MDF met lakdraagfolie, maar de verf krab ik er zo weer af.

[rolandvs]

Gewone mdf trekt de eerste keer veel meer aan je kwast roller. Als er een folie of andere laag op zit rol/verf je de eerste keer sneller. Dat maakt bij een deurtje niet uit maar als je 5 of 10 grote kasten moet doen wel.
Ik heb vroeger bij ons in de zaak displays van mdf met latex gerold 60-70 m2 en dat kostte me de eerste keer bijna de dubbele tijd dan de tweede keer.

Omdat er zoveel verschil is in de folie, grond.
Ik grond de mdf altijd voor met speciale primer. De randen eerst een keer, dan alles met primer daarna pas met andere verf. Eigenlijk nog nooit problemen gehad. Heb pas andere randsealer gehad die goed afsluit en vult. Maar altijd primer erop. Blank of andere mdf maakt niet uit. Ga van jezelf uit en natuurlijk is gegrond of met folie gemakkelijker Maar zodra je het bewerkt moet je kanten alsnog behandelen.
Alleen op randen of het geheel maakt niet zoveel uit omdat je zeker weet dat het goed is.
Siliconenbesmetting krijg je meestal soort vissenogen erop Maar dat heeft niets met hechting te maken

 

[DitchDeurne]

voor de kopse kanten doe ik:
schuren P120, kantjes breken, sealer (ik gebruik rectavit), schuren P180, primer (ik gebruik liefst solventgebaseerd omdat die meer vulmiddelen bevat), schuren P240 en dan aflakken met de rest van de plaat.

Ik heb ook een project op stapel staan met gegronde MDF, wat voor solventgebaseerde primer gebruik je dan?

 

[Doubledot]

Ik heb ook een project op stapel staan met gegronde MDF, wat voor solventgebaseerde primer gebruik je dan?

Ik vind dat wel echt overkill hoor. MDF voorgegrond kopen, daar overheen een terpentine-basis grondeer en dan nog aflakken. Ieder z'n koffie hoor, maar voor dat geld kan je ook eiken fineer krijgen wat je enkel blank afwerkt.

Wat ik in de industrie (als werkvoorbereider) heel erg gemerkt heb: kwaliteitplaten kopen. Een goede persing van Unilin, Medite oid is inderdaad een stukkie duurder /m2 dan bij een Gamma, maar man wat een verschil qua bewerking, schuren en dus ook lakken.
Bij meubelspuiters is de standaard afspraak te werken met een zware persing V313 (watervast MDF dus) en alles, inclusief kops, met P180 geschuurd aan te leveren. Daar worden de kopse kanten eerst geprimed, nageschuurd en dan worden de kleurlagen opgebouwd.

Goede dikke/vullende grondeer is bijvoorbeeld Algrund. Maar wat wij vaak doen is een goede grondverf op kleur laten mengen (Sigma S2U Nova, bijvoorbeeld). De bescherming komt daarna (2lagen) met een blanke parketlak. Eventuele beschadigingen zitten dan normaliter in de blanke lak en kan je dus makkelijker bijwerken.

Terminologie overigens:

Lakdraagfolie
HPL met hechtende eigenschap. Na ontvetten zou het direct schilderbaar moeten zijn. Doordat het een HPL is die óp de plaat gelijmd is, heb je gegarandeerd 0 doorslag van je basismateriaal.

MDF Prime / Grondeer
Een primer UV-lak die door een lakstraat is aangebracht. Heel uniform aangebrachte laklaag dus. Deze wel kort ontvetten en schuren (180, eventjes aaien).

 

[DitchDeurne]

Ik vind dat wel echt overkill hoor. MDF voorgegrond kopen, daar overheen een terpentine-basis grondeer en dan nog aflakken. Ieder z'n koffie hoor, maar voor dat geld kan je ook eiken fineer krijgen wat je enkel blank afwerkt.

De vraag is bedoeld voor de randafwerking en niet voor de voorgegronde oppervlakten
De platen zijn trouwens 2e hands, €20 per plaat 2440x1220x18mm, daar kan ik geen eiken fineer voor krijgen

 

[jorisvh]

ik gebruik voor de zaagkanten sigma rapid primer (alkyd basis).

Sigma Rapid Primer | Grondverf | Sigma

Sigma Rapid Primer: Sneldrogende grondverf voor buiten, geschikt voor meerdere lagen op één dag. Ideaal voor geveltimmerwerk en diverse kunststoffen.

www.sigma.nl

een watergedragen primer (zoals sigma S2U nova primer) bevat typisch 40% vaste stof.
een solventgedragen primer (zoals rapid primer of sigma S2U primer) bevat typisch 65% vaste stof, daar blijft dus meer van achter na drogen (vult beter) en droogt iets sneller.

wat @Doubledot zegt, bij voorkeur een vochtwerende MDF met hoge persing. en, inderdaad, op de vlakke kanten van gegrond MDF is geen primer nodig.

van unilin kies ik fibralux MR prime (MDF.HLS = structureel, vochtwerend) ipv fibrabel prime (L.MDF = niet-structureel niet-vochtwerend). laatste keer dat ik checkte was het verschil <2€/m2. 1u langer sukkelen met de voorbereiding voor het lakken en het is al lang terugverdiend.

 

[boertje125]

ik gebruik voor de zaagkanten sigma rapid primer (alkyd basis).

zet je daar dan een watergedragen afwerking overheen?

(ik heb daar ontzettende slechte ervaring mee maar het dus ook al jaren niet gedaan)

 

[jorisvh]

zet je daar dan een watergedragen afwerking overheen?

ja, hoewel dat geen officieel door Sigma geadviseerd “systeem” is, heb ik er nooit problemen mee gehad.
alkyd moet volledig droog zijn en dan licht opschuren en goed ontstoffen.p maar dat is niet anders dan met watergedragen.
misschien heb ik gewoon geluk gehad dat het voor mijn combinatie van primer en eindlaag goed ging?

 

[Doubledot]

@jorisvh ja volgens mij kan het ook wel, mits je het echt goed hebt laten doordrogen. Dus rapid primer gebruiken maar toch even een dag laten staan in je verwarmde werkplaats. Dan schuurt het overigens ook beter.. (minder snel die vettige troep in je schuurpapier). Ook helpt het dat je kwaliteitsverf gebruikt, een potje van acryl Gamma huismerk zou ik minder snel op alkyd zetten ;-)

 

[jorisvh]

Absoluut, ik verwarm tijdelijk tot 18-19gr en wacht tot de volgende dag,
Qua aflak meestal sigma, tigron aqua, zeker geen huismerk brol.
de S2U lakken zitten om 1 of andere reden in BE niet in het gamma.