Poort

[Chris_belgium]

Vooruitgang

Mijn nieuwe (2jaar oud) met bloed zweet tranen en veel gevloek geplaatste oprit te lijf gaan met slijpschijf en drilboor deed een beetje pijn, maar moest gebeuren

Steunpalen voor de poort, staal moest aangekocht worden in volledige lengtes, die zijn 6m. De palen die ik nodig had moesten ongeveer 245cm lang zijn, dus heb ik de vierkante palen opgelengd dmv er U profielen op te lassen. Zo moest ik maar 1x een lengte van 6m buis aankopen.

Palen zitten ong 80cm in de grond met serieuze klomp beton eraan, is misschien een beetje overkill, maar heb de palen liever veel te diep zitten ipv een klein beetje to ondiep.

Paal + rail ingegoten

De finishing touches aan de poort zelf:

Wielen zitten erin, het gat voor de wielas loopt niet helemaal door zodat de voorkant van de poort mooi egaal blijft. Aan de achterkant heb ik plugje ingelijmd om het gat te verstoppen en ook de as op zen plaats te houden.

De kanten van de poort afgeschuind, dit was de eerste maal dat ik de kopieervoet van men frees gebruikte uit de hand, voordien zat hij altijd in men freestafel gemonteerd. Moet zeggen dat dit toch voor deze toepassing makkelijker werkt dan een invalfrees, zwaartepunt ligt laag en frees is superstabiel.

Heb de afschuining laten stoppen op ong 8cm van de hoek, had op teststukje een doorlopende afschuining gefreesd en vond dat er niet mooi uitzien:

Onderbroken afschuining:

Alleen de pluggen van de wielen nog even afzagen en vlak schaven/schuren en de poort is klaar. Ga de beton rond de palen even weekje of twee laten uitharden en dan kan ik de poort monteren! Eindelijk terug wat ruimte in men werkplaats!!!!

 

[Chris_belgium]

A gate is born

Alle bevestegingen zijn niet gelast maar gemonteerd met bouten, zullen terug moeten verwijderd worden wanneer ik de houten bekleding voor de metalen palen plaats.

Volgende klus is alle planken voor het bekleden van de metalen palen recht te maken. Het idee is om een houten 'kist' te maken die ong 5mm groter is dan de metalen paal, deze kist wordt dan in zen geheel over de paal geschoven en maar aan 1 kant vastgemaakt aan de paal, de andere drie kanten staan los van de paal, dit om te voorkomen dat het hout gaat splijten wanneer het beweegt. Indien iemand een beter idee heeft om het hout te bevestigen hoor ik het graag!!

Heb hiervoor een 'shooting board' (sorry ken nederlandse term niet) gemaakt uit mdf, voor het zagen van de mdf panelen heb ik mijn festool zaag met geleidelat gebruikt, maar ik slaag er echter toch niet in om de planken perfect recht te zagen. Ofwel scheelt er iets met mijn schaaftechniek, ofwel is de festool geleiderail niet 100% recht.

Ik blijf zitten met een opening van ong 1mm op een plank die 170cm lang is, is dit acceptabel wanneer je twee planken aan mekaar lijmt? Of moet ik streven naar een beter resultaat?

 

[tuoh]

Mooi werk, en het eind is in zicht zo te zien.

Het is niet abnormaal dat bij het zagen de planken nog iets hol of bol komen te staan, wanneer je een plank of plaat verzaagd wijzigt de interne spanning in het hout, gevolg hol of bol trekken, soms minimaal soms enkele mm.
De meeste houtsoorten zijn gevoelig voor dit fenomeen, de ene al meer dan de andere.
Ook bij spaanplaat, MDF en zelfs sommige soorten multiplex treed dit euvel op.
Het ligt dus niet aan de zaagtechniek of het gereedschap.

Voor een lijmvoeg op een lengte van 1700mm is één mm speling geen probleem, bij het klemmen pers je dat zo dicht, het doet ook geen afbreuk aan de sterkte van de voeg.

Wanneer ik massieve panelen moet samenvoegen zaag ik de stroken iets breder en laat ze dan enkele dagen liggen, daarna haaks en op breedte schaven, zo blijven de delen wel recht.

voor het bekleden van de palen is het inderdaad best om slechts één zijde vast te monteren, het hout kan dan ongestoord werken.


Mvg,

André

 

[Chris_belgium]

Kleine vooruitgang

'kist' gebouwd die 5mm groter is dan de buitenafmetingen van de metalen palen. Kist schuift over de paal, en rust op gelaste steunen onderaan de paal.

Elektriciën is langsgekomen om de motor aan te sluiten, poort loopt heel soepel. Al mijn zorgen ivm de niet rechte balk bij het begin van dit project zijn dus nutteloos geweest. Als je langs de poort kijkt kun je zien dat er een lichte kromming zit in de poort, maar dit heeft dus geen enkel effect op de goede werking van de poort.

Eindstop voor de poort.

 

[Renault]

Jup, dat is een mooie poort

 

[@lex]

Hoi Chris,

Dat ziet er schitterend uit! Petje af!

Wat vragen:

Wat is dat gat achter de plaat waarop de twee wiggen staan waar het hek tussen komt? Is de plaat niet te licht uitgevoerd? Of wordt het hek door iets anders afgeremd en krijgt de plaat dus vrijwel geen krachten te verduren?

Andere vraag: klopt het dat het motorhuis van de Bosch bovenfrees los te nemen is van de verzinkinrichting? Als dat zo is, zou je misschien de diameter van het motorhuis kunnen opmeten voor mij? Welk type is het?

[EDIT] zie net dat het al ergens vermeld is: Bosch GMF1400. Zou je misschien toch de diameter van het huis kunnen meten. Ik ben op zoek naar een motorhuis voor:

viewtopic.php?f=1&t=2491&st=0&sk=t&sd=a&hilit=pantorouter

Ik heb al een Bosch POF500, maar deze is voor het grotere werk waarschijnlijk te licht. Denk er dus over een tweede router mount te maken voor een zwaardere machine.
[/EDIT]

Dank, @lex

 

[haasjetik]

Omdat ik toevallig ook zo'n ding heb: 89 mm

 

[@lex]

Omdat ik toevallig ook zo'n ding heb: 89 mm

Dank voor het nameten. Wil je er toevallig vanaf? ;-)

Groet, @lex

 

[haasjetik]

Nee, hij bevalt me prima. Zit met de vaste houder in de freestafel en ik heb een losse houder om er mee uit de hand te werken. Vorig jaar jjuist voor deze Bosch gekozen, omdat je 'm zo lekker snel uit de tafel kunt halen (alleen het motordeel verwijderen). Zou nog wel een vast houderdeel extra willen hebben voor als ik zwaluwstaarten maak met de Leigh jig, dan is zo'n invalhouder eigenlijk overkill.