Hulp bij bijgebouw (veel vragen)

[tdesut]

Hoi Tuoh,

Dit zou de Korbeel zijn. Kan je me vertellen waar ik de toognagel precies moet zetten? Ik zou het korbeel op bijna het uiterste van de balk moeten plaatsen. dit ik zal hem ongeveer 1cm naar binnen plaatsen, dit zal vooral afhangen van het raam. Ik ken de breedte van het profiel nog niet. Zal dit geen problemen geven dat mijn gat in de balk meer aan de buitenkant zit?


Wat de hoogte betreft: indien ik dakhelling mag verkleinen naar en 25° kan ik de muurbalk wel verhogen, zou dit mogelijk zijn voor de stormpannen?

De Zwaluwstaart heb ik aangepast: hieronder de nieuwe afmetingen: (er is voorzien dat de ankerbalk 25mm opligt op de staander, daarvoor staat die 25mm bovenaan rechts).


Voor de pen van de hoekstaander snap ik de uitleg niet zo goed: bedoel je dan dit?:


De zwaluwstaart tegen het huis heb ik als volgt aangepast:


De muurplaatverbinding onderaan tekende ik als volgt:


Zet ik deze ook vast met toognagels? of met vijzen en dan een valse doken erover?

Overigens vond ik online nog eens een tip voor pennen over de volledige breedte. Ik hoorde dat je de pen 5mm korter kan maken aan elke kant (en dus ook je gat) zo ga je geen kier zien van het gat als alles begint te krimpen. Zou ik dit hierop toepassen en dus 140mm breedte nemen voor de pen van de middenstaander? Deze optie kan ik trouwens ook toepassen op de pen van de korbelen. ik kan de pen aan beide zijden iets inkorten.

 

[tuoh]

Voor foto 1: het center van de toognagel komt op 30mm van tegen de penborst gemeten naar omhoog, en zit midden de pen, dit gemeten op het bovenvlak van de pen.
Voor stormpannen mag de minimale dakhelling zelfs maar 22° bedragen, weliswaar met een goed onderdak eronder.
Gaten mogen uit het midden zitten van een balk, dat is geen enkel probleem.

Foto 2: oké zo.

Foto 3: inderdaad, dat is het. Een zo groot mogelijke pen.

Foto 4: oké. Qua krimp, je kan inderdaad de pennen verminderen om kieren te vermijden bij krimpend hout. De techniek komt uit de meubelmakerij.
Bij massieve houtbouw word het meestal niet toegepast, maar het kan wel.

Foto 5: Die rechthoekige pen is onzin, het linkse gedeelte (op de tekening) van de pen bestaat uit houtvezels die bijna dwars over het hout lopen, die voegen nul komma nul toe aan de sterkte.
Je hebt een boel meer hout nodig om deze overbodige aanpassing uit te voeren, terwijl je er technisch niks op vooruit gaat.
Je eerste tekening is perfect, dat is wel een functionele en sterke pen.

 

[tdesut]

Hoi Tuoh,
Bedankt voor de tips! Ik had het te laat door van die rechthoekige pen, Ik had het 1min geleden veranderd, maar net te laat veranderd op het forum we waren op hetzelfde moment aan het posten. Heb je de tekening van de muurplaat gezien? Ik versta dat het korbeel goed getekend is, mijn 2 zwaluwstaarten ook en de pen bovenaan op de staander ook. Ik weet niet of je de muurplaatverbinding onderaan dan nog gezien hebt omdat ik het zo laat veranderd heb. mijn fout! sorry!

Wat betreft de helling. Een hoogte van 2,25m vinden we na overleg minder mooi dan eentje van 2,1m. Het gebouw moet ook niet gebouwd worden om 100 jaar te overleven. Als jij zegt dat deze zwaluwstaart ook zeker zal houden, dan zou ik deze liever uitvoeren. Ik weet niet goed hoeveel slechter deze verbinding is dan het lager leggen van de ankerbalk. Als jij zegt dat deze uitvoering van de zwaluwstaart ook goed zou zijn, dan geloof ik je. Zou ik dan de zwaluwstaart doen?

Ik zal dan inderdaad 2 korbelen op de middelste ankerbalk voorzien, ik zou die iets hoger steken dan de andere korbelen. is dit ok? Ik zou wel dezelfde sectie hout gebruiken.
In de nok kan ik geen 2 korbelen bijsteken. Ik heb in de nok geen makelaar voorzien.

Kan je me ook vertellen hoe diep de pennen moeten zitten van de priemstijl en dit gebintbeen? Ik gok hier gewoon 70 diep?Toognagel zou ik dan in het middel van de pen (afstand borst tot top pen) steken. De priemstijl is momenteel getekend in 7x15, maak ik deze niet beter in 15x15? het gebintbeen zou ik in 7x12 of 7x15 maken.


Ik zag ook dat Bjorn D Sierstekers stak zoals ik in gedachten had. De pen onderaan aan priemstijl en ankerbalk, hoe voer ik deze dan uit van de siersteker?

 

[tuoh]

Die zwaluwstaartoplossing is zowat de minst slechte optie als je geen versprong van balken wil. Maar het gaat constructief wel voldoen

De hoekverbinding tussen de muurplaten en de staander onderaan is correct zo.
Geen probleem voor die kortere korbelen, als ze er maar komen.

In de nok hoef je niet persé makelaars of priemstijlen te hebben, je kan evengoed werken van tegen de middelste CLS stijl. Of, je plaatst er enkel twee die van tegen de priemstijl vertrekken naar de nokbalk.

Pen aan de gebintbenen ter hoogte van de priemstijl, hak hier gewoon een doorgaand gat, de pen word dan de helft van de houtbreedte van de priemstijl minus de speling.
De priemstijl mag dezelfde dikte hebben als de ankerbalk, geeft een mooiere aansluiting van de gebintbenen. Deze penlengte mag je ook aanhouden voor de rest van de verbindingen.

Die sierstekers er tussen plaatsen is geen probleem. Onderaan komen die in een nest (= een ondiepe uitsparing van 20mm) welke zowel in de ankerbalk als in de priemstijl word aangebracht.
De verbinding tussen siersteker en gebintbeen word met pen en gat gedaan, als de pen een lengte heeft van een 50mm is dat al voldoende. Hier hoeft geen toognagel in.
De schuine penborst hoeft niet, die heeft geen nut op deze plaats. En hij zit nog verkeerd om ook.

 

[tdesut]

Hoi Tuoh, bedankt voor de uitleg! alles komt wat tezamen nu! nog een paar verbindingen tekenen en dan is dit al gereed.
Wat de sierstekers betreft: dat nest: Onderaan de siersteker moet ik dus geen pen en gat verbinding maken, gewoon dezelfde breedte maken, moet ik hier ook speling voorzien? Het nest zal dus 20mm diep zijn, moet ook de siersteker hier dan de volle 20mm invallen?

Penhoogte van de staanders: hoekstaanders 50mm (zoals op tekening) en middenstaanders 70? of ook 50? Moet ik de hoeken van de pen even kort afschuinen door eens te passeren met de handschaaf?

Toognagels: ik zou de toognagels niet volledig doorboren, is Ongeveer 25mm tot voorbij de pen diep genoeg? in de gevallen waar ik niet ander kan omdat ik anders toch zou doorboren zou ik dan 15mm nemen

Wat de spanten betreft: Ik zou bovenaan de spant, haaks op de muurplaat een gat boren ongeveer 10mm diep in de spant en hier dan een stevige vijs hierdoor draaien om de spanten vast te maken. Ik zou deze dus niet inkappen in de muurplaat. (ik heb een poging gedaan om dit te visualiseren, het is me niet echt gelukt, maar je snapt het idee wel). Is dit een goede manier? Een bevriend dakwerker vond dit wel een goed idee.


Ik heb dan nog enkele vragen die ik me nog bedacht, ik zal deze stellen eens alle verbindingen inorde zijn. Dan kan ik me nu even hierop focussen.

De muurplaat bovenaan en onderaan: deze is dus 5,5m lang (onderaan 5m). verbind ik deze met een schuine haaklas? met spie of zonder spie? De details over de dimensionering hiervan weet ik nog niet, ik zoek deze op en teken het dan even uit.

 

[tuoh]

Ik ga er telkens verkeerdelijk van uit dat iedereen wel weet, hoe en wat, over penverbindingen.
Ook hier weer, de penlengte die ik gaf hierboven geld enkel voor de spantverbindingen en de korbelen.
Alle staanders krijgen bovenaan een penlengte van 2/3 van de houtdikte minus de speling. Dus deze pennen worden ongeveer 90mm lang.
Een steker in een nest zit altijd tot op de bodem, hier kan je geen speling geven, de zwaartekracht pruttelt tegen

Toognagels MOETEN altijd doorgeboord worden, anders krijg je die dingen er niet in. Maar niks houd je tegen, om eens deze op hun plaats zitten, de uitstekende delen af te zagen gelijk met het hout.
Geen probleem om de sporen zo vast te zetten. Let er alleen op dat de uitsparing voor de muurbalk niet te diep word. Best maximaal 1/3 van de houtbreedte op het diepste punt.

De haaklas kan met beide oplossingen, kijk wat je best lukt. In beide gevallen moet door het dunste deel een zware schroef, of toognagel, om het eventuele scheluw trekken van het hout te counteren.
Een (haak)las nooit pal boven een staander positioneren maar op 1/7 van de overspanning ernaast.

Ps: kanten breken is altijd een pré, niet alleen aan de pennen, maar aan alle scherpe randen van het hout

 

[tdesut]

Hoi Tuoh,

Ik zag al enkele keren (het kan natuurlijk zijn dat ze dit verkeerd deden) op youtube dat ze de pen niet volledig doorboorden. Zo zie je ze maar aan 1 kant uitsteken. ik wilde ook bekomen dat ik ze maar aan 1 kant zag (tenzij dit niet mogelijk is constructief gezien natuurlijk). Is dit dan omdat ze deuvels gebruiken in plaats van toognagels? Op die filmpjes zie ik wel dat ze conisch zijn dus zou ik denken dat het toognagels zijn.

Voor de haaklas heb ik momenteel volgende verbinding getekend. De lengte is 2x de hoogte van het hout (2x15=30),De hoogte van de schuine kant is 1/3e van het hoogte (50mm) hoog, de hoeken staan onder 25°. Ik zou 2 zwarte RVS eindbouten gebruiken om deze verbinding te verankeren. De bouten zou ik plaatsen op 7,5cm van elke kant. De positie van de haaklas: De overspanning begint vanaf voorbij de korbeel hé? Dus de afstand tussen de 2 korbelen, dit delen door 7 en dan vanaf 1/7e BEGINNEN met de las (niet het midden op 1/7e?)


Voor de verbinding van de onderste muurplaat zou ik ook dezelfde haaklas gebruiken, ook met slotbouten. Ik zou dezelfde regels gebruiken (hoogte 2x hoogte balk, hoogte schuine kant 1/3 hoogte; hoeken 25°).

 

[tuoh]

Als er een stuk rondhout in een niet doorlopend gat geslagen word is het een deuvel en geen toognagel.
Het is enkel een toognagel die een verbinding dicht kan trekken, een deuvel fixeert enkel een verbinding, ook als die deels open staat.

WE willen wel veel, maar elke keuze heeft zijn consequenties. Houtbouw vraagt nu éénmaal om toognagels, wil je goed doen tenminste, het uitzicht moet je er dus bijnemen.
Niet alles wat je op you tube ziet is vakwerk, integendeel zelfs, je ziet er veel meer broddelwerk dan echt werk. ik zou dat dus zeker niet nemen als referentie

De getoonde las is een schuine liplas, de uitsparingen (50mm) zijn wat veel van het goede, hou hier maar 1/4 van de houtbreedte aan.

De overspanning is de maat tussen twee staanders, niet tussen twee korbelen. en ja, het midden van de las op 1/7 van de overspanning. Alhoewel dit laatste niet zo kritisch is.

 

[tdesut]

Hoi Tuoh

Ik heb volgende verbinding van de ankerbalk uitgewerkt 1/4e van 150 is 37,5, ik heb dus 35 genomen om makkelijker te werken. Als ik de verbinding steek op 1/7e van de overspanning tussen de twee staanders, ligt die verbinding vlak boven een korbeel. is dit dan geen probleem? zo kan ik mijn gat voor het korbeel ook moeilijker hakken en de slotbouten die de verbinding toehouden ook moeilijker steken. Mag ik hem net na het korbeel beginnen?


Ik ben nu mijn plan nogmaals met alle juiste verbindingen in detail aan het tekenen. Ik leg de twijfelgevallen nog even voor:

1) Aansluiting middenste staander met muurbalk en middenste ankerbalk:
Ik heb hier de pen niet de volledige breedte van de balk gemaakt, dit om een opleg van 25mm aan elke kant te voorzien voor de muurplaat. de pen is 90mm hoog, dwz dat het gat in de muurplaat gewoon doorloopt tot het gat van de zwaluwstaart voor de ankerbalk. Breedte van de pen van de staander is 40mm.
TOOGNAGELS: moet ik er hier nog een extra toognagel voorzien behalve die van bovenaan in de zwaluwstaart komt. (Ik zou er nog eentje extra steken op 40mm van de onderkant door het midden van de pen)


2) Aansluiting muurbalk, ankerbalk en hoekstaander aan de kopgevel (niet aan de kant van het huis):
Pen is ook 90mm hoog en 40mm breed. Aan de buitenste kant (waar de muurplaat oversteekt) heb ik een opleg van 15mm voorzien.
TOOGNAGELS: Ook hier zou ik een extra pen voorzien idem op 40mm van de onderkant die door het midden van de pen gaat..


3) Aansluiting achterste staander (tegen huis) op muurbalk:
Pen is 50mm op 50mm en 60mm diep (gat in de muurbalk is 70mm diep).
TOOGNAGELS: is dit hier nodig?


4) Aansluiting middenstaander op muurplaat achteraan:
Pen is 120mm breed, ik heb aan elke kant dus nog 15mm over (voor opleg en indien het hout krimpt: om het gat niet te zien).
TOOGNAGELS: ook hier: is dit nodig?



Voor het ineensteken ervan: ik zou eerst mijn muur metselen en dan de staander allemaal vooraf maken en dan monteren. Kan ik de muurplaat en ankerbalk ook vooraf maken? Of raad je aan om voor de muurplaat etc alles op de 'werf' op te meten en dan pas te maken?

 

[tuoh]

voor foto 1: qua vorm prima. nog vergeten vermelden, maar he deel wat je nu getekend hebt is het dragende deel van de verbinding. Dit komt altijd aan het kortst overstekende deel van de muurplaat.
Dus altijd nabij de staander. Lijkt heel evident, maar toch zie je hier regelmatig mensen die de mist in gaan hier.
Dat korbeel mag ergens midden deze verbinding komen te zitten, dat is geen enkel probleem. Sla er na de montage twee toognagels dooreen en klaar. die dingen zaag je nadien gelijk met hout.

Foto 2: er moet inderdaad ook een toognagel door de pen van de staander en muurplaat. zorg dat beide toognagels ten opzichte van elkaar verspringen, of de ene stuit op de andere.

Alle pennen moeten opgesloten worden niet een toognagel, behalve de vierkante pennen aan de staanders, en de korte pennen aan de sierstekers.

Het kan beide als je juist werkt en meet. Maar een bestaande structuur opmeten en vandaar verder werken sluit elke fout uit.
Dus metsel eerst je muurtjes, en ga dan pas aan de slag met het hout. Kan ondertussen het metselwerk uitdrogen.

 

[tdesut]

Hoi Tuoh! alles komt wat samen nu! super! De verbindingen zijn mij allemaal duidelijk nu denkik!
Volgende vragen noteerde ik (ik spaarde deze op tot na de verbindingen):

1) Indien we voor eik kiezen in plaats van Lariks: Nemen we dan goed gedroogde eik of groene eik? Wat zijn de aandachtspunten en verschillende bij de 2? Zijn er dingen waarop ik moet letten als ik toch Lariks neem?

2) Mag ik mijn spanten zomaar vastvijzen in ongedroogd eikenhout? of gaat dit de werking te veel tegengaan en zullen de vijzen breken?

3) Gebruik ik voor mijn nokbalk en spanten ook best eik indien ik voor de rest voor eik kies?

4) Welk middel gebruik ik om de arduin sokkel op te vullen? (plaats rond de RVS draadstang). Boor ik de draadstang best gewoon in in de eik of kan ik met stelplaatjes werken (die ik in de balk infrees zodat je ze niet ziet, zie een van de eerste posts).

5) Ik heb nog nooit een toognagel gemaakt, ik heb de stappen overal goed bekeken en ook filmpjes gevonden. Ik heb nog enkele vraagjes:
- Mag ik gewoon gekliefd eiken brandhout nemen?
- Als ik klief, hoe teken ik dan af? hoe groot moet ik de stukjes klieven?
- Hoe dik moet de tip zijn?
- Kan ik ze eventueel ook maken met een mal op de tafzaag?
- Moet het hout waaruit ik ze maak goed gedroogd zijn?
- Als ik deze volledig doorboor en ze dan afzaag, mag ze dan 10mm uitboren (aan de binnenkant van het gebouw) en hier een vals stukje opsteken?
- Ik zag al veel dat men gewoon ronde deuvels kocht (wel kwalitatieve dan) en dan hiervan zelf een toognagel maakt. Zo kan ik toch op de zichtbare uiteinden gewoon een ronde behouden ipv een hoekige toognagel, het hoekige stuk zaag ik er dan vanaf als ik ze erdoor heb geslagen. Is dit ook goed? zie volgend filmpje op minuut 6:30 klik hier voor het filmpje. (Indien dit vooral te maken heeft met de levensduur, het gebouw hoeft er echt geen 100j te staan, als dit er 50j staat zal dit al lang genoeg zijn.)

6) Kan ik het zweeds rabat 'onzichtbaar' vastmaken? Indien mogelijk zien we liefst zo weinig mogelijk schroeven natuurlijk.

7) Het smeedijzer raampje op de kopse gevel: moet ik de onderste plank ietsje onder een helling plaatsen zoals een dorpel? Ik kit ook best de naden van dit raampje op het hout af zeker?

 

[klaas0639]

Het is volstrekt niet mijn ambitie zoiets te bouwen. Ik weet er veel te weinig van (en mijn tuin is niet groot genoeg ) .
Toch geniet ik van dit draadje. Mooi om te zien hoe hier een soort leraar-leerling relatie ontstaat (zonder daarmee ook maar enigzins de topicstarter tekort te willen doen, integendeel hij pikt adviezen snel op en is leergierig). Bewondering voor de vakkennis van Tuoh en voor zijn bereidheid hier zoveel aandacht en tijd aan te willen geven.

Door dit "soort" mensen is dit niet alleen een leuk maar ook inhoudelijk goed forum

met vriendelijke groet,

Klaas

 

[tdesut]

Hoi Klaas!

Ikzelf heb ook nog niet echt ervaring met dit soort dingen, ik ben wel erg leergierig (soms wat té volgens mijn familie, ik wil altijd tot in de puntjes weten hoe iets in elkaar zit ) en toch wel handig (als ik dat van mezelf mag zeggen). Je bent niet de enige die bewondering heeft voor de kennis van Tuoh! Het is een topkerel! Ik leer heel veel door dit forum door te lezen en vragen te stellen! Super forum hier!

 

[tuoh]

Nou, in deze coronatijden is online onderwijs toch de nieuwe norm aan het worden? Zijn we ineens mee op het forum
Kan er nu wat meer tijd aan besteden omdat ik wacht op betere temperaturen (dubbele cijfers) om verder te kunnen met mijn werk.

Voor balkhout is het hout quasi altijd "groen" gelijk welke houtsoort je neemt.
Eiken is wat stijver dan de meeste naaldhoutsoorten, wat effectief een iets hoger draagvermogen geeft.
De houtsectie, bij een gelijke last" zal voor een eiken balk wat kleiner mogen zijn dan voor naaldhout. Zeker bij Vuren geeft dit een verschil. Bij douglas en Lariks liggen deze veel dichter bij eik.

Geen probleem voor het bevestigen, nat hout gaat altijd krimpen, dus draai de (verzinkte) schroeven goed aan.

Meestal word enkel de draagstructuur, staanders liggers en spanten eik gebruikt, de rest word meestal in naaldhout uitgevoerd. Maar als de klant het wil kan alles uit eik bestaan.

Bij sokkels uit arduin werk je zo dat deze al mooi uitgelijnd en op de juiste hoogte staan, uitvullen is dan niet meer nodig. Je gebruikt dan enkel een stuk draadstang of betonijzer wat vastgezet word met een 2K chemische verankering. zowel in de balk als in de sokkel. Tussen sokkel en staander leg je een stuk lood, of een 5mm dik stuk dakleer, rondom een cm kleiner dan de houtsectie.
Eventuele kleine uitvullingen gebeuren met bijkomende stukken lood of dakleer. eindresultaat is een blijvend waterdichte vulling tussen staander en sokkel.
Bij dakleer moet je wel rekening houden met zetting, het materiaal gaat door het gewicht nog wat comprimeren, daar moet je op anticiperen. wil je 3mm uitvullen? Stop er dan 5mm tussen, het gewicht van de constructie doet de rest.

Bij toognagels is het HEEL belangrijk dat alle houtvezels mooi recht lopen, anders sla je ze snel kapot.
Er niks zo frusterend als te proberen een afgebroken toognagel uit dat gat te proberen peuteren. In 99% van de gevallen lukt dat NIET.
Je moet dat ding er dan uitboren, met als resultaat dat het versprongen gat in de pen nu wel mooi in lijn zit met de rest, net wat je niet wil.
Besteed er dus de nodige aandacht aan en neem niet de eerste de beste bezemsteel die je tegenkomt. En ja, dat zie ik ook wel eens de revue passeren, zoals in het filmpje bvb

Voor toognagels gebruik je droog hout, en rechtdradig, klief het tot vierkante latten welke iets dikker zijn dan de diameter van het gat. De rest doe je met een schaaf of haalmes.
De toognagels hebben minimaal een lengte van 2x de houtdikte, en de laatste 100 à 120mm worden taps geschaafd.
Dit om het versprongen gat in de pen te oppikken.
Je zal zien dat dat het versprongen gat in de pen gaat werken als een soort deuvelplaat, de 8 of 16 hoekige toognagel komt min of meer rond terug uit het hout tevoorschijn.

Als je er tijd in wil steken mag je ze later gerust afdoppen, maar nodig is het niet. Eens vlak afgezaagd heb je een loep nodig om die dingen terug te vinden in de constructie.

Een zweeds rabat kan je niet onzichtbaar vastzetten, enkel spijkeren of schroeven onder de overlappende sponning resulteert in opkrullend drogend hout.

Wat dat raampje betreft, heeft dat zelf geen dorpel? zo niet dan ga je er lood of zink moeten voor gebruiken. Afkitten tegen nat hout heeft geen zin, zolang het hout niet uitgewerkt is, blijft dat afscheuren.
Gebruik hier ook zwelband voor, dat past zich altijd aan.

Ps: wat dat filmpje betreft, van de drie "toognagels" per verbinding zit er eentje op de juiste plek, de andere twee voegen nu komma nul toe aan de verbinding.
Integendeel zelfs, de hele pen is aan gort geboord door al die gaten. Voorbeeld dus zeker niet volgen.

 

[tdesut]

(Opnieuw) bedankt voor de tips!

Ik zou de constructie dan uit dezelfde houtsoort maken, wat zou jij dan doen met het dakbeschot? In welke houtsoort zou jij dit maken? en de gevelbekleding binnen? Zal vuren meer 'afsteken' of zal je dit niet echt zien?

Wat die toognagels betreft: We hebben hier veel Essen liggen, kan ik dit ook gebruiken? Of best Eik? Ik probeer het zo snel mogelijk eens uit om eentje te maken en breng dan verslag uit!

Het zweeds rabat: je ziet veel mensen hun gevelbekleding gewoon vastzetten met een machine op luchtdruk, ik had al eens gelezen dat dit eigenlijk niet super is, dan zal ik het houden bij schroeven!

Het raampje: Ik zou gewoon een smeedijzeren raam kopen. (vb zie je hier). Ik zou dit dan gewoon een kader maken in mijn structuur, 4 planken tegen slaan (zijkant, onderkant, boven en nog eens zijkant) en dan gewoon het raampje hierin vastvijzen). Dat was toch mijn eerste idee. nu zou ik misschien opteren om de onderste plank iets schuin naar beneden toe te laten lopen naar buiten. Mijn idee nu: tussen het raampje en het hout compriband, dan pas vastvijzen. moet ik dan nog een zinken kraaldeel zoals hieronder op de onderste plank leggen? Moet dit nog iets naar boven toe worden gevouwen aan de kanten?



Wat betreft de afwerkingslaag van het gebouw. Zou ik een extra topic starten om eens te polsen wie ervaring heeft met het afwerken van Eik/Lariks om dit niet te laten vergrijzen? Mijn schoonmoeder ziet het toch zitten om het te herwerken indien nodig elke zoveel jaar.

 

[tuoh]

Essen is nauwelijks te klieven, zal je wel ondervinden als je er eentje maakt. Deze houtsoort zal je wel moeten zagen op vierkante latten.
Voornaamste eis ook hier, een mooie rechte nerf is een must.
Meestal worden toognagels uit eik gemaakt.

Hout voor het dakbeschot en de wandbekleding binnen kies je gewoon naar smaak, kleur en beschikbaarheid bij de houthandel.
Het dakbeschot hoeft niks te dragen, dat doen de stof- plus panlatten, dus deze hoeft niet te dik te zijn, enkel het visuele telt hier.

Qua gevel, of wandbekleding is er keuze te over bij de meeste houthandels. Een aandachtspunt, kijk naar (terug)gedroogd hout voor binnen. Te herkennen aan de gesloten plasticverpakking eromheen.
Of als dat niet beschikbaar is bij hetgeen je uitkiest, kijk dan of de tand en groef voldoende ver in elkaar kunnen schuiven om eventuele krimp op te vangen. Minimaal 10 à 12mm.

Gevelbekleding vastzetten met een tacker is geen probleem, maar gebruik dan eentje dat grote nieten schiet. En schiet die dingen dwars op de vezel in het hout. zo zit er tussen de pootjes van de niet een bundel houtvezels. Dat komt ook niet meer los, en is quasi onzichtbaar. Gebruik wel rvs nieten van voldoende lengte.

Aha, zo ziet dat raampje eruit, er zit al een randafwerking omheen die meteen dient als dorpel.
Dat ding kan je gewoon in de gevel inwerken zoals op de foto. Plaats enkel onder en boven zwelband, dus de beplanking niet schuin zagen.
Aan de zijkanten kan je deze inderdaad wel afkitten. Elke plank afzonderlijk kitten alvorens een volgende aan te brengen, dat wel.
Best met een (zwarte) polymeer- of polyurethaankit.

 

[Superkees]

Ik heb mijn planken ook met een spijkerpistool gedaan. Gewoon een kwestie van wat meer spijkers/nieten. Zit al 7 jaar goed.

 

[tdesut]

Bedankt voor de tips!

Ik heb mijn detailplan volledig getekend en alle materialen opgeschreven in een meetstaat.
Ik ga nu een prijsvraag doen voor de bestelling van het hout. Welke aandachtspunten moet ik opschrijven? Ik noteerde al dat het groene eik mag zijn. Moet deze ook rechtdradig zijn? Welke 'sortering' (rustiek A/B ...)? Kies ik best voor geschaafd of fijnbezaagd hout? Zou de houthandel een stuk rechtdradig hout kunnen leveren om de toognagels uit te maken? Wij hebben geen eik liggen jammergenoeg.
En voor Lariks? welke aandachtspunten moet ik daar meegeven?

Verder nog een paar vraagjes:
De schuine liplas heb ik nog even aangepast, deze heb ik dan ook toegepast op de nokbalk, muurplaten boven en muurplaat beneden. De gaten die ik hier boor om deze vast te zetten met de RVS bouten, moet ik deze ook met een soort van Offset boren? 2mm naar achter op de andere balk?
MUURPLAAT & NOKBALK:


MUURPLAAT BENEDEN:


Voor de verbinding van de sierstekers op de gebintebenen: Zal de verbinding tussen gebintebeen en siersteker niet 'gapen' zodat je een kier ziet na verloop van tijd?

Voor de gebintebenen: deze mogen toch 70x150 zijn hé? Geen 150x150?

Groeten
Thibaud

 

[tuoh]

Nu heb je wel een haaklas getekend, alleen zit die op de bovenste foto verkeerd om, het dragende deel ligt op de staander, niet het bovendeel.
Voor een haaklas moet de totale las ook langer zijn dan bij een liplas, dat moet minimaal 2,5 maal de hoogte zijn, maar 3x is beter.
De las zit ook te dicht tegen de staander aan, dat kan nooit 1/7 van de overspanning zijn.

Voor de muurplaat beneden doet de richting er niet toe, maar de las moet wel symmetrisch verdeeld zitten over de hele breedte.
Je mag voor deze muurplaat ook gewoon een rechte liplas nemen (eentje die op de dikte van het hout zit en niet op de breedte) er komen toch geen krachten op.
De lengte van deze las word dan gelijk aan de breedte van het hout.
De muurplaten worden vastgezet met draadstangen, eventueel laat je op de plaats waar een las komt ook een draadstang plaatsen. Sla je twee vliegen in één klap.

Je zal wel zien dat een houthandel min of meer op bestek levert, dit wil zeggen dat sommige stukken langer gaan zijn dan gevraagd, omdat niet elke lengtemaat die je doorgeeft een handelsmaat is.
Die leveren wat ze liggen hebben of kunnen krijgen, maw, er zal genoeg "afval" zijn waar je toognagels uit kunt maken.
Stop de toognagels dan alleen eens een paar maal in de microgolf om ze te drogen, alvorens die dingen te plaatsen.


Wat het materiaal betreft, je gaat sowieso uitkomen bij constructiehout, of het nu eik of iets anders is. Grote sectie's worden altijd gezaagd uit hout dat te vuil (= meer gebreken) is voor kleinere sectie's van een betere kwaliteit.
Gezaagd of geschaafd is een keuze van de klant, er valt met beide versies even goed te werken.


Wat de gebintebenen betreft, die mogen inderdaad 70 x 150mm blijven. Belangrijker is om die dingen zover mogelijk naar buiten te laten eindigen op de ankerbalk. Zeg op een 100mm van de binnenkant muurbalk.
Als dit gebinte samengebouwd word dan moeten eens de gebintebenen op hun plaats zitten en alle verbindingen dichtstaan de penborst van de priemstijl onderaan nog een 5mm open staan. Deze verbinding word als laatste opgesloten en zet het hele bint op spanning.
Zo ben je zeker dat de gebintebenen hun werk gaan doen waar ze voor bedoeld zijn, namelijk de ankerbalk ontlasten.
Je geeft het gebinte op deze manier een zekere voorspanning mee

 

[Renault]

Hier heb je nog een filmpje hoe je snel een liplas kan zagen. Jouw hout is wel dikker dus je kan waarschijnlijk niet in een keer door het hout zagen maar het idee wordt zo wel duidelijk.
Natuurlijk wel ff het filmpje erbij plakken https://youtu.be/-SUtoKKNKHQ