Carport aanbouwen, advies constructie

[reink]

Hallo allemaal,

We willen een carport tegen ons huis en (bestaande) garage aanbouwen. De carport krijgt een plat wat aansluit op het bestaande platte dak van garage.
Links is de huidige situatie, rechts is hoe het moet worden:

De carport komt dus vast aan het huis en de garage. De "onderbouw" is zowel praktisch als esthetisch; voor inbouw spots/bekabeling en het oppervlak een beetje te breken (en alle buren met zelfde woning hebben ook zoiets). Verder:

• Op de hoek ondersteund door een stalen kolom (buis).
• Overspanning lengte is 4,68m
• Overspanning breedte is 3,18m
• Bestaande boeiboord (25cm hoog met zinken kraal) trekken we door.
• Balklaag heb ik bepaald m.b.v. de balkenschuif; het plan is vurenhout 145x58 C24 met HoH 60cm
• Afschot is 2cm/m, 1 richting van links (huis) naar rechts (buitenkant garage)

Nu de kwestie: de lengteoverspanning heb ik bepaald met de vuistregel overspanning / 20 = balkhoogte. Dit levert een forse balkhoogte van ~= 24cm op. An sich geen probleem, alleen is het een uitdaging om zo'n forse balk weg te werken in de constructie. In mijn 1e optie, de eenvoudigste, ligt dit balklaag bovenop de ligger. Probleem is echter dat deze dan onder de onderbouw uitsteekt en dus in zicht blijft, wat ik niet wil (want; lelijk):
Optie 1


2e optie is om deze ligger te verwerken in de balklaag waardoor deze dus minder uitsteekt en weggewerkt wordt in de onderbouw:
Optie 2

Dit lijkt mij meer werk maar levert wel een elegantere constructie op. Lastige hieraan lijkt mij dat de overstek (~=20cm) ook nog op afschot moet (toch?). Daarnaast is de bovenkant van de ligger natuurlijk horizontaal waardoor de OSB-platen er bovenop niet netjes zouden aansluiten.

Aantal eerste vragen (er komen er vast nog meer):

• Voor de ligger hanteer ik de vuistregel overspanning / 20 = balkhoogte, is die hier toepasbaar?
• Wat zouden jullie adviseren, de 1e optie (en hoe die balk netjes weg te werken), 2e optie of een ander alternatief?
• Voor de stalen kolom voorzie ik een maat van +/- 120x120mm, zou dat afdoende zijn?
• Is de balklaag zo stijf genoeg of zou ik nog dwarsbalkjes tussen de balken moeten aanbrengen?

Alvast hartelijk bedank. Als dank zal ik een fotoverslag posten van de bouw ;-).


Groeten,
Rein

 

[Superkees]

Die overspanning van 4,68 meter nekt je een beetje. Waarom niet een extra kolom? Die stalen kolom heeft een wanddikte. 120x120 massief zal vast voldoen, maar die is onbetaalbaar en niet te tillen. Maar waarom niet van hout?

Tweede optie is wat mij betreft visueel het mooist, als je een strak aanzicht wil.

En tenslotte, als de buren ook zo iets hebben, ga eens bij de buren kijken.

 

[reink]

Kees, bedankt voor de reactie. De bedoeling van de stalen kolom was inderdaad als buis, niet massief .

Een extra kolom toevoegen doe ik het liefst niet, dat zou de carport wat minder praktisch maken (bijv. risico dat je of de kids de deur tegen de kolom aan opengooit). Zou een ander soort ligger (stalen of gelamineerde balk) een goed alternatief zijn?

Waarom geen hout? Omdat ik de rest strak wil aftimmeren met multiplex en ik ben bang dat een (massief) houten paal gaat scheuren wat qua uitstraling niet past bij de aftimmering. Ik heb vorig jaar een douglas kapschuur geplaatst in de tuin en die palen vertonen hier en daar scheuren. Alternatief zou zijn een houten paal met omtimmering van watervast verlijmd multiplex?

Wat ik kon afkijken bij de buren heb ik gedaan, maar ze hebben helaas geen bouwtekening oid van de constructie (en dus ook geen idee hoe de constructie vanbinnen in elkaar steekt).

Nog ideeen voor het afschot van dakoverstek?

 

[Superkees]

Geen afschot. Dat stukje is zo klein, dat is de moeite niet. Wat de buispaal betreft zou ik even een staalconstructiebedrijf vragen. Die weten wel wat je nodig hebt en kunnen het ook leveren.

BTW: die buispaal kun je wel mooi als afvoerpijp voor het regenwater gebruiken.

 

[reink]

Geen afschot. Dat stukje is zo klein, dat is de moeite niet. Wat de buispaal betreft zou ik even een staalconstructiebedrijf vragen. Die weten wel wat je nodig hebt en kunnen het ook leveren.

BTW: die buispaal kun je wel mooi als afvoerpijp voor het regenwater gebruiken.

Dat maakt het er een stuk eenvoudiger op, bedankt!

Ik zocht al naar de juiste term; buis/koker/staander/kolom, maar buispaal dus.

 

[Woody65]

Je kan overwegen om je basis constructie van staal te maken. Als je een I of H profiel gebruikt . Denk aan, als je woning uitbouwt leggen ze vaak een stalen bint
en hierin worden de liggers geschoven. Aan de muur kan je natuurlijk gewoon met een houten balk werken
Het geheel kan je natuurlijk aankleding zoals je tekening aangeeft.

 

[the duke]

De benaming buispaal, is koker vierkant, heb je in dunwandig en dikwandig, als je die wilt gebruiken als waterafvoer, neem dan een gegalvaniseerde uitvoering, anders rot die paal weg.

 

[reink]

De benaming buispaal, is koker vierkant, heb je in dunwandig en dikwandig, als je die wilt gebruiken als waterafvoer, neem dan een gegalvaniseerde uitvoering, anders rot die paal weg.

Waterafvoer sluit ik aan op die van de garage. Is het dan alsnog aan te raden om een gegalvaniseerde koker te nemen of en die te verven of volstaat ongegalvaniseerd?

 

[reink]

En iemand enig idee hoe ik kan berekenen hoe sterk (afmeting/wanddikte) de koker moet zijn om het gewicht te kunnen dragen?

 

[Emilio]

Ja, maar dat kost je een jaar scholing...

Een kolom hoeft niet heel zwaar te zijn, 120 is zat mits je een fatsoenlijke wanddikte kiest. IPE erover met aangelaste platen en jekunt zowel je balklaag als je overstek tussen de ligger houden. Wel je beplating dan met grote delen over de ligger heen zetten om de trekkracht op te vangen aan de bovenzijde van je balk.
Op die manier construeer je het meest slank.

Conservering in buitenmilieu altijd verzinkt.

 

[Bernard43]

Op de hts gebruikten we daar de formules van euler voor als ik het me goed herinner. Was er nooit goed in. Het beste advies is dan ook: vraag een constructeur. Het hangt vooral af van het gewicht wat er op rust(gewicht constructie, maar ook sneeuw water en wind, de fundering en bevestiging aan beide kanten. in het polytechnisch zakboekje staat een tabel met maximale drukkracht op een buisprofiel. Een warmgewalste koker 80x80x4,5 heeft een maximale drukkracht van 23,8 ton Bij een lengte van 2,5 meter. Een 100x100x5 zit al op 37,7 ton bij dezelfde lengte. Een 60x60x4 zit op 11,4 ton bij dezelfde lengte.
als ik zo naar je tekening kijk dan zou een 60x60 koker al ruim voldoende zijn, maar geen garantie en nogmaals: vraag bij twijfel een constructeur.

 

[reink]

Emilio, Bernard43,

Bedankt voor jullie reacties. Overigens had ik ook al nagedacht over de belasting van het dak (eigengewicht, sneeuw- en wind variabel) en kwam ik uit op zo'n 5800 kg (zie afbeelding). Met een overgedimensioneerde koker moet het eigenlijk dus wel goed komen. Maar aangezien de auto eronder komt te staan en belangrijker, we er zelf onderdeel lopen ga ik denk ik toch maar een constructeur vragen om het na te rekenen...

 

[Superkees]

Het is niet een hele grote lengte, maar je moet ook nog rekening houden met knikken. Gewoon even bij een staalbedrijf vragen.

Als je het verft en goed bij houdt, hoef je het niet per se te verzinken. Ik zou even kijken wat het extra kost. Het mooiste is laten poedercoaten, maar daar hangt ook een prijskaartje aan.

 

[Bert Vanderveen]

Haal de kolom wat terug richting garage. Je zult zien dat je dan wel op 20 cm balkhoogte uit kunt komen. Een beetje overkraag aan de voorkant gaat je niet nekken. Of je het ook mooi vindt is een andere zaak — ik zou er geen moeite mee hebben.

 

[reink]

Het is niet een hele grote lengte, maar je moet ook nog rekening houden met knikken. Gewoon even bij een staalbedrijf vragen.

Als je het verft en goed bij houdt, hoef je het niet per se te verzinken. Ik zou even kijken wat het extra kost. Het mooiste is laten poedercoaten, maar daar hangt ook een prijskaartje aan.

Knikken van de ligger of de staander? Hoe kan deze knikken als het dak stijf verankert is aan zowel het huis en de garage?

Haal de kolom wat terug richting garage. Je zult zien dat je dan wel op 20 cm balkhoogte uit kunt komen. Een beetje overkraag aan de voorkant gaat je niet nekken. Of je het ook mooi vindt is een andere zaak — ik zou er geen moeite mee hebben.

Dat ik daar nog niet aan heb gedacht, zo simpel, thanks!

 

[Emilio]

de staander buigt uit door druk en kan daardoor knikken. Met 120x120 heb je geen probleem, het hoeft idd niet momentvast te zijn.

 

[reink]

de staander buigt uit door druk en kan daardoor knikken. Met 120x120 heb je geen probleem, het hoeft idd niet momentvast te zijn.

Dan zou ik zoiets laten maken (bovenkant) om de liggende balk op vast te kunnen bouten. Onderkant vergelijkbaar voor montering op betonpoer. Ik kijk nog even of hij 100x100 of 120x120 wordt, afhankelijk wat voor balk makkelijker te krijgen is.

Is het verstandig een massieve balk te nemen of gevingerlast, met de gedachte dat die minder werkt/tordeert?

 

[Superkees]

Knikken van de ligger of de staander? Hoe kan deze knikken als het dak stijf verankert is aan zowel het huis en de garage?

Zet er eens een theoretisch heel lange dunne strip staal onder. Die gaat met zekerheid knikken. Je hebt dus een minimale afmeting nodig.

 

[reink]

Tot zover bedankt voor de behulpzame reacties. Volgende vraag; hoe bevestig ik de draagbalk waarop de dwarsbalken komen het beste aan het huis? Ik heb 2 verschillende adviezen gekregen:

• Met flinke (bijv. M12) slagpluggen in de buitenmuur
• Met chemisch anker door de buitenmuur en de geisoleerde spouw bevestigen in de binnenmuur.

Optie 1 lijkt aantrekkelijk (want makkelijk) maar ik betwijfel of dit sterk genoeg gaat zijn. Volgens mijn schoonvader zijn de bakstenen niet geschikt voor dergelijke statische belasting(?) en dien je deze in de constructieve binnenmuur (we hebben een recente nieuwbouwwoning) te bevestigen d.m.v. een chemisch anker dus.

Met chemisch anker klinkt sterker maar creeer je hiermee dan niet op meerdere plekken een koudebrug?

 

[jelmer]

Waatom kan het chemisch anker niet alleen in de buitenmuur? Als je dit goed doet, word dit 1 geheel met de steen, en zie ik niet het voordeel om dit door de spouw in de binnenmuur door te trekken. Zelfs voor holle stenen zijn er chemische ankers geschikt.