Werkplaats op 1e etage
- Onderwerp starter Don_Paul
- Startdatum
Alle staanders heb ik smaller gemaakt, van 60cm diep naar 40cm diep. Een systainer is 30 diep, dus meer dan genoeg reserveruimte.
Van elk kastdeel ga ik 3 planken gebruiken; 1 boven, 1 beneden en 1 op 1.80 hoogte. Daarmee worden de kastdelen in verband gehouden.
Dus ook de planken minder diep gemaakt. Voor de zekerheid een aantal reserve-exemplaren extra gebruikt, de rest apart gezet om weg te gooien.
Van elk kastdeel ga ik 3 planken gebruiken; 1 boven, 1 beneden en 1 op 1.80 hoogte. Daarmee worden de kastdelen in verband gehouden.
Dus ook de planken minder diep gemaakt. Voor de zekerheid een aantal reserve-exemplaren extra gebruikt, de rest apart gezet om weg te gooien.
Ik was eigenlijk van plan om 3 nieuwe kasten te maken, maar heb me halverwege bedacht. Ik maak 2 kasten, die allebei uit 2 delen bestaan. Dat maakt het makkelijker om de kasten later liggend naar een andere kamer te verhuizen. Ik heb nog steeds een plan om mijn slaapkamer en de houtkamer om te wisselen, mede om het balkon beter te gebruiken.
Gelukkig genoeg materiaal. Ik heb wel 1 staander bij moeten kopen, want 1 staander heb ik als werkbank gebruikt (later goed te zien). Maar 40cm is een standaard spaanplaatmaat, gelukkig.
Gelukkig genoeg materiaal. Ik heb wel 1 staander bij moeten kopen, want 1 staander heb ik als werkbank gebruikt (later goed te zien). Maar 40cm is een standaard spaanplaatmaat, gelukkig.
Ik heb de binnenmaat van de kastdelen bepaald op 45 centimeter.
Een systainer is 40 cm breed. De lade wordt gemaakt uit 12mm MDF. De lageleiders zijn 12,5 mm dik per stuk. Ik heb voor iets van 3 euro/set een hele zwik van die geleiders gekocht, full-extension, 35cm diep. Daarmee kan de hele systainer dus buiten de kast getrokken worden, en in principe kan zelfs de deksel dan nog open. Ik hoop dat er ook nog knopjes op kan zetten, maar als dat niet lukt is er geen man overboord.
Maar goed, dat samen brengt de breedte dus op 44,9cm, dus ik heb een millimeter speelruimte over
Dat betekent dus dat alle planken ook nog smaller gemaakt moeten worden. Ze zijn dus EN minder diep geworden, EN smaller.
Een systainer is 40 cm breed. De lade wordt gemaakt uit 12mm MDF. De lageleiders zijn 12,5 mm dik per stuk. Ik heb voor iets van 3 euro/set een hele zwik van die geleiders gekocht, full-extension, 35cm diep. Daarmee kan de hele systainer dus buiten de kast getrokken worden, en in principe kan zelfs de deksel dan nog open. Ik hoop dat er ook nog knopjes op kan zetten, maar als dat niet lukt is er geen man overboord.
Maar goed, dat samen brengt de breedte dus op 44,9cm, dus ik heb een millimeter speelruimte over
Dat betekent dus dat alle planken ook nog smaller gemaakt moeten worden. Ze zijn dus EN minder diep geworden, EN smaller.
Daarmee zijn ook 3 van de 4 'halve maantjes' van de planken afgezaagd. Van de staanders zijn de achterste 'wiebertjes' die hierin vallen ook verdwenen. Dat moet dus hersteld worden.
Ik heb een mal gemaakt waar de verzaagde planken inpassen. Daarna met een 20mm frees op een geleiderail, met de nodige stopblokken voor de maat, de nieuwe gaten tot de goede diepte weer ingefreesd.
Gelukkig had ik heeeeel veel afgezaagde stukjes waarmee ik precies de opstelling kon finetunen. Daarna was het een kwestie van plank inleggen, gaten frezen, plank draaien, gaten frezen enzovoorts. Geestdodend maar eigenlijk zo gebeurd.
Ik heb een mal gemaakt waar de verzaagde planken inpassen. Daarna met een 20mm frees op een geleiderail, met de nodige stopblokken voor de maat, de nieuwe gaten tot de goede diepte weer ingefreesd.
Gelukkig had ik heeeeel veel afgezaagde stukjes waarmee ik precies de opstelling kon finetunen. Daarna was het een kwestie van plank inleggen, gaten frezen, plank draaien, gaten frezen enzovoorts. Geestdodend maar eigenlijk zo gebeurd.
En uitgerust met een cycloon.Nog even wat provosorisch; het stuk hout heeft wel een ingefreesde circelvormige gleuf op maat van de melkbus. Met een paar elastieken over de handvaten vastgezet. Eerst maar eens kijken of het goed werkt. In eerste instantie had ik zelfs een vuilniszak in de emmer gedaan, maar dat bleek toch niet handig - omdat de hals smaller is dan de onderkant komt die er nooit meer uit
Na testen bleek dit wonderwel te werken. Oh, op de foto zitten de aansluitingen trouwens verkeerd om, dat was alleen om de maat van de verloopstukken te testen (met een verfbrander verhit zodat een en ander precies goed paste. De cycloon zit hier op de zaagtafel, maar kan door verwisselen van de slang ook met de normale stofzuiger gebruikt worden.
Ik was aangenaam verrast door de hoeveelheid stof die hiermee afgevangen werd. Na veel zagen/frezen/zuigen zat de melkbus 3/4 vol, en zat er slechts een bodem in mijn stofzak. Dit is dus een blijver.
Wel is de constructie nu erg hoog, waardoor het ook wat wankel op het verrijdbare plateau staat. Daar moet nog wat aan gebeuren.
Ik denk dat ik de melkbus op de lasrand bij de handvaten in ga korten, waarbij ik de handvaten laat zitten. Dan wordt de bus een stuk lager, en kan ik ook weer met vuilniszakken werken om het zaagsel naar beneden te brengen (ik ben nog niet gecharmeerd van het idee het door de afzuigkap te halen).
Na testen bleek dit wonderwel te werken. Oh, op de foto zitten de aansluitingen trouwens verkeerd om, dat was alleen om de maat van de verloopstukken te testen (met een verfbrander verhit zodat een en ander precies goed paste. De cycloon zit hier op de zaagtafel, maar kan door verwisselen van de slang ook met de normale stofzuiger gebruikt worden.
Ik was aangenaam verrast door de hoeveelheid stof die hiermee afgevangen werd. Na veel zagen/frezen/zuigen zat de melkbus 3/4 vol, en zat er slechts een bodem in mijn stofzak. Dit is dus een blijver.
Wel is de constructie nu erg hoog, waardoor het ook wat wankel op het verrijdbare plateau staat. Daar moet nog wat aan gebeuren.
Ik denk dat ik de melkbus op de lasrand bij de handvaten in ga korten, waarbij ik de handvaten laat zitten. Dan wordt de bus een stuk lager, en kan ik ook weer met vuilniszakken werken om het zaagsel naar beneden te brengen (ik ben nog niet gecharmeerd van het idee het door de afzuigkap te halen).
Tijd om de staanders in orde maken. Eerst maar een werkopstelling gecreeerd. Mijn werkbanken lagen vol, en waren net te klein.
Dus, een oude kastplank over twee stapels systainers gelegd. Dat betekende weer de zaagtafel verplaatsen, weer de planken verplaatsen enzovoorts. Het werd ook logistiek steeds lastiger met oude planken, ingekorte planken, teststukken, tijdelijke mallen en dergelijke - en dat moest allemaal uit elkaar gehouden worden, terwijl de spullen uit de kast over en nergens lagen. Ik kwam er elke keer weer achter dat ik iets nodig had dat net achter mij werkopstelling onder in de kast lag. Gelukkig heb ik 2 balkondeuren, dus naar buiten door deur 1, deur 2 open, op de tast om de troep en stapels heen in kast grabbelen tot ik had wat ik wilde enzovoorts.
Conclusie: het beste stuk gereedschap dat je in je werkruimte kan hebben is RUIMTE. Dat maakt alles zoveel makkelijker...
Dus, een oude kastplank over twee stapels systainers gelegd. Dat betekende weer de zaagtafel verplaatsen, weer de planken verplaatsen enzovoorts. Het werd ook logistiek steeds lastiger met oude planken, ingekorte planken, teststukken, tijdelijke mallen en dergelijke - en dat moest allemaal uit elkaar gehouden worden, terwijl de spullen uit de kast over en nergens lagen. Ik kwam er elke keer weer achter dat ik iets nodig had dat net achter mij werkopstelling onder in de kast lag. Gelukkig heb ik 2 balkondeuren, dus naar buiten door deur 1, deur 2 open, op de tast om de troep en stapels heen in kast grabbelen tot ik had wat ik wilde enzovoorts.
Conclusie: het beste stuk gereedschap dat je in je werkruimte kan hebben is RUIMTE. Dat maakt alles zoveel makkelijker...
Ok, de staanders kunnen bewerkt worden. Ik maak daarvoor gebruik van weer een aantal mallen die ik gemaakt heb om alle maten consistent te houden. De achterste 'wiebertjes' moeten opnieuw in de standers geboord worden (omdat de diepte met 20cm ingekort is). Gelukkig kunnen de voorste gaten als referentie gebruikt worden.
Met een mal (rechtsonder) en een afgezaagd stuk bepaald waar waar de gaten boven, beneden, en in het midden moeten komen. Die gebruikt om de ontbrekende gaten (boven, onder, en op 3/4 hoogte) opnieuw te boren.
Leermoment 1: ik had beter kunnen meten dan de mal gebruiken. Ik dacht dat ik fouten hiermee zou vermijden, maar in de praktijk zaten sommige gaten er net een paar millimeter naast. En ik dat ook dat dit niet uit zou maken en dat de connector dit wel op zou vangen, maar dat was wat optimistisch.
Leermoment 2: ik had VEEL tijd kunnen besparen door gewoon plankverbinders te gebruiken ipv het oude systeem te hergebruiken. Dat wel wel heel ecologisch verwantwoord, maar de combi van een net afwijkende mal, de noodzaak aan te sluiten bij bestaande gaten, en ook nog kleine afwijkingen bij het frezen van de gaten maakte het lastig.
Met een mal (rechtsonder) en een afgezaagd stuk bepaald waar waar de gaten boven, beneden, en in het midden moeten komen. Die gebruikt om de ontbrekende gaten (boven, onder, en op 3/4 hoogte) opnieuw te boren.
Leermoment 1: ik had beter kunnen meten dan de mal gebruiken. Ik dacht dat ik fouten hiermee zou vermijden, maar in de praktijk zaten sommige gaten er net een paar millimeter naast. En ik dat ook dat dit niet uit zou maken en dat de connector dit wel op zou vangen, maar dat was wat optimistisch.
Leermoment 2: ik had VEEL tijd kunnen besparen door gewoon plankverbinders te gebruiken ipv het oude systeem te hergebruiken. Dat wel wel heel ecologisch verwantwoord, maar de combi van een net afwijkende mal, de noodzaak aan te sluiten bij bestaande gaten, en ook nog kleine afwijkingen bij het frezen van de gaten maakte het lastig.
Nu komt de truuk. Met het PARF guide systeem versie 2 kan je, met het nodige werk, ook gaten maken volgens het 32 mm systeem. Dat wil ik dus gebruiken om mijn lades verstelbaar te maken.
Dus goed gemeten waar de gaten in de ladegeleiders komen (proefstukmes), 2 mallen gemaakt voor de diepte (net boven de klem zichtbaar). Ook nog een mal voor de hoogte van de gaten waar de lineaal tegenaan geschoven kan worden.
De mallen vastklemmen, de lineaal ertegen, alles 3 keer controleren op verschuiven, daarna de lineaal vastklemmen. Vervolgens kan de eerste reeks gaten voorgeboord worden (3 mm gaten) met de speciale verloopbus op de lineaal.
Als het eerste gat geboord is, zekeren met een pin (net zichtbaar boven de mal voor de diepte).
Daarna het gat bovenaan boren, tweede pin erin, en de lijmklemmen en mallen kunnen allemaal weg.
Dan 10 gaten boren.
Vervolgens kan de lineaal 32mm verschoven worden.Pinnen er weer in en weer 10 keer boren.
Na drie van deze herhalingen zitten de eerste 30 (eigenlijk 33) gaten er in.
Daarna de lineaal een stuk doorschuiven, en met mal en pin weer vast. En dan weer 8 keer boren, en dat 3 keer.
Eigenlijk moet je, voor het hele nauwkeurige werken, vanaf het midden werken, zegt meneer Parf. Maar de lageleiders hebben wat stelruimte verticaal, dus het hangt niet op een 10e millimeter.
Dus goed gemeten waar de gaten in de ladegeleiders komen (proefstukmes), 2 mallen gemaakt voor de diepte (net boven de klem zichtbaar). Ook nog een mal voor de hoogte van de gaten waar de lineaal tegenaan geschoven kan worden.
De mallen vastklemmen, de lineaal ertegen, alles 3 keer controleren op verschuiven, daarna de lineaal vastklemmen. Vervolgens kan de eerste reeks gaten voorgeboord worden (3 mm gaten) met de speciale verloopbus op de lineaal.
Als het eerste gat geboord is, zekeren met een pin (net zichtbaar boven de mal voor de diepte).
Daarna het gat bovenaan boren, tweede pin erin, en de lijmklemmen en mallen kunnen allemaal weg.
Dan 10 gaten boren.
Vervolgens kan de lineaal 32mm verschoven worden.Pinnen er weer in en weer 10 keer boren.
Na drie van deze herhalingen zitten de eerste 30 (eigenlijk 33) gaten er in.
Daarna de lineaal een stuk doorschuiven, en met mal en pin weer vast. En dan weer 8 keer boren, en dat 3 keer.
Eigenlijk moet je, voor het hele nauwkeurige werken, vanaf het midden werken, zegt meneer Parf. Maar de lageleiders hebben wat stelruimte verticaal, dus het hangt niet op een 10e millimeter.
Vervolgens met een tweede mal de achterste rij gaten boren, zelfde proces.
Daarna heb ik met de hand de gaten opgeboord naar 6 millimeter, Een metaalboortje centreert zich perfect in de bestaande gaten, en daarna gewoon de boor goed recht houden.
Daarna de bovenkant van alle gaten net een beetje verzonken voor een gladde overgang.
Dit proces moet dus op elke staander herhaald worden. Omdat 1 kast uit 2 delen bestaat moet dat voor de middelste staander ook aan beide kanten. Nou ja, de gaten niet, die kan je natuurlijk in 1 keer boren, maar het verzinken dus wel.
Het viel me op hoeveel stof er dan van die spaanplaten afkomt. En hoeveel last je daarvan hebt met meten, plaatsen van verloopbus en dergelijke. Dus elke keer tussendoor zuigen (met mijn cycloon ertussen) en zorgen dat je niet teveel wordt afgeleid door die prachtig rond-dwarrelende stofdeeltjes die in de cycloon achter elkaar aan naar beneden racen...
Daarna heb ik met de hand de gaten opgeboord naar 6 millimeter, Een metaalboortje centreert zich perfect in de bestaande gaten, en daarna gewoon de boor goed recht houden.
Daarna de bovenkant van alle gaten net een beetje verzonken voor een gladde overgang.
Dit proces moet dus op elke staander herhaald worden. Omdat 1 kast uit 2 delen bestaat moet dat voor de middelste staander ook aan beide kanten. Nou ja, de gaten niet, die kan je natuurlijk in 1 keer boren, maar het verzinken dus wel.
Het viel me op hoeveel stof er dan van die spaanplaten afkomt. En hoeveel last je daarvan hebt met meten, plaatsen van verloopbus en dergelijke. Dus elke keer tussendoor zuigen (met mijn cycloon ertussen) en zorgen dat je niet teveel wordt afgeleid door die prachtig rond-dwarrelende stofdeeltjes die in de cycloon achter elkaar aan naar beneden racen...
Waarom nu al die gaten? Omdat ik gebruik ga maken van 'threaded inserts' (geen idee wat de Nederlandse term is).
Ik wil niet, elke keer dat er een lade verplaats moet worden, met mijn hoofd die kast induiken om nieuwe schroeven te gaan boren. Punt 1, omdat als je in spaanplaat zo'n gat boort, je daar de volgende keer niets meer vast kan zetten. Punt 2, omdat het zuiver boren dan erg lastig wordt, ZEKER als de kast al vol staat met andere lades. En Punt 3, omdat ik nauwelijks in de kast pas (zeker niet onbelangrijk) om daar achteraf wat in te doen.
Dus, een hele partij m4 inserts gekocht. Die kan je heel makkelijk in de voorgeboorde gaten draaien met een inbus op de schroeftol. Door de verzonken gaten 'glijden' ze op de juiste positie. Je kan ze bij verplaatsen ook gewoon laten zitten.
Ik ga ze niet allemaal al indraaien, dan doe ik op de positie van de lades, en als ik wat verplaats hoef ik alleen 4 inserts in te draaien. De lades gaan dan met een m4 boutje vast,
Waarom m4? Dat is (a) sterk genoeg, en (b) kon ik die in 8mm diepte krijgen. Bij de middelste staander passen er op dezelfde positie dus van elke kant 1 in. Met een 8mm boutje kunnen de geleiders dus ook van beide kanten vastgezet worden.
Dit was een van mijn betere beslissingen, lijkt het tot nu toe - dit systeem werkt prima en is spotgoedkoop bovendien (2 euro voor 10 lades).
t
Ik wil niet, elke keer dat er een lade verplaats moet worden, met mijn hoofd die kast induiken om nieuwe schroeven te gaan boren. Punt 1, omdat als je in spaanplaat zo'n gat boort, je daar de volgende keer niets meer vast kan zetten. Punt 2, omdat het zuiver boren dan erg lastig wordt, ZEKER als de kast al vol staat met andere lades. En Punt 3, omdat ik nauwelijks in de kast pas (zeker niet onbelangrijk) om daar achteraf wat in te doen.
Dus, een hele partij m4 inserts gekocht. Die kan je heel makkelijk in de voorgeboorde gaten draaien met een inbus op de schroeftol. Door de verzonken gaten 'glijden' ze op de juiste positie. Je kan ze bij verplaatsen ook gewoon laten zitten.
Ik ga ze niet allemaal al indraaien, dan doe ik op de positie van de lades, en als ik wat verplaats hoef ik alleen 4 inserts in te draaien. De lades gaan dan met een m4 boutje vast,
Waarom m4? Dat is (a) sterk genoeg, en (b) kon ik die in 8mm diepte krijgen. Bij de middelste staander passen er op dezelfde positie dus van elke kant 1 in. Met een 8mm boutje kunnen de geleiders dus ook van beide kanten vastgezet worden.
Dit was een van mijn betere beslissingen, lijkt het tot nu toe - dit systeem werkt prima en is spotgoedkoop bovendien (2 euro voor 10 lades).
t
Met het gereedkomen van de staanders kunnen de kasten weer in elkaar. Connectors er in, alles vastschroeven, achterplaat op maat gemaakt en vast geschroefd/geniet. En toen kreeg ik een idee.
Ik heb nog ledstrips liggen, en kanalen. En een paar voedingen.
Waarom niet een ledstrip in elk kastdeel maken? Dat ziet er leuk uit, en geeft nog wat extra verlichting ook, nooit weg in een werkruimte.
Voordat ik alles helemaal in elkaar zette dus een aantal geleidekanalen vastgezet achter in de kast. Mijn bedoeling was 1 strip in het linkerdeel, en 1 strip in het rechterdeel. En dan natuurlijk alleen in het ladegedeelte - het bovenste deel wordt voor een aantal plastic boxen waar 'de rest' in kan (op die hoogte zijn systainers zoals gezegd niet handig).
Ik heb nog ledstrips liggen, en kanalen. En een paar voedingen.
Waarom niet een ledstrip in elk kastdeel maken? Dat ziet er leuk uit, en geeft nog wat extra verlichting ook, nooit weg in een werkruimte.
Voordat ik alles helemaal in elkaar zette dus een aantal geleidekanalen vastgezet achter in de kast. Mijn bedoeling was 1 strip in het linkerdeel, en 1 strip in het rechterdeel. En dan natuurlijk alleen in het ladegedeelte - het bovenste deel wordt voor een aantal plastic boxen waar 'de rest' in kan (op die hoogte zijn systainers zoals gezegd niet handig).
Laatst bewerkt:
Dus, de kanalen vastgezet. Strip er in. Aan de achterkant van de kast de draad naar buiten geleid. Daar een verlengkabel opgezet, en gekoppeld aan een voeding die ik bovenop de kast heb vastgezet.
2e kast overeind gezet, een paar systainers even los in de kast gezet, en het licht aan. Dat viel wat tegen. Ik heb mooie strips, met veel witte leds (120/meter), maar ik heb er bewust voor gekozen de leds opzij te laten schijnen; als je recht in de leds kijkt is het wat verblindend, zelfs met het kanaal ervoor.
Kortom, er moeten nog 2 ledstrips bij. Hier zie je de kanalen aan de staanders, en het draadje gaat door de achterwand naar buiten.
De aansluitkabels van de nieuwe strips ook verlengd en aangesloten op de andere kabels, en aangesloten.
En toen gingen de leds knipperen. Deze strips vragen, door het grote aantal leds, best wat vermogen. De voedingen die ik had kunnen 5 meter prima voeden, maar 4 x 2 meter dus niet meer. Daar moet dus een sterkere
En toen ik toch bezig was zag ik ook al snel dat het bovenste compartiment toch ook wel verlichting kan gebruiken. Dus, dan komt er nog 4 x 50cm bij; dan zit er in 1 kast (2 compartimenten) dus 10 meter strips. En ik moet 2 kasten gaan voeden - dus een zwaardere voeding besteld.
Update: de zwaardere voeding was TOCH nog niet zwaar genoeg om alles aan te sturen. Dus, een nog zwaardere voeding besteld, en voorlopig maar even met 2 voedingen aangedreven.
2e kast overeind gezet, een paar systainers even los in de kast gezet, en het licht aan. Dat viel wat tegen. Ik heb mooie strips, met veel witte leds (120/meter), maar ik heb er bewust voor gekozen de leds opzij te laten schijnen; als je recht in de leds kijkt is het wat verblindend, zelfs met het kanaal ervoor.
Kortom, er moeten nog 2 ledstrips bij. Hier zie je de kanalen aan de staanders, en het draadje gaat door de achterwand naar buiten.
De aansluitkabels van de nieuwe strips ook verlengd en aangesloten op de andere kabels, en aangesloten.
En toen gingen de leds knipperen. Deze strips vragen, door het grote aantal leds, best wat vermogen. De voedingen die ik had kunnen 5 meter prima voeden, maar 4 x 2 meter dus niet meer. Daar moet dus een sterkere
En toen ik toch bezig was zag ik ook al snel dat het bovenste compartiment toch ook wel verlichting kan gebruiken. Dus, dan komt er nog 4 x 50cm bij; dan zit er in 1 kast (2 compartimenten) dus 10 meter strips. En ik moet 2 kasten gaan voeden - dus een zwaardere voeding besteld.
Update: de zwaardere voeding was TOCH nog niet zwaar genoeg om alles aan te sturen. Dus, een nog zwaardere voeding besteld, en voorlopig maar even met 2 voedingen aangedreven.
Dit geeft een betere indruk met alles op zijn plaats. Het moet nog netter gemaakt worden, de sterkere voeding moet er nog op, maar het geeft een aardig idee. In het echt is het licht veel witter, hier lijkt het erg geel.
Het aardige met de verlichting in het bovenste vak is dat de doorzichtige opbergdozen nu ook verlicht worden, zodat je goed kan zien wat er in zit.
En als de lades er in zitten komt er ook vast nog wat licht tussen de lades door in plaats van alleen aan de zijkanten. Ik denk dat ik bovenop ook nog wat strips ga zetten voor meer licht, maar dit ziet er al leuk uit,
Het aardige met de verlichting in het bovenste vak is dat de doorzichtige opbergdozen nu ook verlicht worden, zodat je goed kan zien wat er in zit.
En als de lades er in zitten komt er ook vast nog wat licht tussen de lades door in plaats van alleen aan de zijkanten. Ik denk dat ik bovenop ook nog wat strips ga zetten voor meer licht, maar dit ziet er al leuk uit,
Met interesse volg ik je verrichtingen. Leuk dat je in een vlotte stijl dat ons allemaal laat meebeleven.Ik heb de binnenmaat van de kastdelen bepaald op 45 centimeter.
Een systainer is 40 cm breed. De lade wordt gemaakt uit 12mm MDF. De lageleiders zijn 12,5 mm dik per stuk. Ik heb voor iets van 3 euro/set een hele zwik van die geleiders gekocht, full-extension, 35cm diep. Daarmee kan de hele systainer dus buiten de kast getrokken worden, en in principe kan zelfs de deksel dan nog open. Ik hoop dat er ook nog knopjes op kan zetten, maar als dat niet lukt is er geen man overboord.
Maar goed, dat samen brengt de breedte dus op 44,9cm, dus ik heb een millimeter speelruimte over
Dat betekent dus dat alle planken ook nog smaller gemaakt moeten worden. Ze zijn dus EN minder diep geworden, EN smaller.
Nu viel mij in bovenstaand stukje verslag op dat je , uitgaande van 12 mm Mdf op een gegeven moment 1 mm speling hebt. Mijn ervaring is dat 12mm mdf maar zelden 12mm is. Maar ook dat 1mm speling, een halve aan elke kant, wel heel erg weinig is. Bovendien zit je container dan wel strak in de lade
Nu ga je voortvarend te werk, dus ik denk dat de kast al in elkaar zit.. Het is denk ik verstandig ipv 12mm mdf, 9 mm multiplex te gebruiken, dan heb je nog wat aan ruimte.
Ik ga niet zo hard hoor, ik had gewoon veel content opgespaard...
Een systainer is in de praktijk net iets kleiner dan 40 cm, weet niet meer precies hoeveel maar scheelt een millimeter extra of zo. En ik ben begonnen met een laatje te maken om te passen voordat ik de definitieve maat vastgesteld heb...
De ladegeleiders zijn een stukje stelbaar naar binnen en buiten, met van die lipjes die meebuigen. Dat geeft ook nog wat speelruimte.
Ik ga eerst een aantal proeflaatjes monteren voordat ik de definieve maat vaststel.