Nog even terugkomend op je eerdere vraag, welke methode van afschrijven je ook kiest het valt altijd aan te bevelen om een methode te kiezen waarbij je niet teveel met de balken moet gaan sleuren.
Een stel zware balken het dak opslepen om wat lijntjes te kunnen trekken en daarna de dingen terug naar benden te laten zakken
Beneden de juiste lengte lengte en zwei zagen, om daarna die zware krengen opnieuw omhoog te sleuren, er zijn prettiger dingen in het leven
Dan werkt het veel aangenamer om de afmetingen naar beneden te brengen, die wegen een stuk minder
Welke afmetingen heb je nodig?
Een paar schetsen.
Schets 1:
De diagonaal meten van midden nmakelaar tot het puntje van de buitenhoek (D)
Controleren of de afmetingen A en B of C een vierkant dan wel een rechthoek vormen.
A is gelijk aan B of C dan heb je een vierkant, de zwei aan de kop van de hoekkeper bovenaan word dan 45°
Is A groter of kleiner dan B of C dab krijg je een andere zwei. Om hier de hoek te bepalen teken je even een rechthoek op schaal ( 1/10 of 1/20) de diagonaal geeft dan de gezochte hoek, deze kan je overnemen met een zweihaak.
Schets 2:
De hoogte van topje makelaar tot de bovenkant van de ankerbalk (E)
Schets 3:
Gebruik één van de toekomstige hoekkepers om snel een "mal" te maken. Zaag aan het ene eind een haakse kop, meet vandaar de afstand D.
Op het streepje spijker of schroef je een stuk plank of multiplex mooi haaks ten opzichte van de balk en met de lengte E uitstekend op de balk.
Nu heb je een perfecte kopie van de situatie op het dak.
Leg de eerste af te schrijven hoekkeper op de mal, bovenaan gelijk met het hoogste puntje, onderaan leg je de balk op dezelfde afstand als bij de al geplaatste spanten. Nu kan je alle hoeken afschrijven, inclusief de juiste lengte en uitsparing.
Daar waar de hoekkeper over de hoek gaat vallen zaag je de hoek op de constructie deels weg op dezelfde zwei als die bovenaan (45°?)
Zo vermijd je dat je bij de hoekkeper onderaan een soort "visbek" moet uitzagen om over de scherpe hoek te passen.
Bovenaan de hoekkeper moet er een dubbele zwei aangezaagd worden, zoals hierboven te zien op de schets. Twee mogelijkheden, waarbij oplossing 1 de betere van de twee is.
De hoek van de zwei aanliggend tegen de makelaar word dus bepaald op het grondplan, de tweede zwei vormt een hoek van 90° met de eerste zwei.
Laat onderaan de hoekkeper op overlengte, zaag deze pas op lengte en onder hoek nadat alle tussenliggende spanten geplaatst zijn, dan kan je de hoekkeper exact afschrijven van lengte.
PS: de lengte van de hoekkeper word bij 1 en 2 verschillend afgeschreven, bij 1 is dat midden op de dikte van de balk ( waar beide hoeken elkaar raken, bij 2 is de binnenzijde van de hoekkeper de juiste maat.
Hoop dat één en ander wat duidelijker geworden is zo?
Wat het gedroogd hout betreft, "kunstmatig gedroogd" is een nikszeggende term, als er geen % bijstaat.
Tegenwoordig zijn er heel wat houtzagerijen die hun gezaagde stammen in de droogoven steken om het hout terug te droge naar 17% rv, = winddroog.
Dat geeft juist hetzelfde effect als "echt" aan de wind gedroogde stammen, het doorloop proces is alleen een stuk sneller. = minder "dood" kapitaal.
Kwalitatief maakt het in deze situatie niks uit.
Is het aangeboden hout echter verder terug gedroogd, zeg naar 12%, dan is het voor jouw toepassing overkill. Meer dan winddroog heb je niet nodig bij een open constructie.
