Steltman Stoel
- Onderwerp starter RockNRolla
- Startdatum
Ik ben effe bezig geweest en kom met droog passen op dit resultaat:
Alle maten zijn *0.85 gedaan, dan kom ik op een zithoogte van 34cm.
Dit is een test exemplaar gemaakt van vurenhout. Ik heb een balk van 38x89 gebruikt en uiteindelijk ben ik op ongeveer 37x80 uitgekomen. De zitting is ook hiervan gemaakt, het is mijn eerste poging om delen te verlijmen tot een paneel.
Omdat ik geen domino heb gebruik ik een bovenfrees om een losse pen-gat verbinding te maken. De losse pennen zijn 4 bij 4 cm met een dikte van 8mm. Hopelijk geeft dat genoeg stevigheid.
Alle maten zijn *0.85 gedaan, dan kom ik op een zithoogte van 34cm.
Dit is een test exemplaar gemaakt van vurenhout. Ik heb een balk van 38x89 gebruikt en uiteindelijk ben ik op ongeveer 37x80 uitgekomen. De zitting is ook hiervan gemaakt, het is mijn eerste poging om delen te verlijmen tot een paneel.
Omdat ik geen domino heb gebruik ik een bovenfrees om een losse pen-gat verbinding te maken. De losse pennen zijn 4 bij 4 cm met een dikte van 8mm. Hopelijk geeft dat genoeg stevigheid.
Ik maak modelletjes wel eens met behulp van schuimplaat, spelden en knutsellijm. Werkt ook goed om de verhoudingen te beoordelen, mits je met materialen op schaal werkt.
Ik dacht dat een domino, en dus wellicht ook een losse pen, sterker zou zijn dan een deuvel. En omdat ik ook voor deuvels geen mal heb heb ik maar voor de pen gekozen. Al is het erg lastig om midden in een vlak dit precies uit te meten! Hopelijk gaat het straks allemaal passen....
Dit exemplaar is meer bedoeld om wat handigheid te krijgen in het maakproces. Ik heb nog niet nagedacht over een afwerking. Ik heb nog wat Polyvine liggen....
Waarschijnlijk is een domino of losse pen sterker maar daar gaat het niet om. Ik heb jaren geleden geholpen met het maken van een stuk of 6 van deze stoelen en die moesten lijken op het origineel dus ook het patina geprobeerd na te maken. Toen was ik nog niet zo ver met houtbewerking als nu. Heb dus het grove werk gedaan. Zelf vind ik namaken met het doel te zeggen dat ze origineel niet mijn ding. Ik zelf kijk was de makkelijkste en beste oplossing is. Deuvels is niet altijd makkelijk uit te meten.
Inderdaad altijd handig om een prototype te maken, nu kan je nog fouten maken en dus bij de definitieve stoel alles goed doen.
Nou, de stoel zit in elkaar! De jongste past er bijna op, dus als ze het nog een tijdje willen gebruiken is het een prima maat.
Nog wel wat vragen voor de ervaren houtbewerker:
Om de losse gaten in te frezen (voor de pen-gat verbinding) moet ik de plaatsen aftekenen. Ik denk dat ik die alleen weg kan krijgen dmv schuren? Hoe doen jullie dit? Of heeft iedereen een Domino?
Ik merk dat ik met schaven soms meer verniel dan dat het opknapt. Ligt dat vooral aan mijn gebrek aan schaafkwaliteit of heeft het ook te maken met het vurenhout met noesten?
Ondanks dat ik echt secuur en haaks probeer te werken ontstaat er soms een verschil na het verlijmen. Ik zal de volgende keer de gaten iets langer frezen zodat de losse pennen iets bewegingsruimte hebben, maar hoe lossen jullie dit op? Gewoon vlak schuren? Of komt dit eigenlijk alleen voor bij beginners?
Nog wel wat vragen voor de ervaren houtbewerker:
Om de losse gaten in te frezen (voor de pen-gat verbinding) moet ik de plaatsen aftekenen. Ik denk dat ik die alleen weg kan krijgen dmv schuren? Hoe doen jullie dit? Of heeft iedereen een Domino?
Ik merk dat ik met schaven soms meer verniel dan dat het opknapt. Ligt dat vooral aan mijn gebrek aan schaafkwaliteit of heeft het ook te maken met het vurenhout met noesten?
Ondanks dat ik echt secuur en haaks probeer te werken ontstaat er soms een verschil na het verlijmen. Ik zal de volgende keer de gaten iets langer frezen zodat de losse pennen iets bewegingsruimte hebben, maar hoe lossen jullie dit op? Gewoon vlak schuren? Of komt dit eigenlijk alleen voor bij beginners?
Dat schaven bij knoesten is heel lastig. Je zie ook dat de draad van het hout verloopt. Oplossing schrapen of schuren dat is voor een beginner het eenvoudigst. Als je een malletje maakt dan kan je alleen je punt markeren en zie je dus geen streepjes. Bij het verbinden van hout ontstaan er vaak afwijkingen. Die krijg je weg door schaven of schuren of frezen. Ook door de vlak en vandikte bank is een mogelijkheid. Je kunt het hout voor het lijmen uitlijnen d.m.v deuvels, domino's, lamello's en je kan er een profiel in frezen (verlijmfrees). In het prof segment zie dat men het deel door een schuurmachine heen gooit. Hier een vb Cilinderschuurmachine - 406 mm Jet JWDS1632M
Gemiddelde volgorde bij massief is: bestekzoeken - op maat zagen/schaven- verlijmen van eventuele panelen, bladen, enz - aftekenen - verbindingen maken - schuren - monteren/opsluiten - nabewerken.
Bij het bestekzoeken kun je bijvoorbeeld nare noesten uitsluiten en bij het tussentijds schuren (of met schraapstaal) verwijder je kleine beschadigingen en potloodstrepen.
Bij het nabewerken kun je die kleine oneffenheden vlak maken.
Bij sommige verbindingen is het niet ongebruikelijk om een paar tiende mm extra hout te nemen om later vlak te kunnen maken met de omgeving.
Bij het bestekzoeken kun je bijvoorbeeld nare noesten uitsluiten en bij het tussentijds schuren (of met schraapstaal) verwijder je kleine beschadigingen en potloodstrepen.
Bij het nabewerken kun je die kleine oneffenheden vlak maken.
Bij sommige verbindingen is het niet ongebruikelijk om een paar tiende mm extra hout te nemen om later vlak te kunnen maken met de omgeving.
Als je je potloodstrepen dun maakt kun je ze gewoon weggummen (met een Rotring vlakgom bijvoorbeeld). Ook kun je ze verwijderen met tolueen...
Dank voor alle reacties. Ik heb in de volgorde die Ruben schrijft een paar stappen overgeslagen. Dat zal ik de volgende keer anders doen. Na het maken van de verbindingen even schuren is inderdaad veel makkelijker dan wanneer alles al in elkaar zit.
Hier nog een voorbeeldje van de losse gat en pen verbindingen bij het monteren van het laatste deel. Altijd fijn als je merkt dat het past!
Hier nog een voorbeeldje van de losse gat en pen verbindingen bij het monteren van het laatste deel. Altijd fijn als je merkt dat het past!
Mooi hoor!
Zelf koop ik ook vaak hout in waar ik dan simpelweg de stukken van zaag die ik nodig heb, maar het is echt wel een leerpunt voor mezelf om eerst goed bestek te zoeken en alleen mooie rechtnervige stukken hout te kopen en zo te zagen dat grote noesten eruit vallen, en accepteren dat je dan wat stukken over houdt.
Ten aanzien van model maken, zoals gezegd is mijn Creo 3d model parametrisch, dus als je opgeeft welke balkmaat je wil en zithoogte of percentage ten opzichte van origineel, dan maak ik zo een plaatje en tekening voor je (niet allemaal tegelijk, drukke baan etc).
Wil deze ook nog eens maken, maar eerst een boekenkastje, opdracht van SWMBO ("she who must be obeyed")
Zelf koop ik ook vaak hout in waar ik dan simpelweg de stukken van zaag die ik nodig heb, maar het is echt wel een leerpunt voor mezelf om eerst goed bestek te zoeken en alleen mooie rechtnervige stukken hout te kopen en zo te zagen dat grote noesten eruit vallen, en accepteren dat je dan wat stukken over houdt.
Ten aanzien van model maken, zoals gezegd is mijn Creo 3d model parametrisch, dus als je opgeeft welke balkmaat je wil en zithoogte of percentage ten opzichte van origineel, dan maak ik zo een plaatje en tekening voor je (niet allemaal tegelijk, drukke baan etc).
Wil deze ook nog eens maken, maar eerst een boekenkastje, opdracht van SWMBO ("she who must be obeyed")
Ook met een Domino ontkom je er niet aan om af te tekenen. Inderdaad zo dun mogelijk met een potlood aftekenen (bij zacht hout niet te hard drukken dus ook, om geen afdruk in het hout achter te laten) en later weggummen en nog even met een schuurpapiertje erover. Schuren sowieso pas na het droog passen, dus na het maken van de verbindingen en voor het lijmen bij panelen waar je anders moeilijk bij kunt met schuren. En anders eerst lijmen/monteren en dan pas schuren voor plekken waar je na het monteren nog makkelijk bij kunt.
Inderdaad gewoon vlakschuren (of -schaven als het een groter verschil is).
En bij het verlijmen van panelen zaag ik alles pas op lengte nadat ik het heb gelijmd (dus het paneel expres enkele cm's langer laten dan nodig) en later precies op lengte en haaks zagen.
Vurenhout is inderdaad niet makkelijk te schaven rondom de noesten. Heb gisteren nog wat metertjes door de Hammer gehaald, en ondanks de spiraal-as toch wat minder mooie stukken. Inderdaad met warrige draad. Terwijl het eiken van laatst eruit kwam zo glad dat schuren bijna niet nodig leek.
Het boekje met de goede maten is ook gewoon te koop of te bestellen via de lokale boekhandel.
www.naibooksellers.nl
Rietveld meubels om zelf te maken | Peter Drijver, Johannes Niemeijer | 9789068682809 | THOTH
In het boek Rietveld meubels om zelf te maken zijn tot in detail de bekendste en meest kenmerkende meubelontwerpen van Gerrit Rietveld gedocumenteerd.
De maten van de Steltman stoel staan ook gewoon online hoor. Maar ik maak in dit geval een exemplaar voor kinderen. En aangezien Rietveld dat oorspronkelijk niet zo heeft bedoeld zal dat er wel niet in staan. Dus heb ik alles verkleind met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen.
Die oorspronkelijke maten zijn gebaseerd op de 'standaards' van die tijd. En die waren in het algemeen net wat dikker en breder dan wat er nu in de houthandel te koop is. Je kunt dus alleen met die maten werken als je zelf overmaats ruw hout kunt schaven etc.
Verder zijn mensen wat langer en vooral dikker geworden dan ze in de tijd van Rietveld waren — dat vergt ook wat aanpassingen : )
NB: Er zijn twee edities van dat boekje geweest. De tweede heeft een paar ontwerpen extra & heeft de vorm van een 'echt' boekje.
De eerste editie is interessanter, want bestaat uit een mapje met een 'Workbook", een fascimile van een buisstoelontwerp-blauwdruk, plus van twee ontwerptekeningen; en twee kaarten (puzzelbouwplaat en 'ruimtelijke beweging' van zigzagstoel en rood blauwe stoel).
Verder zijn mensen wat langer en vooral dikker geworden dan ze in de tijd van Rietveld waren — dat vergt ook wat aanpassingen : )
NB: Er zijn twee edities van dat boekje geweest. De tweede heeft een paar ontwerpen extra & heeft de vorm van een 'echt' boekje.
De eerste editie is interessanter, want bestaat uit een mapje met een 'Workbook", een fascimile van een buisstoelontwerp-blauwdruk, plus van twee ontwerptekeningen; en twee kaarten (puzzelbouwplaat en 'ruimtelijke beweging' van zigzagstoel en rood blauwe stoel).
Zoals hierboven al vermeld vind ik (als werktuigbouwer) dat boekje wel een beetje beroerd, de hoofdmaten kun je wel uit de summiere tekeningen halen, de "bouwbeschrijvingen" die erbij staan raken kant nog wal.
Maar ik heb het wel gekocht (boekengek) dus als iemand van een pagina een foto of scan wil, dan laat maar weten.
Op marktplaats was er destijds iemand die dat werkboek aanbood, zelf gekopieerd, zwart wit, misschien duikt het nog eens origineel gebruikt op, op bookspot oid.
Maar ik heb het wel gekocht (boekengek) dus als iemand van een pagina een foto of scan wil, dan laat maar weten.
Op marktplaats was er destijds iemand die dat werkboek aanbood, zelf gekopieerd, zwart wit, misschien duikt het nog eens origineel gebruikt op, op bookspot oid.
Ondanks dat ik echt secuur en haaks probeer te werken ontstaat er soms een verschil na het verlijmen. Ik zal de volgende keer de gaten iets langer frezen zodat de losse pennen iets bewegingsruimte hebben, maar hoe lossen jullie dit op? Gewoon vlak schuren? Of komt dit eigenlijk alleen voor bij beginners?
Dit gebeurt ook professionals hoor. Sommige doen het zelfs bewust om - als alles eenmaal definitief in elkaar zit - het nog bij te schaven en/of schuren.
Nadat je het perfect passend geschuurd hebt, zal het me in dit geval niet verbazen als er na verloop van tijd toch weer een rand voelbaar of zelfs zichtbaar wordt. Dit heeft - zeker bij vurenhout - alles te maken met werken van het hout. Dit werkt nl. minimaal in de lengte (de nerfrichting, zeg maar), maar wel in de breedte.