Vragen over een hoge boekenkast
- Onderwerp starter Musicus
- Startdatum
kan zeker met witte lijm maar lijm aanbrengen kost veel tijd, gedurende langere tijd uniforme klemkracht hebben vraagt veeeeeeeel klemmen en je zit met wachttijd tussen elke verlijming.
ik denk dat ik hier alle stroken op mekaar zou leggen en telkens de middenste 2 verlijmen. de extra lagen zorgen ervoor dat de druk meer uniform wordt. een goede benadering is dat de persdruk zicht onder 45gr verdeelt. met 19mm dikte kan je dus maar 38mm ruimte hebben tussen de klemmen.
meer dan 1 laag tegelijk inlijmen is sowieso een uitdaging wat betreft open tijd.
daarom ik doe dit soort dingen met (spuit)contactlijm.
inderdaad, vast is vast. dat is een voordeel (geen klemmen nodig) en een nadeel (je krijgt 2 platen nooit perfect uitgelijnd verlijmd).
ik zaag 1 laag op eindmaat en de andere met een paar mm overmaat. dan een soort van geleiding / aanslag op de grootste waar de kleinste tussen valt (bvb korpuslijmklemmen).
afstandslatjes erop. kleinste plaat erop. dan verlijmen door de afstandslatjes 1 voor 1 weg te nemen. rollen met aandrukrol of tikken met rubber hamer. tenslotte de overmaat wegfrezen met een kopieerfrees.
er zijn tegenwoordig systemen met 750ml patronen en een herbruikbaar pistool (vergelijkbaar met NBS voor PU-schuim). sinds ik het heb gebruik ik niks anders meer. wel een investering van ~100€. dat loont misschien niet voor dit ene project.
500ml spuitbussen zijn wellicht de beste keuze.
of contactlijm op waterbasis die je met lakrol kan aanbrengen. voor zover ik weet, enkel in 5L jerrycans. afdamptijd is 30’ dus er komt wat wachttijd bij.
(anderen merken hebben ongetwijfeld vergelijkbare producten maar deze ken ik)
ik denk dat ik hier alle stroken op mekaar zou leggen en telkens de middenste 2 verlijmen. de extra lagen zorgen ervoor dat de druk meer uniform wordt. een goede benadering is dat de persdruk zicht onder 45gr verdeelt. met 19mm dikte kan je dus maar 38mm ruimte hebben tussen de klemmen.
meer dan 1 laag tegelijk inlijmen is sowieso een uitdaging wat betreft open tijd.
daarom ik doe dit soort dingen met (spuit)contactlijm.
inderdaad, vast is vast. dat is een voordeel (geen klemmen nodig) en een nadeel (je krijgt 2 platen nooit perfect uitgelijnd verlijmd).
ik zaag 1 laag op eindmaat en de andere met een paar mm overmaat. dan een soort van geleiding / aanslag op de grootste waar de kleinste tussen valt (bvb korpuslijmklemmen).
afstandslatjes erop. kleinste plaat erop. dan verlijmen door de afstandslatjes 1 voor 1 weg te nemen. rollen met aandrukrol of tikken met rubber hamer. tenslotte de overmaat wegfrezen met een kopieerfrees.
er zijn tegenwoordig systemen met 750ml patronen en een herbruikbaar pistool (vergelijkbaar met NBS voor PU-schuim). sinds ik het heb gebruik ik niks anders meer. wel een investering van ~100€. dat loont misschien niet voor dit ene project.
500ml spuitbussen zijn wellicht de beste keuze.
of contactlijm op waterbasis die je met lakrol kan aanbrengen. voor zover ik weet, enkel in 5L jerrycans. afdamptijd is 30’ dus er komt wat wachttijd bij.
(anderen merken hebben ongetwijfeld vergelijkbare producten maar deze ken ik)
vergis je niet he, dat spul stinkt behoorlijk, is stroperig (lastig aan te brengen) en volgens de datasheet:
Verbruik : ca. 180 - 200 ml/m² per zijde
dus om 2x19mm op elkaar te lijmen, heb je 0.4x2.44 = 1m2 oppervlakte en dat 2x. 400ml per verlijming, dus dat is een halve pot = 6euro aan lijm. Spuitlijm of die waterverdunde zoals hierboven vernoemd is dan wel véél rapper.
Ik denk dat de klemmanier van Joris heel goed is: de overige platen gebruiken als drukbalkjes. Gelukkig is MDF 'dood' materiaal en dus spanningsvrij & vlak, dat scheelt een hoop gedoe met klemmen. Een verfbakje vullen met witte houtlijm en een beetje warm water, roller erin en dan éénzijdig inrollen. Klemmen met al die extra platen, dag later de volgende. Het verfbakje in een grote afsluitbare bak doen (curver oid, kan gewoon van de action) zodat er geen 'nieuwe' zuurstof bijkomt, en zorgen dat je roller nat blijft, dus het bakje juist goed vullen.
Dat werkt zeker maar inlijmen gaat je meer tijd kosten dan met witte lijm. (Bij mij wordt het meestal ook een kliederboel
). Dan zou ik liever met witte houtlijm werken.
Met deze spuitbus van 6,45€ doe je 4m2
Dat is 2m2 opdikken of 2 stroken dus.
Inmiddels zijn we gestart.
Plaatmateriaal besteld bij de houthandel en elke plaat hebben ze alvast gezaagd op 400-390-390. Donderdagochtend om 6.20 stond de chauffeur in de straat....
Inmiddels ben ik bijna klaar met het verlijmen van telkens 2 platen op elkaar. Dan gaat het tussen een aantal andere platen en dat geheel gaat weer in de lijmklemmen.
Ik ga een massieve lat aan de kopse kant lijmen en deze zal worden voorzien van een 9mm radius. De planken en ladefronten vallen daardoor 10 tot 15mm terug.
De opdrachtgever heeft een paar testers van Rubio gegeven maar het zal waarschijnlijk (gelukkig) een andere kleur worden. Wat me zorgen baart is het grote verschil in kleuring tussen de plaat en het massieve hout. Misschien komt dat omdat ik hier een (oude) plaat heb gebruikt welke geborsteld is terwijl het massieve hout dat niet is? Kan ik nog iets doen om dit bij de echte panelen beter te laten zijn?
Plaatmateriaal besteld bij de houthandel en elke plaat hebben ze alvast gezaagd op 400-390-390. Donderdagochtend om 6.20 stond de chauffeur in de straat....
Inmiddels ben ik bijna klaar met het verlijmen van telkens 2 platen op elkaar. Dan gaat het tussen een aantal andere platen en dat geheel gaat weer in de lijmklemmen.
Ik ga een massieve lat aan de kopse kant lijmen en deze zal worden voorzien van een 9mm radius. De planken en ladefronten vallen daardoor 10 tot 15mm terug.
De opdrachtgever heeft een paar testers van Rubio gegeven maar het zal waarschijnlijk (gelukkig) een andere kleur worden. Wat me zorgen baart is het grote verschil in kleuring tussen de plaat en het massieve hout. Misschien komt dat omdat ik hier een (oude) plaat heb gebruikt welke geborsteld is terwijl het massieve hout dat niet is? Kan ik nog iets doen om dit bij de echte panelen beter te laten zijn?
hoe sterk Rubio OilPlus2C met pigment kleurt hangt sterk af van de ruwheid van het hout (hoe het geborsteld, geschuurd is) en hoe het gereinigd (ontvet, ontstoft) is.
ik zou zeker even testen met stukjes van het materiaal zelf (niet geborsteld?) op dezelfde manier geschuurd best P120, maximum P150.
om de overgang minder zichtbaar te maken helpt het misschien om de dikte van de massieve kantlatten = de afrondstraal te nemen.
bij 45gr kanten breken werkt dat goed omdat de voeg dan samenvalt met een verandering van orientatie/lichtinval. bij een kwartrond zal dat minder het geval zijn.
bij een combinatie van massief en fineer zou ik proberen sturen richting een natuurlijke kleur (Natural, white 5%, mist, cotton white, …).
ik zou zeker even testen met stukjes van het materiaal zelf (niet geborsteld?) op dezelfde manier geschuurd best P120, maximum P150.
om de overgang minder zichtbaar te maken helpt het misschien om de dikte van de massieve kantlatten = de afrondstraal te nemen.
bij 45gr kanten breken werkt dat goed omdat de voeg dan samenvalt met een verandering van orientatie/lichtinval. bij een kwartrond zal dat minder het geval zijn.
bij een combinatie van massief en fineer zou ik proberen sturen richting een natuurlijke kleur (Natural, white 5%, mist, cotton white, …).
Er komen nog 2 proefzakjes mijn kant op met natural en white 5%, die zal ik uittesten op een reststuk van deze panelen.
Ik zie trouwens dat het uitpoetsen van Rubio ook wel gebeurt met een Rotex. Is dat aan te raden? Ik heb een Rotex 125 maar ik geloof dat er alleen pads van 150mm zijn. Misschien past dat ook wel op een 125mm machine? Gebruik je dan de aangedreven functie op de laagste stand?
Ik zie trouwens dat het uitpoetsen van Rubio ook wel gebeurt met een Rotex. Is dat aan te raden? Ik heb een Rotex 125 maar ik geloof dat er alleen pads van 150mm zijn. Misschien past dat ook wel op een 125mm machine? Gebruik je dan de aangedreven functie op de laagste stand?
met natural en white 5% ga je het verschil een stuk minder zien.
daar zit veel minder pigment in, enkel om de kleur van de olie zelf te neutraliseren.
ik zie vooral aanbrengen/inmasseren met een rotex en heb ik zelf ook al gedaan. inderdaad met geforceerde rotatie, minimum snelheid.
Laatste keer afnemen doe ik manueel met katoenen doek.
met d150 pads op ro125 lukt wel.
ik ben ermee gestopt omdat ik mijn rotex en het snoer liever niet onder de olie wou. ik heb “geïnvesteerd“ in een parkside accu poetsmachine - zie
Onderwerp Olie aanbrengen met Parkside accu polijstmachine
daar zit veel minder pigment in, enkel om de kleur van de olie zelf te neutraliseren.
ik zie vooral aanbrengen/inmasseren met een rotex en heb ik zelf ook al gedaan. inderdaad met geforceerde rotatie, minimum snelheid.
Laatste keer afnemen doe ik manueel met katoenen doek.
met d150 pads op ro125 lukt wel.
ik ben ermee gestopt omdat ik mijn rotex en het snoer liever niet onder de olie wou. ik heb “geïnvesteerd“ in een parkside accu poetsmachine - zie
Onderwerp Olie aanbrengen met Parkside accu polijstmachine
Laatst bewerkt:
Bij (oa.) eik ga je tussen twee bomen vaak al lichte verschillen zien, is bijna onvermijdelijk als je niet de luxe hebt om tussen hout te kunnen bladeren om het af te stemmen op de plaat. Ik vind dit wel een zeer goede tip overigens:
Ik ben met een stuk van de plaat naar de houthandel geweest en heb daar planken uitgezocht welke het meeste overeen komen qua kleur en tekening.
Deze zitten nu op de kopse kanten en zijn voorzien van een radius. Ik merkte wel op dat een aantal van de staanders (38mm dik) toch een beetje is kromgetrokken. En ik maar denken dat plaatmateriaal niet werkt. Ik laat het nu zoveel mogelijk plat op de grond liggen met alle delen op elkaar...
Deze zitten nu op de kopse kanten en zijn voorzien van een radius. Ik merkte wel op dat een aantal van de staanders (38mm dik) toch een beetje is kromgetrokken. En ik maar denken dat plaatmateriaal niet werkt. Ik laat het nu zoveel mogelijk plat op de grond liggen met alle delen op elkaar...