Underlayment platen enkel verlijmen op balken

[OscarDrai]

Hallo allemaal,

Ik ben bezig met het omtoveren van een ongebruikte zolderruimte tot een hobbyruimte (en mogelijks later een kinderkamer, moest dat er ooit van komen). Op dit moment heb balkenlaag van SLS hout (38x235) die allemaal mooi in een vlak liggen, met ertussen cellulose-isolatie. Een beperkt aantal balken liggen max. 1mm uit het vlak (dus iets naar beneden tov zijn naburige balken), maar dat ligt zeker binnen de acceptabele grenzen zou ik zeggen.

Nu is de volgende stap het aanbrengen van de underlayment platen. Ik ga hiervoor fins vuren underlayment van 21mm gebruiken, met tand/groef aan de vier zijden. Zoals gezegd, ga ik in eerste instantie de ruimte vooral gebruiken als hobbyruimte. Daarom zit ik met het idee om deze platen ook als eindlaag te gebruiken, in ieder geval de eerste jaren. Ik kan er later nog altijd een ontkoppelingslaag (bijv. Fermacell 2E32) en afwerkingslaag aan toevoegen.

Om niet te moeten kijken naar de schroeven en dus 1 mooie laag van enkel hout te hebben, ben ik met het idee aan het spelen om de underlayment platen enkel te verlijmen op de balken (en ook onderling in de tand/groef, maar dat terzijde), dus niet te schroeven. Ik zou hier bijvoorbeeld Wood Max houtlijm (kit) voor kunnen gebruiken.

Het voordeel van deze lijm is dat niet geklemd moet worden, enkel goed en gelijkmatig aandrukken, wat volgens mij vanzelf gebeurt door het gewicht van de plaat zelf. Een ander voordeel is dat deze ook vullend is, dus eventuele ongelijkheden worden hierdoor opgevangen.

Het nadeel is dat dit natuurlijk heel wat meer kost dan gewone schroeven, maar ik vind de meerprijs het waard. Ook zal de plaatsing wat trager verlopen, omdat je, denk ik toch, steeds enige tijd moet wachten op de uitharding van de lijm van de allereerste plaat alvorens je met de volgende platen kan beginnen, om de allereerste plaat niet te verschuiven bij het aankloppen van tand/groef-verbindingen.

Is dit een haalbaar plan, of zijn er redenen om dit toch maar niet te doen? Ik vraag mij bijvoorbeeld af of deze lijm niet gaat afbrokkelen of scheuren over de jaren heen na veelvuldig gebruik van de vloer.

Hartelijk bedankt.

 

[Scheppie]

Als je het lijmt en dan vastschier met een tacker dan zit het meteen vast op zijn plaats en kun je verder werken zonder droogtijd. Ik zou de platen zeker niet alleen op gewicht van de plaat laten aandragen, sowieso dus tanken of gewicht erop.

Als ze los zouden gaan zitten kun je ze altijd nog schroeven.

Als je in plaats van schroeven spijkert met dotten lijm ligt het ook vast , meteen zonde droogtijd.

 

[Peter de B.]

Ik ben zeker geen expert hierin, maar soms is het niet handig om iets te goed willen doen.

Ik heb door schade geleerd dat je bijv. opgeklampte deuren niet moet verlijmen, maar moet schroeven/spijkeren. Door het lijmen zijn de deuren uiteindelijk scheluw getrokken. Hout heeft wat ruimte nodig om te kunnen werken.
Nu is dat bij een vloer veel minder een probleem (kan nergens heen en temp/vochtigheid wisselen nauwelijks), maar ik zie eigenlijk geen meerwaarde in het verlijmen.
Gebruik Heco topix plus schroeven (trekken de underlayment automatisch strak tegen de balken) en het zal denk ik helemaal goed zijn.

 

[OscarDrai]

Het eventueel niet schroeven gaat mij er vooral over dat ik de underlayment platen (althans voorlopig) als eindlaag wil gebruiken en de schroeven niet wil zien. Dat maakt het minder mooi. Vandaar mijn idee om enkel te lijmen.

Maar misschien is de combinatie van lijmen + spijkeren de ideale, zoals Scheppie aangeeft. Een klein gaatje van de spijkers zie je amper (in tegenstelling tot schroeven).

Een bijkomend voordeel is dat je later nog exact weet waar de balken zich bevinden, moest je om 1 of andere reden toch moeten schroeven. Immers, in mijn geval is de HOH afstand tussen de balken niet consistent (zie hiervoor mijn andere posts).

 

[Scheppie]

en spijkers breken niet..... als je een tacker gebruikt dan is de uittrekkracht van die spijkers soms van dien aard dat ze de sterkte van schroeven overtreffen

 

[Hunto]

Je zou ook met houten vloerdelen kunnen werken. Niet verlijmen natuurlijk en eerst laten acclimatiseren natuurlijk. Heb je geen spijkers in het zicht en een nette afwerking.

 

[OscarDrai]

Dat is ook een plan, zoals het vroeger gedaan wordt dus eigenlijk, zonder underlayment. Volgens mij gaat de vloer dan wel iets minder stijf zijn in zijn geheel, maar het zal wel meevallen zeker.

Is een oplegbreedte van 38mm genoeg om 2 vloerdelen kop tegen kop te laten rusten? Dus zonder tand en groef, want ik ga de planken op lengte moeten zagen, zodat de uiteindes altijd ondersteund zijn door een balk.

 

[Bert Vanderveen]

Dat is ook een plan, zoals het vroeger gedaan wordt dus eigenlijk, zonder underlayment. Volgens mij gaat de vloer dan wel iets minder stijf zijn in zijn geheel, maar het zal wel meevallen zeker.

Is een oplegbreedte van 38mm genoeg om 2 vloerdelen kop tegen kop te laten rusten? Dus zonder tand en groef, want ik ga de planken op lengte moeten zagen, zodat de uiteindes altijd ondersteund zijn door een balk.

Je kunt in de einden domino's of lamello's gebruiken. Is niet veel extra werk en geeft wat gemoedsrust.

 

[Peter de B.]

Je zou ook met houten vloerdelen kunnen werken.

Dat gaat er echt heel anders uitzien. Na verloop van tijd zullen de planken (ook in de breedte) wat krimpen en overal kleine naden ontstaan tussen de planken.

 

[rolandvs]

en spijkers breken niet..... als je een tacker gebruikt dan is de uittrekkracht van die spijkers soms van dien aard dat ze de sterkte van schroeven overtreffen

Maak het weinig mee dat schroeven afbreken. In principe zouden ze ongeveer even sterk moeten zijn schroef iets sterker omdat die meestal iets dikker is. Maar bij nagels worden ze vaak iets schuin en tegenover elkaar erin geslagen zodat ze er moeilijk met plaat moeilijk los te trekken is

 

[rolandvs]

Ik ben zeker geen expert hierin, maar soms is het niet handig om iets te goed willen doen.

Ik heb door schade geleerd dat je bijv. opgeklampte deuren niet moet verlijmen, maar moet schroeven/spijkeren. Door het lijmen zijn de deuren uiteindelijk scheluw getrokken. Hout heeft wat ruimte nodig om te kunnen werken.
Nu is dat bij een vloer veel minder een probleem (kan nergens heen en temp/vochtigheid wisselen nauwelijks), maar ik zie eigenlijk geen meerwaarde in het verlijmen.
Gebruik Heco topix plus schroeven (trekken de underlayment automatisch strak tegen de balken) en het zal denk ik helemaal goed zijn.

Wat voor schroef je gebruikt maakt niet zoveel uit. Elke normale schroef met deeldraad en kop zal aantrekken.
En een opgeklampte deur zal altijd werken dat zal hoogstwaarschijnlijk niet door het verlijmen komen.

 

[rolandvs]

Maar vraag is kun je hele platen wel boven krijgen 122 x 244 cm. Of eventueel halve platen. Grote platen krijg je vaak draai niet gemaakt op de trap.
Lijmen kan natuurlijk nooit kwaad. Los laten liggen zou ik persoonlijk nooit doen omdat als ze iets los komen liggen hoor je contact geluid. Maar opschuiven zullen ze niet zo snel zou ze wel altijd hechten.
Een parket of eiken planken worden altijd onderlig verlijmd zodat het later een geheel is. En dat balken iets smaller zijn hoeft geen probleem te zijn als ze maar dragen op helft van de balk. Opschuiven zullen ze niet als ze gehecht worden

 

[ZotVanHout]

platen van 21 mm zou ik bij deze toepassing NOOIT verlijmen
die zijn zwaar + hangen mi op een schuin draagvlak
als die niettegenstaande alle goedbedoelde pogingen 3 mm zakken, zij het maar in 1 hoek, + je wil ze niet zo laten hangen, dan ga ze je moeten uitzagen + uitbreken om er uit te krijgen
dan nog eerder met brads van 50 mm vastschieten

 

[OscarDrai]

Hartelijk bedankt voor de tips en de discussie, ik leer veel bij.

Halve platen (dus van 60cm) breed krijg ik inderdaad boven. Niet plezant en redelijk belastend voor de rug (want je moet secuur te werk gaan, om niet de muren te beschadigen onderweg; fins vuren is gelukkig niet al te zwaar), maar het lukt. Hele platen geraken inderdaad niet boven.

Als je platen bevestigt met brads, zie je daar nog veel van achteraf? Uiteraard als je er met je oog gaat opliggen wel, maar verstoort dat het algemeen beeld van de vloer? Bij schroeven vind ik dat je het heel snel ziet, en dat zou ik echt willen vermijden. Het is een hobbyruimte, maar het (mijn) oog wil ook wat. Vandaar ook dit topic.

platen van 21 mm zou ik bij deze toepassing NOOIT verlijmen
die zijn zwaar + hangen mi op een schuin draagvlak
als die niettegenstaande alle goedbedoelde pogingen 3 mm zakken, zij het maar in 1 hoek, + je wil ze niet zo laten hangen, dan ga ze je moeten uitzagen + uitbreken om er uit te krijgen
dan nog eerder met brads van 50 mm vastschieten

Ik kan je volgen, maar als je platen vastgemaakt met enkel brads moet loskrijgen, dan moet je toch ook gaan uitzagen en dergelijke?

Ik heb ondertussen ook even rondgezocht naar een betaalbare tacker bij Makita en kom uit op AF506 (AF506 - Brad tacker). Is dit geschikt volgens jullie? Je hebt ook veel duurdere tackers op het 18V systeem (bijv. DBN500 - DBN500 - Brad tacker LXT®), maar dat is wel erg duur voor eenmalig gebruik.

 

[Peter de B.]

Wat voor schroef je gebruikt maakt niet zoveel uit. Elke normale schroef met deeldraad en kop zal aantrekken.
Natuurlijk en een deelschroef is misschien zelfs handiger als je het later moet afbreken, want de kop trek je zo door de plaat heen. Met een voldraad schroef is dat toch wat lastiger.
Ik noemde de Heco als voorbeeld van een voldraadschroef die toch goed aantrekt. Ik vind ze in ieder geval fijn werken.

En een opgeklampte deur zal altijd werken dat zal hoogstwaarschijnlijk niet door het verlijmen komen.
De opgeklampte deur zal altijd werken. Het verlijmen staat dat niet/minder toe, dan moet er iets wijken. Resultaat de deur kan scheluw trekken. (natuurlijk kan dat bij schroeven ook optreden, maar bij verlijmen meer kans erop)

 

[AvdLinden]

Ik heb deze tacker. Bradtacker 7902 | EcoTools.nl
Gebruik hem niet vaak maa voldoet prima

 

[workingwithwood]

Het eventueel niet schroeven gaat mij er vooral over dat ik de underlayment platen (althans voorlopig) als eindlaag wil gebruiken en de schroeven niet wil zien. Dat maakt het minder mooi. Vandaar mijn idee om enkel te lijmen.

@OscarDrai. De schroeven die Peter de B. voorstelt zijn tellerkop schroeven. Die zien er fraai uit dus als je wat moeite doet om de schroeven netjes te verdelen, dan ziet het er toch niet zo gek uit? Ze hebben nog wel wat hoogte maar niet onoverkomelijk denk ik.
Goed, over smaak valt niet te twisten. Lijmen + spijkeren, is natuurlijk een prima optie.

 

[ZotVanHout]

Ik kan je volgen, maar als je platen vastgemaakt met enkel brads moet loskrijgen, dan moet je toch ook gaan uitzagen en dergelijke?

we verkondigen hier geen exacte wetenschap
proberen maximaal praktische ervaring en theoretisch inzicht te delen

een plaat die met brads geschoten is, kan je op zich altijd los krijgen
bij brads is de raad om schuin te schieten in wisselende richtingen, zodat ze mekaar aanvullen bij het vasthouden van de plaat

heb je gelijmd, en goed gelijmd, dan is de lijmverbinding sterker dan het hout
om de plaat te verwijderen, dien je ze in te zagen + de lijmraden weg te hakken
geen zorg als de platen op hun plaats blijven tot de lijm voldoende trekkracht heeft
wat wanneer je de platen bij het plaatsen niet goed op hun plaats krijgt, of ze zakken vooraleer de lijm hen op hun plaats kan houden ?

 

[Houtmoet]

Ik zou ze schroeven. Met een malletje ofzo de schroeven netjes verdelen. Er zijn tegenwoordig schroeven met vrij kleine (frees)kopjes, en ook zwart, bruin etc. Je draait ze zonder te verzinken heel netjes in een plaat.
Mocht je dat echt niet willen zou ik ze spijkeren. Ook dat zou ik netjes verdelen, en dan gewoon met een hamer en een doos mooie spijkers aan de gang. Eventueel met een drevel ze iets dieper slaan. Het zal je verbazen hoe snel en goed dit werkt. En het is leuk, en fijn voor de portemonnee.