook liever geen houtdraadbouten en pluggen gebruiken. Je wil geen spanning op een lijn in je metselwerk zetten.
Van vreselijk naar veilig: Een nieuwe trap.
- Onderwerp starter trigger
- Startdatum
Je zet een steigerdeel [geschaafd] op de muur met een paar slagpluggen. Die plaats je zo, dat ze afgedekt worden door de balken als die gemonteerd zijn. Dan Teken je de balken af. Dan neem je een stukje balk en gebruik je dat om je balkdragers te plaatsen. Je weet dan zeker dat je vloerbalken passen. Dan spijker je de dragers af met batnagels. Neem ze van 30mm, anders sta je steeds op je vingers te slaan. Dan boor je de twee bovenste grote gaten door voor je lijmankers. Dan plaats je alle lijmankers achter elkaar door. Je kan dan alles met een mengtuit doen. Als de lijm is uitgehard, leg je de vloerbalken er in en spijker je die ook af met batankers. Daarna kunnen je vloerplanken er op.
Ze hebben wel 4 grote gaten, maar die zijn ook echt enorm. Geen enkele schroef is daar breed genoeg voor. Ik vroeg me al af waarom ze er eigenlijk in zitten. De slagpluggen werden me aanbevolen door het bedrijf die de dragers ook verkoopt (leverancier van constructiematerialen voor houtbouw).
Ik kan wel een lange balk op de muur monteren en de boel daar tegenaan schroeven, maar dat moet dan alsnog met slagpluggen de muur in (ik zou niet weten hoe anders). Aan weerszijden kan die balk dan wel in de balken bovenop de muurconstructie geschroefd worden uiteraard.
Ik heb nog nooit van lijmankers gehoord (en dus niet meer gewerkt). Even opzoeken.
Ik kan wel een lange balk op de muur monteren en de boel daar tegenaan schroeven, maar dat moet dan alsnog met slagpluggen de muur in (ik zou niet weten hoe anders). Aan weerszijden kan die balk dan wel in de balken bovenop de muurconstructie geschroefd worden uiteraard.
Ik heb nog nooit van lijmankers gehoord (en dus niet meer gewerkt). Even opzoeken.
Voor jouw balkmaat, denk ik dat je 14mm boort, voor een draadeind van 12mm. Daar gaat een carrosseriering van 12mm op en dan de moer. Zorg dat de draadeinden niet te ver uitsteken, want daar heb je last van met het afspijkeren van de vloerbalk. Je zet liever geen balk op de muur, omdat die altijd scheel zijn en te dik om tegen de muur te trekken. Een steigerdeel is 200 x 30. Bijkomend is dat je het liefst een afschuifkracht op je ankers wil en geen moment, wat je dus veel meer krijgt met een balk. Door een balk boren met een betonboor is ook ruk, dus 30mm gaat een stuk sneller. Lijmanker, ook wel chemisch anker, koop je in patronen die in een kitspuit passen. Stelt verder niet veel voor. Gat boren, schoonmaken, volspuiten van achter naar voor en dan het draadeind er met de hand rustig indraaien. Het teveel aan mortel gelijk weghalen.
Ik snap 'em 
. Ik wil niet dat mijn plafond naar beneden komt, dus ik ga even naar die ankers en een paar steigerdelen zoeken. De balken zijn dik genoeg om bij een overspanning van 3m50 wel wat gewicht te dragen denk ik? Ze zullen gemiddeld 55cm tussenafstand hebben en deze hele sectie vloer zal 6 van deze balken tellen, waarbij de laatste ook als afmonteerpunt voor de trap gaat dienen.
. Ik wil niet dat mijn plafond naar beneden komt, dus ik ga even naar die ankers en een paar steigerdelen zoeken. De balken zijn dik genoeg om bij een overspanning van 3m50 wel wat gewicht te dragen denk ik? Ze zullen gemiddeld 55cm tussenafstand hebben en deze hele sectie vloer zal 6 van deze balken tellen, waarbij de laatste ook als afmonteerpunt voor de trap gaat dienen.
Tuurlijk is er een bestaande constructie. Dat is de schuur zelf. Een verdiepingsvloer vergroten betekent dat er meer gewicht op de fundering terecht komt. Het is altijd verstandig te onderzoeken of dat kan. Ik heb al diverse schuren gezien waar men zomaar op de onderregel van een spant een balklaag legde zonder het te checken. Beetje zonde als het mis gaat.
Offtopic: Deze wijziging is alleen vergunningsvrij als je de gehele schuur nu vergunningsvrij zou kunnen bouwen. Als er een vergunning nodig is, hoort daar een constructieberekening bij.
Ok, nu begrijp ik waar je heen wilt. Kort gezegd: I'll take my chances. Ik zorg voor een gedegen constructie van hetgeen ik toevoeg, maar de garage stamt uit 2017, is op dubbele stenen muren gebouwd (de betonnen vloer draagt alleen de spullen op de vloer, niet de structuur van het gebouw) en buiten twee metalen liggers en het dak + zonnepanelen leunt er niks op. Deze vloer dient alleen om niet naar beneden te lazeren als ik boven ben en zal buiten wat hout en afzuiging niet intensief belast worden. Ik ga geen houtdrogerij beginnen of autoonderdelen handelen
.De garage is ooit gebouwd voor het sleutelen aan auto's en het lassen van grotere metalen objecten. Ik heb de ondervloer constructie gezien (kruipruimte) en die is ook behoorlijk. Als er ooit al een vergunning slash berekening van toepassing zijn geweest zal die voor meer berekend zijn dat wat ik erop ga leggen.
Fischer twee component lijmanker, met een bonus tube
Fischer draadeindes met bijpassende ringen en moeren
slagpluggen voor de houten plank die ik nog even moet regelen ergens
raveeldragers
14mm boor voor de draadeindes
Nou moet het wel gaan lukken denk ik. Een beetje geschikte plank hadden ze niet liggen, gek genoeg.
Fischer draadeindes met bijpassende ringen en moeren
slagpluggen voor de houten plank die ik nog even moet regelen ergens
raveeldragers
14mm boor voor de draadeindes
Nou moet het wel gaan lukken denk ik. Een beetje geschikte plank hadden ze niet liggen, gek genoeg.
Nou moet ik even goed nadenken over de volgorde. Ik had origineel bedacht om 5 van de 6 balken te plaatsen, en die laatste te laten tot ik precies weet waar de trap komt. Maar dan verkwist ik direct de twee spuitmonden bij de cartridge met lijm, want die zullen uitharden na gebruik.
Als ik direct alle 6 balken plaats moet ik weten waar de trap gemonteerd gaat worden, en daarvoor moet ik de trap qua tekening helemaal 'af' hebben. Ik moet dus tóch eerst verder met die berekening en het bordes.
@ZotVanHout zou je me nog een stukje verder kunnen helpen? Ik denk dat ik de optrede misschien niet hoger moet maken dan ik al gewend ben. Mijn huidige trap heeft 200mm optrede, dus iets lager is wellicht veiliger/beter. Ik ben (nu nog) flexibel in de hoeveelheid treden. De hoek moet inderdaad 45 graden blijven, dat is gewoon veel eenvoudiger. Ik weet dan dus ook dat mijn hoogteverschil (2685mm) ook de val gaat worden. Laten we aannemen dat ik dat bordes precies 1000x1000 maak - of, dat ik de bovenste trap in ieder geval op precies 1000mm vanaf de muur laat landen, want ik heb wat extra ruimte nodig om de trap op neer te laten komen? In de aantrede ben ik flexibel (ik laat me adviseren) maar een diepe trede lijkt me wenselijk. De trap mag een totále breedte van 1000mm hebben, dus minus de wangen (waar ik de huidige 70mm dikke balken voor ga benutten) hou ik dan iets minder brede tredes over, maar dat is nog steeds breed genoeg.
Het bordes kan ik dit weekend al in elkaar hebben, vermits ik weet op welke hoogte ik het ga monteren. Alle materialen heb ik al. Ik zal het gewoon de beschikbare ruimte laten vullen (1m20 breed) en één meter uit de muur laten komen zodat de trap naar boven precies op het bordes kan landen.
Ik heb een leverancier in het dorp die 5cm dikke schaaldelen kan leveren. Ik moet er echter rekening mee houden dat deze iets gebogen kunnen zijn. Ik heb in deze berekening:
daarom met 45mm gerekend om iets te kunnen vlakken, maar dan moeten ze echt niet breder dan 26cm zijn, anders passen ze niet in mijn vlakbank. En bij schaaldelen kan de breedte variëren, al zal ik ze bij hem wel uit mogen zoeken. Ik kan ze eventueel rechten - als ik ze eerst op stukken van een meter zaag zijn ze makkelijker te hanteren en kan ik ze per stuk precies 25cm diep maken op de tafelzaag - daarna vlakken tot de precieze dikte. Eventuele overblijvende schuine randjes werk ik weg door ze simpelweg met de breedste zijde boven te monteren, zodat de aantrede niet varieert.
Als ik direct alle 6 balken plaats moet ik weten waar de trap gemonteerd gaat worden, en daarvoor moet ik de trap qua tekening helemaal 'af' hebben. Ik moet dus tóch eerst verder met die berekening en het bordes.
@ZotVanHout zou je me nog een stukje verder kunnen helpen? Ik denk dat ik de optrede misschien niet hoger moet maken dan ik al gewend ben. Mijn huidige trap heeft 200mm optrede, dus iets lager is wellicht veiliger/beter. Ik ben (nu nog) flexibel in de hoeveelheid treden. De hoek moet inderdaad 45 graden blijven, dat is gewoon veel eenvoudiger. Ik weet dan dus ook dat mijn hoogteverschil (2685mm) ook de val gaat worden. Laten we aannemen dat ik dat bordes precies 1000x1000 maak - of, dat ik de bovenste trap in ieder geval op precies 1000mm vanaf de muur laat landen, want ik heb wat extra ruimte nodig om de trap op neer te laten komen? In de aantrede ben ik flexibel (ik laat me adviseren) maar een diepe trede lijkt me wenselijk. De trap mag een totále breedte van 1000mm hebben, dus minus de wangen (waar ik de huidige 70mm dikke balken voor ga benutten) hou ik dan iets minder brede tredes over, maar dat is nog steeds breed genoeg.
Het bordes kan ik dit weekend al in elkaar hebben, vermits ik weet op welke hoogte ik het ga monteren. Alle materialen heb ik al. Ik zal het gewoon de beschikbare ruimte laten vullen (1m20 breed) en één meter uit de muur laten komen zodat de trap naar boven precies op het bordes kan landen.
Ik heb een leverancier in het dorp die 5cm dikke schaaldelen kan leveren. Ik moet er echter rekening mee houden dat deze iets gebogen kunnen zijn. Ik heb in deze berekening:
Berekening van trappen met gesloten treden
Berekening van trappen met gesloten treden. Het resultaat van de berekening.
www.zhitov.ru
daarom met 45mm gerekend om iets te kunnen vlakken, maar dan moeten ze echt niet breder dan 26cm zijn, anders passen ze niet in mijn vlakbank. En bij schaaldelen kan de breedte variëren, al zal ik ze bij hem wel uit mogen zoeken. Ik kan ze eventueel rechten - als ik ze eerst op stukken van een meter zaag zijn ze makkelijker te hanteren en kan ik ze per stuk precies 25cm diep maken op de tafelzaag - daarna vlakken tot de precieze dikte. Eventuele overblijvende schuine randjes werk ik weg door ze simpelweg met de breedste zijde boven te monteren, zodat de aantrede niet varieert.
Laatst bewerkt:
Volgende keer gewone 8.8 draadeinden kopen en op maat slijpen ,en losse moeren en ringen kopen. De draadeinden die je nu gekocht hebt zijn te lang en stervens duur. Zo hou je nooit geld over voor een fatsoenlijke pers. Je hebt nu toch twee mengtuiten? Als je achter elkaar door werkt kan je zo'n mengtuit gewoon op de volgende patroon schroeven. Dan hou je er een over voor de laatste gaten.
jouw vorig idee was 13 optreden
dus nu ga je voor 14 ?
het beste is om alles eerst uit te tekenen
zowel vertikaal als horizontaal
Voor je traptreden, lees ik dat je schaaldelen wilt gebruiken als basis.
Let daarbij wel op, dat die in de komende maanden, als de trap klaar is, nog flink kunnen werken, dus hol/bol gaan staan.
Ik weet dat het meer werk is, maar zou je ze niet verzagen tot smallere stroken (zeg max 8 cm) en dan per 3 verlijmen tot een nieuw paneel (om en om qua hartkant) zoals met bijvoorbeeld tafelbladen wordt gedaan.
Dan heb je over een paar jaar nog steeds een goed lopende trap.
(De reden dat ik het zeg; ik heb hier in de schuur ook al een jaar een stuk breed hout liggen, als ik er een paar aan elkaar lijm heb ik een hoepel... En dat stuk is bij mij gekomen als reststuk van juist traptredehout en heeft hier ook altijd binnen gelegen)
Nog een voordeel: korte delen zijn smaller misschien ook makkelijker (lees: goedkope) te krijgen. Ik heb hier laatst een aantal palletbalkjes, balkjes stophout van de zagerij en sloophout van iets meer dan een meter lang verwerkt voor een project. Past volgens mij dan ook goed bij je kampeerhut?
Het plan om ze eerst in stukken van 1 mtr te zagen en dan verder te verwerken is een hele goede! Dan zijn ze beter hanteerbaar en kan je per stuk kijken wat je moet afzagen in de breedte. Wel even opletten aan welke kant van de plank je begint te zagen met de meterstukken als je iets overlengte hebt ivm eventuele kopscheuren.
Ik weet niet hoe je de wangen van de trap (iig die tegen de muur) aan de muur gaat vastmaken? Als je dat ook met chemisch anker en draadstangen doet (zou ik zelf wel doen, dan zit het goed stevig) dan de carosserieringen + moeren verzinken (speedboor) in de balk zodat ze net er binnen liggen en je er later niet aan kunt stoten.
Voor de bepaling van de traptreden; ik heb het ooit gedaan voor een klein trapje om de technische ruimte van de koivijver in te komen, door een testtrap te maken.
Uitdenken hoe het eventueel zou kunnen, en dan van wat restmateriaal een paar tredes wegleggen. Dat kunnen een paar pallets zijn met vulblokken, of stapels stoeptegels, al dan niet met planken erop. Zo kan je voelen of de bedachte trap voor jou ook werkt. Want je lichaamsbouw werkt natuurlijk ook mee of een trap lekker loopt, en het is tenslotte jouw schuur.
En dan zou ik zelf verder eerst de trap maken + dichtstbijzijnde balk wegleggen (minimaal uitmeten) en daarna pas de rest van de zolderbalken daarop aanpassen. En niet het risico nemen om het bordes al op een bepaalde hoogte te maken als daarmee een kans is dat de tredes onder en boven het bordes een andere maatvoering kunnen krijgen. Dus inderdaad eerst de gehele trap op de muur uittekenen (en liefst de wang plaatsen) voor het bordes op z'n plaats komt.
Let daarbij wel op, dat die in de komende maanden, als de trap klaar is, nog flink kunnen werken, dus hol/bol gaan staan.
Ik weet dat het meer werk is, maar zou je ze niet verzagen tot smallere stroken (zeg max 8 cm) en dan per 3 verlijmen tot een nieuw paneel (om en om qua hartkant) zoals met bijvoorbeeld tafelbladen wordt gedaan.
Dan heb je over een paar jaar nog steeds een goed lopende trap.
(De reden dat ik het zeg; ik heb hier in de schuur ook al een jaar een stuk breed hout liggen, als ik er een paar aan elkaar lijm heb ik een hoepel... En dat stuk is bij mij gekomen als reststuk van juist traptredehout en heeft hier ook altijd binnen gelegen)
Nog een voordeel: korte delen zijn smaller misschien ook makkelijker (lees: goedkope) te krijgen. Ik heb hier laatst een aantal palletbalkjes, balkjes stophout van de zagerij en sloophout van iets meer dan een meter lang verwerkt voor een project. Past volgens mij dan ook goed bij je kampeerhut?
Het plan om ze eerst in stukken van 1 mtr te zagen en dan verder te verwerken is een hele goede! Dan zijn ze beter hanteerbaar en kan je per stuk kijken wat je moet afzagen in de breedte. Wel even opletten aan welke kant van de plank je begint te zagen met de meterstukken als je iets overlengte hebt ivm eventuele kopscheuren.
Ik weet niet hoe je de wangen van de trap (iig die tegen de muur) aan de muur gaat vastmaken? Als je dat ook met chemisch anker en draadstangen doet (zou ik zelf wel doen, dan zit het goed stevig) dan de carosserieringen + moeren verzinken (speedboor) in de balk zodat ze net er binnen liggen en je er later niet aan kunt stoten.
Voor de bepaling van de traptreden; ik heb het ooit gedaan voor een klein trapje om de technische ruimte van de koivijver in te komen, door een testtrap te maken.
Uitdenken hoe het eventueel zou kunnen, en dan van wat restmateriaal een paar tredes wegleggen. Dat kunnen een paar pallets zijn met vulblokken, of stapels stoeptegels, al dan niet met planken erop. Zo kan je voelen of de bedachte trap voor jou ook werkt. Want je lichaamsbouw werkt natuurlijk ook mee of een trap lekker loopt, en het is tenslotte jouw schuur.
En dan zou ik zelf verder eerst de trap maken + dichtstbijzijnde balk wegleggen (minimaal uitmeten) en daarna pas de rest van de zolderbalken daarop aanpassen. En niet het risico nemen om het bordes al op een bepaalde hoogte te maken als daarmee een kans is dat de tredes onder en boven het bordes een andere maatvoering kunnen krijgen. Dus inderdaad eerst de gehele trap op de muur uittekenen (en liefst de wang plaatsen) voor het bordes op z'n plaats komt.
Ik laat me leiden door advies, als dat wijzer is. Ik kwam alleen maar op 13 uit vanwege die site waarin je alles kunt berekenen. Als ik, met de huidige berekening (zie link in mijn vorige bericht) de treden van 13 naar 14 stuks wijzig zou ik een 'zeer oncomfortabele trap' krijgen. En dat wil ik niet
.@klusrob zelf de tredes verlijmen is helemaal geen stom idee. Sterker nog, dan kan het (bijna) gratis. Pallethout (en dan specifiek de balken daarvan) kan ik overal voor niks ophalen, en ervaring met ermee te werken heb ik ondertussen wel. De meeste pallets hebben wel balken van een meter aan boord en daar kan ik er voldoende van verlijmen en schaven om 13 of 14 treden te creëren.
Dan ga ik maar op palletjacht de komende dagen
. Volgende week gaat de lintzaag weg en dan heb ik de aanhanger leeg voor dat doel. Ik denk dat ik, tenzij jullie een goed tegenidee hebben, de huidige berekening maar aanhou.
Berekening van trappen met gesloten treden
Berekening van trappen met gesloten treden. Het resultaat van de berekening.
www.zhitov.ru
Dan kan ik om de balken op het plafond uit te meten in ieder geval de wangen op maat maken. Dat de treden er nog niet zijn is niet zo erg, als ik de rechterwang tegen de muur plaats kan ik in ieder geval bepalen of ik met mijn balken en bordes goed uitkom, en zo nodig aanpassingen maken.
Aan de bovenkant wil je niet met een punt eindigen. Vanuit de een na bovenste trede zaag je de bomen recht om hoog . Je kan de trap dan tegen je vloer laten vallen en op de bovenste blokjes komt dan je weltrede. Die laat je met een lip op je vloer vallen.
Nee dat klopt, dat had ik al bedacht. Die laatste treden word gewoon een overhangend stuk vloer, eigenlijk.
Ik heb de bouwtekening uitgeprint. Morgen hoop ik een beginnetje te kunnen maken met het bordes, dat op precies 1035mm hoogte zal komen - mijn optrede word dus 207mm. Ik heb voldoende balken liggen voor het frame, de poten en latten voor het platform zelf. Hopelijk krijg ik het mooi waterpas en recht, de vloer is dat namelijk niet helemaal (perfect).
Van daaruit word het eenvoudiger om de 45 graden gezaagde wang tegen de wand te zetten, ik weet dan hoe ik uitkom en dan kan ik de locatie van de montagebalk van het plafond intekenen.
Van daaruit word het eenvoudiger om de 45 graden gezaagde wang tegen de wand te zetten, ik weet dan hoe ik uitkom en dan kan ik de locatie van de montagebalk van het plafond intekenen.
De eerste raveeldragers hangen. De planken zitten met slagpluggen vast. De balken zijn met 21.5cm 2cm te dik (hoog), dus ik haal er een dikke lat vanaf. Dat levert me genoeg latten op om het bordes te bedekken later.
Kijk, komt die knakenzaag toch ook hier weer van pas.
5 balken geschulpt van ~21 naar ~19 centimeter.
Daarna met de handzaag ingekort naar de juiste lengte (343.5cm).
Heb er nu in totaal 5 gemaakt (na de foto nog eentje gedaan).
Waarschijnlijk heb ik met 5 al genoeg, maar ik heb aan de kant waar de trap komt nog één balk in het plafond liggen die er juist uit moet - als ik die strak genoeg langs de muur afzaag kan ik die opnieuw gebruiken.
Ik had er in totaal 8 gekocht. De twee meest rechte heb ik apart gehouden voor de trap.
Die hier op de smalle kant ligt is de 5e geweest die klaargemaakt is, de laatste die overblijft is zo krom dat ik er waarschijnlijk alleen maar korte stukken van kan maken.
De latten die er bij het schulpen vanaf kwamen heb ik ingekort tot 1m21. Die zullen de afwerking gaan worden voor de bovenzijde van het bordes. Ik kom nog niet helemaal uit, ik ga er in totaal een stuk of 15~16 nodig hebben.
Het bordes zal één poot krijgen en verder aan twee zijden tegen de muur verankerd worden. Daartoe moet ik wel eerst even een nieuwe plaat OSB halen om tegen die wand te zetten - daarna kan het niet meer. De OSB dient als afwerking van de baksteen, het is handiger als achterkant om 'even wat aan op te hangen' dan steen en heel misschien helpt het ook nog wel als extra isolatie (maar de spouw en het dak zijn ook geisoleerd).
Als van de week de lintzaag schoon en weggebracht is ga ik weer een rondje maken met de aanhanger om pallets op te halen hier en daar. De balken ga ik schaven en tot tredes verlijmen.
De volgorde word dus nu zo:
- OSB plaatsen op de wand
- Bordes monteren
- De wand-wangen van de trap uitmeten en op maat zagen
- Laatste raveeldragers op de juiste positie plaatsen
- Chemische ankers plaatsen
- Uitsparen in de balken maken (ivm de H-ligger) en plaatsen, vast timmeren
In de tussentijd jaag ik naar gebruikte underlayment platen, die moeten het nieuwe stuk vloer bedekken.
Ik moet ook gaan nadenken over de verlichting en bekabeling. Er zit een dubbele schakelaar voorin de werkplaats waarvan eentje de huidige verlichting bedient. De tweede is naar zolder gerouteerd, maar is daar verder niet aangesloten. Ik zal die gebruiken om de verlichting in de achterkant van de werkplaats + de trap te schakelen, met een hotelschakeling naar een nieuw punt bij de trap zelf voor de veiligheid. Hoef je nooit in het donker te lopen. Overal hangen LED balken en ik heb nog 5 nieuwe led balken klaarliggen voor het nieuwe gedeelte - 4 komen er in het plafond en de 5e bovenin de nok, boven de nieuwe trap.
5 balken geschulpt van ~21 naar ~19 centimeter.
Daarna met de handzaag ingekort naar de juiste lengte (343.5cm).
Heb er nu in totaal 5 gemaakt (na de foto nog eentje gedaan).
Waarschijnlijk heb ik met 5 al genoeg, maar ik heb aan de kant waar de trap komt nog één balk in het plafond liggen die er juist uit moet - als ik die strak genoeg langs de muur afzaag kan ik die opnieuw gebruiken.
Ik had er in totaal 8 gekocht. De twee meest rechte heb ik apart gehouden voor de trap.
Die hier op de smalle kant ligt is de 5e geweest die klaargemaakt is, de laatste die overblijft is zo krom dat ik er waarschijnlijk alleen maar korte stukken van kan maken.
De latten die er bij het schulpen vanaf kwamen heb ik ingekort tot 1m21. Die zullen de afwerking gaan worden voor de bovenzijde van het bordes. Ik kom nog niet helemaal uit, ik ga er in totaal een stuk of 15~16 nodig hebben.
Het bordes zal één poot krijgen en verder aan twee zijden tegen de muur verankerd worden. Daartoe moet ik wel eerst even een nieuwe plaat OSB halen om tegen die wand te zetten - daarna kan het niet meer. De OSB dient als afwerking van de baksteen, het is handiger als achterkant om 'even wat aan op te hangen' dan steen en heel misschien helpt het ook nog wel als extra isolatie (maar de spouw en het dak zijn ook geisoleerd).
Als van de week de lintzaag schoon en weggebracht is ga ik weer een rondje maken met de aanhanger om pallets op te halen hier en daar. De balken ga ik schaven en tot tredes verlijmen.
De volgorde word dus nu zo:
- OSB plaatsen op de wand
- Bordes monteren
- De wand-wangen van de trap uitmeten en op maat zagen
- Laatste raveeldragers op de juiste positie plaatsen
- Chemische ankers plaatsen
- Uitsparen in de balken maken (ivm de H-ligger) en plaatsen, vast timmeren
In de tussentijd jaag ik naar gebruikte underlayment platen, die moeten het nieuwe stuk vloer bedekken.
Ik moet ook gaan nadenken over de verlichting en bekabeling. Er zit een dubbele schakelaar voorin de werkplaats waarvan eentje de huidige verlichting bedient. De tweede is naar zolder gerouteerd, maar is daar verder niet aangesloten. Ik zal die gebruiken om de verlichting in de achterkant van de werkplaats + de trap te schakelen, met een hotelschakeling naar een nieuw punt bij de trap zelf voor de veiligheid. Hoef je nooit in het donker te lopen. Overal hangen LED balken en ik heb nog 5 nieuwe led balken klaarliggen voor het nieuwe gedeelte - 4 komen er in het plafond en de 5e bovenin de nok, boven de nieuwe trap.