Paneeldeur maken
- Onderwerp starter alexandervanbaelen
- Startdatum
Aaahhh verdorie, ik had dit zelf ook niet opgemerkt. Ik dacht dat we het de hele tijd over yellow pine hadden. Heb dus uiteindelijk Yellow Pine gekocht, nerf ziet er goed uit, dus hoop op een stabiel geheel!Yellow Poplar ? TS spreekt steeds over Yellow Pine ... Da's heul wat anders ...
In de tussentijd nog wat verder gewerkt.
Ookal zie je het waarschijnljk niet ivm de vorige foto, maar de verschillende stukken zijn ondertussen geschaafd en op dikte gebracht. Is er iets dat meer voldoening geeft dan schaven?
Misschien dat het maken van dit profiel met de eerder gemelde messen in de buurt komt
dit soort profiel heb ik nog niet gebruikt
ik ken het enkel van de theorie & de plaatjes
toch denk ik dat @Wim Kluck het in #10 bij het rechte eind heeft door jou aan te raden om van die mesjes het tegenprofiel te gebruiken
verbinding stijl x regel maak je dan met een lange pen (ik vermoed dat je een langgatboor hebt)
als die 42 mm de maat na het schaven is, dan zou je 38 mm over moeten kunnen houden
is het bruto, dan wordt het héél nipt & was 52/54 mm beter geweest
Hey ZotVanHout,
Het was 42mm brut, maar is me gelukt om 38 mm over te houden na het schaven
Had Wim verkeerd begrepen in zijn bericht, dat hij verwees naar de spaanbegrenzers. Ik denk dat het inderdaad te doen is met contramessen, maar ik wil het anders proberen te doen. Waar een verbinding komt verwijder ik het sierprofiel (15 MM). Zo heb ik eigenlijk een simpele 90 graden verbinding, die ik met pen en gat maak aan de hand van een vierkanteboor. De sierprofielen zelf werk ik in een hoek van 45 graden af aan de hand van een mal en de japanse handzaag.
Vergeet ik hier iets, of maak ik het me onnodig ingewikkeld?
proficiat !
de yellow pine moet dan fijngezaagd geweest zijn
waarom niet
had niemand ooit verandering gezocht, dan zaten we hier nog allemaal met een jozefzaag
een tegenprofiel valt over het andere profiel
als je regel in de breedte krimpt, dan zal je dat dus niet zien
haal je een deel van het tegenprofiel op de stijl weg, zodat het tegenprofiel op de regel hierop in 45° aan kan sluiten, dan krijg je bij krimpen van de regel een spleet in die hoek van 45°
volgens mij maak je het jezelf onnodig ingewikkeld
ik denk dat zo'n tegenprofiel in die wegwerpmesjes 20 euro kost
waar wie niet waagt, niet wint
en ervaring doe je enkel op door te leren
noot: zoals reeds ingetikt, heb ik dit type (tegen-)profiel zelf nog nooit gebruikt, & is dit mijn theoretische inschatting
Goeiemorgen allemaal.
Interessante redenering ivm het contraprofiel en het opvangen van krimp. Dit had ik op deze manier nog niet in achte genomen. Het enige probleem dat ik me bij deze werkwijze kan bedenken zijn de pennen, hoe maak je deze als je een tegenprofiel gaat gebruiken? Momenteel heb ik de regels overgedimensioneerd, om een pen te kunnen maken van 2/3 de breedte van de stijlen. Als ik de regels nu via contraprofielen op maat ga maken heb ik uiteindelijk maar een mini pen. Ik zou dit kunnen oplossen met een lossen pen denk ik. Heb ook een domino 500, maar dit is te klein volgens mij.
Begrijp ik het trouwens goed dat wanneer ik met contramessen werk, ik alleen de regels van 45 graden afwerking moet voorzien en dat de verbinding bij de stijlen automatisch visueel goed zit? Sorry mijn denkbeeldig 3D zicht is niet top
Bijkomende vraag ivm de onderste regel, deze is ongeveer 17 cm breed. Indien deze via pen en gat verbonden wordt, mag deze dan volledig verlijmd worden, of gaat dit fout lopen bij krimp en uitzet?
Bedankt,
Alexander
ja, een losse pen
een domino heb ik niet, maar met mijn langgatboor maak ik in deurtjes 2 aansluitende gaten & daarin gaat een losse pen
gaat sneller dan een pen te moeten maken
als ik me niet vergis dan heb je eigenlijk mesjes die bedoeld zijn om profielen voor keukendeurtjes te trekken
daar is de pen van een ander formaat dan bij deuren
ipv 1 grote pen kan je er 2 maken
dat sluit beter aan
een tussen-, boven- & onderregel bekijk ik op dezelfde manier
je trekt het profiel in de hele stijl & het tegenprofiel in de kop van elke regel
gebruik een tegenhout om het uitslaan van het hout te vermijden & trek het tegenprofiel niet in 1 keer
Bedankt voor de hulp allemaal. Vandaag weer een beetje vordering kunnen maken met de contraprofielen. Alles is normaal op maat nu, met uitzondering van de stijlen - die moet ik nog op de uiteindelijke hoogte afkorten.
Uiteindelijk toch maar gewerkt met contraprofielen en ben zeer tevreden met het resultaat. Nu nog eens specifiek op zoek gaan naar hoe ik de bossingen ga maken. Als ik de fotos van zo'n CanDo leiden bekijkt dan vind ik dat de bossinge vrij lang is (of is het breed), ik veronderstel dat dit niet op basis van Flu mesjes gedaan is? Ik had hier op het forum een voorbeeld gezien adhv een freestafel waar de tafel onder een hoek geplaatst werd. Veronderstel dat dat voor mij de meest voor de hand liggende oplossing gaat zijn, of heeft iemand toch nog een gemakkelijker voorstel?
Thanks,
Alexander
Uiteindelijk toch maar gewerkt met contraprofielen en ben zeer tevreden met het resultaat. Nu nog eens specifiek op zoek gaan naar hoe ik de bossingen ga maken. Als ik de fotos van zo'n CanDo leiden bekijkt dan vind ik dat de bossinge vrij lang is (of is het breed
), ik veronderstel dat dit niet op basis van Flu mesjes gedaan is? Ik had hier op het forum een voorbeeld gezien adhv een freestafel waar de tafel onder een hoek geplaatst werd. Veronderstel dat dat voor mij de meest voor de hand liggende oplossing gaat zijn, of heeft iemand toch nog een gemakkelijker voorstel?Thanks,
Alexander
ziet er netjes uit
ik veronderstel dat de plaats van de post (uit het centrum) een proefopstelling is
heb een vaag idee dat er flu-mesjes met een korte bossing bestaan
raak je er echt ni uit, geef dan een korte roep
ik denk dat ik ergens een bossingfrees liggen heb
ik veronderstel dat de plaats van de post (uit het centrum) een proefopstelling is
heb een vaag idee dat er flu-mesjes met een korte bossing bestaan
raak je er echt ni uit, geef dan een korte roep
ik denk dat ik ergens een bossingfrees liggen heb
Beste ZotVanHout,
Inderdaad, na het bewerken wou ik snel even passen voor verder te werken, positie is helemaal verkeerd.
Heel erg bedankt voor je aanbod ivm de bossingfrees, ik kijk even verder. Er zijn inderdaad flu messen zoals deze, flu 100:
Daarbij vraag ik me wel af wat de maximale snijbreedte zou zijn? Is dit dan 35.7 mm? Of kan je je paneel toch wat dichter richting center van de toupie verplaatsen om zo bv 50mm te frezen? Ik ben altijd zeer zeer voorzichtig met de toupie, mede op aanraden van het forum hier, dus zou niets willen doen dat niet gangbaar is.
Bedankt,
Alexander
Mooi resultaat met de contra verbindinding! Tip voor de volgende keer; eerst je contra maken en dan pas langsfrezen, kun je mooi een spathout plaatsen tegen het uitslaan van splinters. In jouw geval ging dat niet meer denk ik omdat je eerst van plan was alles in 45 graden te maken en de lange kante al gefreesd had.
De flu messen hebben denk ik te weinig snijvlak (messen komen niet ver genoeg uit het beitelblok) Ik gebruik tegenwoordig ook bossingfrezen op de tafelfrees en die hebben ook een aanzienlijk grotere diameter, de snijvlakken zitten dan aan de onderkant van de frees.
Mijn eerste bossingpanelen maakte ik op de tafelzaag. Eerst met bovenfrees met groeffrees of 45 graden frees het hoge deel rondom frezen, daarna het paneel rechtop over de tafelzaag met het zaagblad onder een paar graden schuin. De geleider heb ik toen wel wat hoger gemaakt omdat je vrij weinig geleiding hebt, met name bij de korte kant. Is dit een veilige manier van werken bedenk ik nu ik dit type, toen was ik nog jong(er) en zag denk ik weinig gevaar, weet niet of ik het nu weer zo zou doen.
De flu messen hebben denk ik te weinig snijvlak (messen komen niet ver genoeg uit het beitelblok) Ik gebruik tegenwoordig ook bossingfrezen op de tafelfrees en die hebben ook een aanzienlijk grotere diameter, de snijvlakken zitten dan aan de onderkant van de frees.
Mijn eerste bossingpanelen maakte ik op de tafelzaag. Eerst met bovenfrees met groeffrees of 45 graden frees het hoge deel rondom frezen, daarna het paneel rechtop over de tafelzaag met het zaagblad onder een paar graden schuin. De geleider heb ik toen wel wat hoger gemaakt omdat je vrij weinig geleiding hebt, met name bij de korte kant. Is dit een veilige manier van werken bedenk ik nu ik dit type, toen was ik nog jong(er) en zag denk ik weinig gevaar, weet niet of ik het nu weer zo zou doen.
Laatst bewerkt:
Is een beetje persoonlijk ook denk ik, in verhouding met de bredere stijlen van een deur is een bredere bossing waarschijnlijk meer in proportie dan je bekomt met die flu messen. Deze zijn volgens mij wederom bedoelt voor keukenkastjes (met dus smallere stijlen -> kortere bossing). Ik zou denk ik voor de bossing een aparte frees kopen. Zelf heb ik ook de combi van die wisselmessen voor de profielen icm een bossing gemaakt met een speciale bossingfrees, dat resultaat is best behoorlijk geworden
groeten, Bas
groeten, Bas
als je het in een paar keren doet, dan kan je tot aan de hals van je top gaan
voor de veiligheid stel ik voorop dat het snijvlak van de frees aan de bovenzijde moet zitten
daardoor zit de frees onder het werkstuk
bijkomend voordeel is dat bij gelijkmatig tegen de tafel drukken je overal even veel afneemt
bij gebruik van een aandrijver is dat het geval
je werkt dan ook handenvrij, zodat er amper risico is
Ik neem aan dat hier met bossingfrezen die grote frezen voor het profiel op het paneel worden bedoelt. Als je dit met een bovenfrees (in freestafel) doet, moet je een schacht van 12 mm kunnen plaatsen toch?
een bossing is een verdunning aan een paneel om het in de groef van een kader te kunnen plaatsen
doordat het paneel tov de kader een redelijke dikte heeft, of anders gezegd doordat de dikte van het paneel in vergelijking met die van het kader te groot is, verdunt men het paneel aan de buitenkanten
dat kan met verschillende gereedschappen en met verschillende frezen
hoeveel je per keer, en uiteindelijk kan afnemen, is sterk veranderlijk
doe je dat met een boven- of onderfrees, en heb je een freesschacht van 6 mm, dan zijn je mogelijkheden anders dan bij een stationaire freesspil met 50 mm diameter waarop een frees met een diameter van 200 mm past
alles dient in verhouding te zijn + binnen de grenzen van de veiligheid
alexander had het gebruik van een freeskop met flu-messen in gedachten
dat zit in het midden tussen een freesschacht van 6 mm en een bossingfrees van 200 mm
@ZotVanHout Ok, dan heb ik het wel goed begrepen. Ik doelde op bits zoals onderdeel van dit setje.
Overigens dacht ik wel dat met bossing vooral de mooie vloeiende verdunning werd bedoelt, zoals je met de bit uit dat setje kunt maken. Dat is dus niet zo.
Lang geleden vertelde een timmerman mij eens dat de vorm die overblijft op het paneel 'het kussen' werd genoemd. Als het een mooi vloeiende vorm is lijkt het ook wel op een kussen.
Overigens dacht ik wel dat met bossing vooral de mooie vloeiende verdunning werd bedoelt, zoals je met de bit uit dat setje kunt maken. Dat is dus niet zo.
Lang geleden vertelde een timmerman mij eens dat de vorm die overblijft op het paneel 'het kussen' werd genoemd. Als het een mooi vloeiende vorm is lijkt het ook wel op een kussen.
we zouden in een academische discussie verzeild kunnen raken als we het begrip 'bossing' tot op het bot gaan uitvlooien
als we maar begrijpen waarover het bij een paneel gaat
zit op het uiteinde van een mooi vloeiende frees een rechte opstaande snijkant, dan kan je ook die in het paneel laten zakken, waardoor je een stuk rechte sponning verkrijgt
volgens mij kom je er met een bit nooit... misschien wel met iets op een dergelijk idee als dit?
