Hulp bij bijgebouw (veel vragen)

[tdesut]

Hoi Tuoh:

Is deze verbinding beter voor de muurbalk op de staander? Heb nog niet uitgemeten waar korbeel nu komt, meet ik beter uit dat het korbeel in het midden van de verbinding komt? of maakt dit niet uit? Het midden van de verbinding zit nu op 1/7e van de overspanning (overspanning is 2266mm; heb dus 330mm genomen als midden van de verbinding)

Die van de muurplaat beneden pas ik dan nog aan met een rechte liplas

Ik heb ook wat hulp nodig met het ontwerpen van de korbelen. ik heb eerst gewoon van de hoek van de staander met muurbalk 2 lijnen getekend van 450mm; hier dan een rechte balk op gezet in het midden:

als ik het dan wat teken zoals ik wil kom ik dit uit:

echter is dit natuurlijk niet gemakkelijk werken met al die komma's. Ik geraak er gewoon niet aan uit hoe ik nu precies start met het tekenen van een korbeel en dan uitkom met maten waar ik goed mee kan werken... maten met komma's is niet echt gemakkelijk werken natuurlijk...

wat de gebintebenen betreft: nu heb ik die getekend op ongeveer 300mm van de kant, zodat het nog wat mooi oogde, als het echt nodig is kan ik ze wel nog verplaatsen, maar moet dit? Of is deze maat ook werkbaar?


Als ik het dus goed begrijp: maak ik de priemstijl gewoon 5mm korter, span ik de priemstijl op met een spanriem zodat hij goed aantrekt tegen de ankerbalk (na het monteren van de spanten die wel allemaal goed aansluiten) en sla ik dan de toognagel in? Of moet ik ook wat speling houden bij spanten, deze nog niet vastzetten etc... Ik had nu eigenlijk ook niet voorzien om de nokbalk aan de priembalk vast te maken... hoe doe ik dit? (aan de kopse kanten van het gebouw is er geen priemstijl; gaat de nokbalk dan niet 'hol' komen te staan als ik de priemstijl uiteindelijk vastmaak?) Ik vermoed dan ook dat ik de sierstekers ook best wat te kort maak.

Ook had ik nog 2 bijkomende vragen:

1) Ik zou graag pendellampen voorzien vanuit de nok. ik zou een gat boren dwars door de nokbalk van bovenuit om mijn 3 draadjes door te steken; dit zou ongeveer 12mm diameter moeten zijn. Is dit ok?

2) de vrije ruimte in het muurtje (tussen de stenen) moet ik dit opvullen? Of niet? ik zou mijn draadstangen zowiezo 20cm diep in de fundering zelf vastzetten met chemisch anker. Als ik het muurtje zelf moet opvullen moet ik dit best in 2 keer doen (boven de eerste en tweede laag stenen komt een DPC folie, ik moet dus eerst deze laag opvullen, dan de DPC leggen, tweede rij metselen, nog eens opvullen, nogmaals DPC erboven en dan nogmaal verder metselen tot de finale hoogte en opvullen.)

Renault: bedankt voor het filmpje!

 

[La Torre]

Gewoon afronden op hele mm's. Bouwen is geen exacte wetenschap, voor wat betreft uitvoering.

Overigens, kan je niet beter eerst een bouwkunde-opleiding doen alvorens zo'n project te beginnen? En dan bedoel ik op het niveau van hamer en beitel vasthouden.

 

[tuoh]

Een echte haaklas is beter dan wat je nu getekend hebt. Nu is het een schuine liplas met complicaties.
Schuif de hele haaklas ook nog wat op naar rechts, een 100mm of zo, zodat het korbeel volledig in het dragende stuk komt te zitten, en er voor de pen nog genoeg resthout blijft staan.
Nu komt de stootrand van het korbeel quasi gelijk met het onderste deel van de las, dat moet je vermijden.

Voor korbelen maakt de echte maat niet zoveel uit. Teken gewoon een vorm die uitkomt op hele maten.
En als er nogal wat korbelen moeten gemaakt worden van dezelfde vorm en afmeting loont het altijd om even een mal te maken uit een stukje triplex of iets dergelijks.
Dan gebeurt het afschrijven zeer snel, en hebben die dingen exact dezelfde vorm, omdat je maar éénmaal de vorm moet uittekenen.
Eens je alle korbelen hebt, of eens je een mal hebt, gebruik je die om de gaten af te schrijven op staanders en liggende balken.
Bij timmerwerk schrijf je alles zoveel mogelijk af met het bijpassende stuk hout, en niet met afmetingen op een plan. Dit omdat gezaagde balken doorgaans wel wat maatverschil kunnen hebben.

Zo worden de gaten voor de korbelen pas afgeschreven als de staander en muurbalk al voorzien zijn van een verbinding. Wanneer deze verbinding dan "droog" gepast word is het moment daar om de gaten af te schrijven voor de korbelen.

De positie van een spantbeen word normaal gezien bepaald door de gordingen en kepers. Hier zijn die gordingen er niet en kan de positie dus aangepast worden. Daarom zou ik die afstand (300mm) toch verkleinen naar een 200mm.

Als je aan de middelste ankerbalk begint leg je deze zo dat zijn natuurlijke bolling (in de lengte gezien) naar boven ligt.
Dan schrijf je alles af op de juiste positie. Wanneer je aan de verbindingen begint te zagen zorg je ervoor dat de afgeschreven lijnen bij de spantbenen blijven staan, en bij de priemstijl zaag je op de lijn.
Het is een beetje lastig te omschrijven zo, maar het komt er op neer dat de spantbenen op deze manier wat langer worden dan op de tekening. Daardoor komt de priemstijl onderaan automatisch wat open te staan.
Is dit het geval, dan pas schrijf je de sierstekers af, onderaan gelijk met de penborst van de priemstijl en NIET gelijk met de bovenkant van de ankerbalk.

Het gevolg van dit alles is, dat de combinatie nokbalk en priemstijl, op dezelfde hoogte zal uitkomen als gewenst, omdat het de spantbenen zijn die dat bepalen en niet de priemstijl.
De aangetrokken verbinding tussen priemstijl en ankerbalk zal aan die hoogte niks veranderen. Maar het spant in zijn geheel krijgt zo wel een voorspanning mee.

Dus die nokbalken gaan gewoon mooi recht lopen. "Gewoon" wel tussen haakjes, omdat ook het hout voor de nokbalken een (lichte) bolling gaat kunnen hebben aan een zijde.
Waarbij er hier ook op moet gelet worden dat wanneer de nokbalken worden voorzien van een las deze bolling naar boven gericht is.

De priemstijl krijgt bovenaan een U-vormige uitsparing waar de nokbalk invalt, vastzetten is dus simpen, gewoon een spijker of schroef dwars door die opstaande pootjes aan de priemstijl.

Gaten van 12mm door de nokbalk boren is geen probleem, er blijft meer dan genoeg materiaal staan.

De muurtjes niet opvullen, je hebt nu een spouw voorzien om geen regendoorslag te krijgen binnen, dus houden zo.
Die draadstangen zitten in het beton vast, en eens de muurplaten op de muur liggen en aangetrokken zijn, gaan die heus niet aan de wandel.

 

[tdesut]

Hoi Tuoh

Ik snap je uitleg niet zo goed over het ineensteken van het gebint.
Ik versta er het volgende uit:
Ik begin met de staanders en de muurplaten (alle verbindingen voor de ankerbalk zijn hier al ingekapt), eens dit allemaal samen zit, leg ik er de balken van de ankerbalken op en teken ik de uitsparingen die voor de ankerbalken gemaakt zijn over op de ankerbalken zelf. Dan kap ik deze en leg ik de ankerbalken op de juiste plaatsen (bolle kant van de ankerbalk ook naar boven). Hierna zet ik de priemstijl en gebintbenen er voorlopig op, deze zouden nu perfect moeten passen (deze maak ik vooraf via de theoretische maten), schrijf ik de spanten af en zaag ik net naast de lijn (zodat hij blijft staan). Als ik deze dan monteer aan de nokbalk en priemstijl, zal de priemstijl wat omhoog komen. Pas daarna maak ik de sierstekers, ik zaag de onderkant en zijkanten gelijk met de borst van de priemstijl die nog altijd wat 'te hoog' staat. Vervolgens demonteer ik alles, steek ik de sierstekers op zijn plaats en monteer ik terug alles. De priemstijl staat dus nog wat open, pas als alle spanten erop zitten, span ik met een spanriem de priemstijl aan op de ankerbalk en sla ik 1 toognagel in de pen van de priemstijl-ankerbalk-verbinding. Nu staat de priemstijl niet meer open en is alles klaar om het dakbeschot er op te leggen.

Klopt dit?

 

[tuoh]

Bijna helemaal juist, alleen één GROOT misverstand, alle verbindingen worden op de grond uitgevoerd, er word niks recht gezet alvorens ALLE verbindingen aangebracht zijn op de grond.
Pas daarna bouw je alle kant en klare puzzelstukjes samen tot één geheel.

Je legt dus alles uit, plat op de grond, schrijft daar de nodige verbindingen op af, en hak en zaag op een stel schragen alle verbindingen eraan.

Tijdens deze fase boor je ook alle (versprongen) gaten voor de toognagels. Dit werkt heel efficiënt omdat voor de gaten van de toognagels in de pennen de stukken toch terug uit elkaar moeten, anders krijg je dat gat nooit offset gezet.
Je moet dan ook geen zotte toeren staan uitvoeren op een (krakkemikkige) stelling of zo. Nee, je blijft met beide voeten op de grond
Daarom ook zie je bedrijven gebruik maken van tijdelijke stalen toognagels om de boel op de grond tijdelijk te verbinden en gemaakte verbindingen dicht te trekken om weer andere stukken te kunnen afschrijven en inpassen.

Dit is de grote pré bij deze manier van bouwen, het meeste werk doe je gewoon thuis in het atelier, op de werf zet je dan op een dag quasi de hele constructie ineen.

 

[tdesut]

Hoi Tuoh

Ik ging volgende werkwijze toepassen: Dit alles wordt gedaan met de hulp van een Manitou die we hier ter beschikking hebben.
1) Staanders op hun plaats monteren op de draadstangen (deze moet ik wel apart doen omdat ik met stelvoetjes werk en deze er anders niet meer kan opdraaien. Hierover twijfel ik echter nog. We zouden kunnen werken zonder stelvoetjes en gewoon de draadstang inboren, ik zit dan gewoon wat ik met de bolheid van de muurplaat, als die wat bol is, kan ik de staanders nog wat hoger en lager zetten door ze een toertje te laten draaien op de draadstang, door het stelplaatje komen ze dan omhoog. Hierdoor kan ik de boel wel niet vooraf monteren. Is dit een goed werkwijze? Of moet ik gewoon een gat boren in de staanders om de draadstang in te steken? Hierbij behorend vraagje: indien de muurbalk wat bol is leg ik hem met de bolle kant naar boven, moet ik dit dan ook vertalen in de staanders? (middenste staander langer maken)?
2) Muurbalken monteren op de staanders.
3) Ankerbalken monteren
4) Priemstijl, nokbalk en buitenste spanten monteren. (zaag ik bij die buitenste spanten ook op net naast de lijn zodat ik hem nog zie?)

Ik zal kijken voor zo'n toogijzer: is een ijzeren buis met diameter 20 ook goed? (of best een mm minder nemen? Gaten worden 20mm)

 

[tuoh]

Je hebt geen stelvoeten nodig als alle muren en sokkels waterpas staan.
Bolstaande muurplaten en balken trek je naar beneden tot ze sluiten op de staanders, welke allemaal op één lijn moeten staan qua hoogte, waterpas ter hoogte van de penborsten.
Het kan dat de ene staander iets langer of korter is dan een andere als de onderbouw niet mooi waterpas ligt, MAAR, ter hoogte van de muurbalken moeten deze wel allemaal op één lijn liggen.

Als alle staanders op gelijke hoogte eindigen word de opliggende bolle muurbalk gedwongen om ook deze positie in te nemen. Die natuurlijke bolling uitvlakken betekend zoveel als voorspanning geven aan de muurbalk. Dit wil zeggen dat de balk gratis en voor niks meer draagvermogen krijgt.
Het buiten de lijntjes zagen gebeurt alleen bij de twee spantbenen, al de rest van de sporen (kepers) word gewoon passend gezaagd.

Een stalen toognagel, of nagels, moeten minimaal drie maal de breedte van het hout lang zijn, en moeten over minimaal 1/3 van de lengte taps toelopen.
Bijvoorbeeld van 25mm naar 15mm, of van 22mm naar 12mm. Op het dikke eind van de stalen toognagel zit een kort dwarsstuk gelast van een 120 à 150mm lang.
Hiermee kan je de stalen toognagel terug uit het hout halen als de boel gedemonteerd word.
Inplaats van deze dingen kan je ook gebruik maken van spanbanden om de boel samen te trekken, maar soms zitten deze in de weg om een volgend stuk te kunnen afschrijven.

 

[tdesut]

Hoi tuoh

Als ik de muurplaat vastmaak aan de staander en de muurplaat is bol in het midden, zal die de middenste staander niet eerder omhoog worden getrokken door de muubalk dan dat de staander de muurplaat naar beneden zal trekken? Er is niets dat de staander naar beneden houdt... Tenzij ik de RVS draadstang verlijm in de staander (welke lijm gebruiken hiervoor?)

Met de twee spantbenen, bedoel je dan deze? (ik noemde ze tot nu toe 'gebintbenen', waarschijnlijk niet de juiste benaming)



En een gewone haaklas: is dit dan dit?: afmetingen zouden ok moeten zijn


PS kleine update over het werk: we beginnen deze week met het bouwrijp maken van de grond. Ik hoop om volgende week de fundering te graven.

 

[tuoh]

Er gaat geen gevaar zijn voor het ophalen van de staanders bij het plaatsen van de muurbalken. Niet vergeten dat die uit twee delen bestaan, de aanwezige bolling gaat zich grotendeels tussen de staanders bevinden en niet erop. Je gaat de staanders toch eerst plaatsen? Dan zitten die dingen al vast aan de ondergrond.

Die RVS draadstangen kan je in de staander vastlijmen met o.a. Structan van Rectavit. Boor de gaten in de staanders een 200mm diep en met een diameter identiek aan de draadstang.
Het uitstekende eind van de draadstang (ongeveer 120 à 150mm) zet je in het beton vast met een chemisch anker. Elke fabrikant hiervan geeft de overmaat van het gat aan, de diepte, en de hoeveelheid lijm die in dat gat moet. Dat kan niet misgaan, zeker niet als je eerst de draadstang ontvet en het gat goed reinigt.

Trouwens, de vierkante pennen onderaan de staanders mogen ook met Structan verlijmd worden in de gaten van de muurplaten.
Je mag ook de rechte liplassen van de muurplaten verlijmen.

De aangeduide delen zijn inderdaad spant- of gebintebenen.

Je zal eens moeten terugbladeren in dit topic, wat je nu getekend hebt is een schuine liplas. Lastig hé al die rare termen

 

[tdesut]

Ok ik zal dan enkel die 2 gebintbenen naast de lijn zagen, de andere zal ik dan perfect juist zagen.

In het topic heb ik geen haaklas gevonden (tenzij ik erover keek natuurlijk). Ik heb op internet wel dit gevonden:

Er was hier iemand anders op dit forum waarbij de laatstgetoonde verbinding (schuine liplas) wel goed was voor de muurbalk. (Vind ik esthetisch gezien ook wel een mooie verbinding! Hoe komt het dat dit hier niet zou werken?)
Die verbindingen zijn wel allemaal interessant! Ik zou eens een cursus moeten opzoeken waarvoor welke verbinding moet gebruikt worden!

ps: ik zou dus eerst de gebintbenen en de priemstijl plaatsen, daarna de priemstijl dus aantrekken. Hierna zou ik pas de nokbalk en de spanten plaatsen.
Voor de rest zou ik ook niets verlijmen, behalve de dingen die jij vernoemde.

 

[tuoh]

In posting #38 de eerste foto, daar heb je een schuine haaklas getekend, maar zoals de las daar getekend is zou de staander onder het rechtse deel van de verbinding moeten staan.
De totale lengte van de las is ook tekort.

Ik heb hier al ergens aangegeven dat zowel een schuine haaklas als een schuine liplas gaan voldoen, je hebt dus de keuze welke het gaat worden.

Normaal gezien worden voor een dak eerst de puntgevels en gebinten gezet, daar gaat de nokbalk over en dan komen als laatste alle sporen of kepers aan de beurt.
Bij het plaatsen van de nokbalk moet er meestal hier of daar nog wat ondervuld of uitgewerkt worden om deze zowel mooi vlak als recht te krijgen.
Vlak op het de bovenkant van de nokbalk gezien, recht op de zijkant van de nokbalk gezien.

 

[tdesut]

Hoi iedereen

Het is alweer een tijdje geleden dat ik nog iets heb kunnen posten, ondertussen hebben we de fundering gegoten, daar post ik nog wel een foto van.

Ondertussen zit ik toch nog met twijfels over de bevestiging van de balken op de funderingsvloer. Oorspronkelijk ging ik dit dus doen met M24 draadeinden. Nu hebben mijn schoonvader en schoonbroer de opmerking gemaakt dat staal eigenlijk dient om trekkrachten op te nemen, drukkrachten niet. Daarom dacht ik toch om eventueel Pitzl Paaldragers te gebruiken. wat denken jullie? Ik neem dan den M25 variant die 500mm in de hoogte verstelbaar is, zo kan mijn arduinsokkel er zeker nog over.
Deze paaldragers zijn wel niet in RVS... zal dit uitmaken voor het eik?
https://www.houtbewerkingswinkel.nl/pitzl-paaldrager-m24-lengte-500mm-met-onderplaat-160x100x6-en-losse-bovenplaat-100x100x6

 

[tuoh]

Het is niet de bedoeling dat alle gewicht gedragen word door die dingen.
M.a.w. je hebt geen verstelbare paaldragers nodig, wegens niet geschikt voor deze klus. Een deel van de constructie rust op een muur, de rest op arduinen sokkels.
Je moet alleen zorgen dat beide, muur en sokkels in één waterpas vlak komen te liggen.
Of, als dit laatste niet het geval is, meet je het hoogteverschil op en pas dit aan met de staanders, sommige worden dan korter of langer.
Het hoogste punt in het vlak gevormd door bovenkant muren en sokkels is dan je NULvla, vanaf daar voeg je lengte toe aan de staanders, of juist niet.
Of, je ondervuld de "te korte" staanders tot alles uitgevlakt is.

Vertelbare paaldragers hebben maar nut als ALLE staanders op zo een ding komen te staan. Twee staanders met wel, en vier zonder, een paaldrager eronder werkt niet.

Tegenwoordig is het zoeken naar dat NULvlak poepsimpel met een (goedkope) laser. Wij deden het nog met de pasdarm.

 

[tdesut]

Hoi Tuoh

Bedankt voor je antwoord, we zullen het dan toch met de draadstangen doen.

Voor het opspannen van de hele constructie (bij het inslaan van de toognagels etc) zal ik soms een sjorband (of spanband zoals we ze in België noemen) nodig hebben. Ik was nu momenteel even aan het kijken, maar weet niet goed hoeveel kilo deze moeten aankunnen. Er zijn sets die 250kg aankunnen, 375kg, 900kg,1000kg of 2250kg aankunnen. Welke zou jij aanraden? (Ik heb nu gewoon even snel via volgende link gekeken: https://www.mzsgereedschap.nl/gereedschap/hijsen-en-spanband-en-plateauwagens/sjorbanden/

 

[tuoh]

Zoek eens naar zware spanbanden met ratel, bandbreedte 50mm. Bij die dingen is de hefboom veel forser en langer uitgevoerd, trekkracht (enkel) makkelijk 2500daN en meer.
Bandlengte 8 of 10lm, daar kan je al wat mee
Ik gebruik die dingen zelfs om allerlei andere constructies op te sluiten en te lijmen.

 

[chevy66]

Pasdarm. In het nederlands een slangenwaterpas. Gebruik ik nog af en toe. Een laser kan niet door muren heen, maar gat door fundering boren en slang er door heen. Kan je je meterpijl zetten en de rest weer met de laser doen. Die 5tons spanbanden kan je tot een meter of 30 lengte kopen. Het bandmateriaal is ook veel sterker dan bij die hobby bandjes . Voor de prijs hoef je het ook niet te laten. Kijk wel altijd even of de haken samengelast zijn. Dan kan je een lus maken met de haken in elkaar.

 

[Superkees]

Ze bouwen hele gebouwen van staal. Dat staal goed geen druk aan kan is onzin.

 

[rmenkveld]

Nu hebben mijn schoonvader en schoonbroer de opmerking gemaakt dat staal eigenlijk dient om trekkrachten op te nemen, drukkrachten niet. Daarom dacht ik toch om eventueel Pitzl Paaldragers te gebruiken. wat denken jullie?

Ze bouwen hele gebouwen van staal. Dat staal goed geen druk aan kan is onzin.

Staal kan net zo goed druk aan als elk ander materiaal. Maar...
Waar je voor op moet passen is knikkrachten (buckling...).
Zowel Superkees als je Zwager/Schoonvader (in spe) hebben gelijk. Staal bezwijkt bij trekkracht alleen veel minder snel dan bij druk.
De constructie van gebouwen is daar op berekend en waar mogelijk wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van vakwerken (driehoekjes maken).
Nu dient bij bovenstaand wel vermeld te worden, voor zover ik de situatie begrepen heb, dat de druk krachten waar het hier om gaat, eigenlijk verwaarloosbaar zijn.
De verhouding van afstand tussen de drukkrachten en de diameter van het materiaal is zodanig dat dit niet zo zeer een probleem gaat zijn.
Eigenlijk hoef je hier alleen maar rekening te houden met de normaalkracht (pisbakkenstaal max. 235N/mm², dat is op een M25 bout (klasse 3.6) een kracht van ~7500kg voor er plastische vervorming plaatsvind...)

Nevertheless, als je het zelf wilt uitrekenen (let op vrij vertaald, factor K op lengte is 1 genomen en elasticiteitmodulus van S235 staal, 2090MPa):

Maximale knikkracht (N) = π² x 2090 (MPa) * I (mm⁴)
L² (mm)

L lengte tussen de drukkrachten (afstand tussen de contactpunten in mm, kwadrateren in functie hierboven)
I intertia, in geval bout M25 ~7850mm⁴
om de kracht in kilo's te krijgen (N) delen door g(zwaartekrachtsversnelling) = 9.81 (g in m/s²)

zoiets dus

 

[Ronald L.]

Bijzondere staalsoort, met een vloeigrens van 2090 MPa.

 

[tdesut]

Het is terug even geleden dat ik iets gepost heb, ik ben ondertussen druk bezig met mijn bachelorproef, maar nu die deadline dichterbij komt, had ik graag al het hout besteld zodat ik na mijn bachelorproef erin kan vliegen!

@tuoh : ik heb me nog eens over de haaklassen gebogen en een schets gemaakt. Ik vraag aan de houthandel of ze eventueel de balken toch op de volledige lengte van 5,5m kunnen leveren, indien dit niet mogelijk is, zal ik de lassen moeten gebruiken uiteraard. Ik heb ze nu toch al even getekend, zodat ik al weet wat ik moet doen indien een las toch nodig is.

1) Haaklas op muurbalk boven de staanders:
Ik heb als lengte 3x de hoogte aangehouden, het midden van de haaklas ligt op net iets meer dan 1/7e van de overspanning. 1/7e van de overspanning is 30cm, hier ligt hij nu op 45cm omdat mijn korbeel hem dan nog ondersteunt. Ik zou hem ook opsluiten met 2 RVS slotbouten om hem mooi samen te houden en geen kieren te hebben. Is deze verbinding juist?


2) Haaklas muurbalk onderaan op de muurtjes
Hier heb ik de lengte gelijk genomen aan de breedte. de breedte zal 30 cm zijn, de lengte hier dus ook. Hier neem ik een gewone liplas. ik zal de draadstangen in de muur zo positioneren dat eentje ervan dwars door deze liplas gaat en hij dus ook gefixeerd wordt.


Vraag 3 over de verbindingen: de zwaluwstaart die de ankerbalk in de muurplaat houdt is nu 50mm dik, zou ik deze geen 75mm maken?

Voor de keuze van het hout zit ik echt in een dilemma: ik weet echt niet goed wat te nemen. Het is uiteraard de bedoeling dat het zo mooi mogelijk oogt. Ik dacht oorspronkelijk om fijnbezaagd te nemen voor de constructie. De spanten en gebintbenen neem ik dan waarschijnlijk best geschaafd om sneller te kunnen werken (alles repititief aftekenen en zagen op maat). Alle beplanking zou ik uiteraard ook geschaafd nemen. Wat denken jullie allen van deze gedachtegang? Schuur ik alle balken etc best nog eens op met mijn excenterschuurmachine achteraf als ik fijnbezaagd neem?

We twijfelen ook om isolatie in de muren te voorzien in de vorm van PIR-platen. Het dak kunnen we niet echt isoleren jammergenoeg, anders zouden we boven onze beplanking al een PIR-plaat moeten leggen tussen extra spanten. Achten jullie dit nodig? of denk je dat het gebouwtje zijn warmte ook wel zo wat zal houden als we enkel de muren isoleren? Het is niet de bedoeling de hele winter er in te leven, ik voorzie 2 plaatsen voor warmtestralers, als dit wat warmte afgeeft en we er met een dekentje in kunnen zitten, is dit al voldoende. ik dacht gewoon om de muren toch te isoleren omdat we hier toch een holle ruimte hebben. De voorkant van het kotje is echter een glasraam. het gaat hier niet om dubbel glas ofzo, gewoon 10mm glas. Zie volgende link: KLIK HIER Ik twijfel eigenlijk vooral over het dak, dit kan wel wat warmte verliezen aangezien het niet geïsoleerd is... Graag jullie mening!

Wat de droging van het hout betreft:
De constructie is uiteraard groene eik. de beplanking buiten vraag ik op een vochtigheidsgraad van 17%, de beplanking binnen ging ik eerst teruggedroogd vragen aangezien dit binnen is. Hier twijfel ik nu echter: hoeft dit wel? aangezien het kotje niet luchtdicht etc afgesloten is? ik denk dat het er meestal niet veel warmer zal zijn dan buiten, tenzij we de warmtestralers aanzetten natuurlijk... neem ik hier dan niet ook gewoon best gewoon hout met vochtigheidsgraad 17% zoals buiten?

We willen ook een ossenoogje in de topgevel steken. hoe werken we dit best af? Een plank buigen is niet echt mogelijk denk ik. Iemand ervaring hiermee?

Laatste vraagje: om tijdens de bouw van mijn bijgebouw wat foto's en de werkwijze te delen: start ik best een apart topic? Wat vinden jullie?

Zo dat is het momenteel Terug een hoop vragen, dat komt er dan weer van als ik te lang wacht! Had veel eerder er moeten aan voortdoen!