Hoe slijp ik videos
- Onderwerp starter Caspar Labarre
- Startdatum
De Belgische brok is een natuursteen, en geldt als één der beste ter wereld. Is trouwens ook een watersteen. Een echte Arkansas is ook een natuursteen, maar wordt vooral met olie gebruikt.
Dit is larie, een oliesteen krijg je even vlak als een watersteen, dus dit maakt niks uit. Ik kan snel slijpen, maar stel toch hoge eisen aan de kwaliteit van mijn materiaal, het eindresultaat hangt er uiteindelijk vanaf.
Ook dit klopt niet. Ik gebruik de draaiende slijpsteen om het gros van het werk te doen, de fijnafwerking doe ik ook op een vlakke wetsteen.
Zal binnenkort eens een filmpje maken hoe ik een schaafmes slijp, en daarbij de resultaten op zowel hardhout als zachthout. Het mooi recht slijpen met een heen en weerbeweging op een draaiende slijpsteen vergt wel enige vaardigheid, maar da's louter een kwestie van oefenen en scherp letten op eventuele fouten of gebreken in je techniek. (en die dan ook aanpassen) Er mogen trouwens nog heel lichte oneffenheden aanwezig zijn na het slijpen op een draaiende steen, bij het wetten werk je die er zo uit.
Zoals in een eerdere post in dit draadje staat scoor ik regelmatig 'nieuwe oude' beitels op rommelmarkten.
Over het algemeen zijn die beitels op z'n minst verwaarloosd, en anders mishandeld. De rug van deze beitels vlak ik over het algemeen op een vlakgefreesd stuk staal waar ik schuurpapier korrel 220 op bevestig. Dit voor het 'grove werk'.
De wetstenen die ik scoor op rommelmarkten vlak ik op een grof stuk schuurpapier dat ik op het blad van m'n schaafmachine of freesmachine bevestig. Het slijpstof bewaar ik om de spiegelzijde van beitels op te polieren.
De rest gebeurt ook gewoon op de oliesteen. Geen probleem om een vlakke spiegelzijde te behouden.
Nog even ter verduidelijking: ik heb helemaal niks tegen waterstenen, en ik ben er voorstander van dat iedereen verschillende methodes test om te zien welke het best bevalt. Zelf ben ik op de manier die ik beschrijf opgeleid, met resultaten die er op zijn minst mogen zijn. De Japanse minimumvereisten haal ik wellicht niet (Kodama heeft me een voorbeeld gedemonstreerd waar ik zwaar van onder de indruk was), maar naar Westerse maatstaven gemeten kan ik goed mee.
De enige reden waarom ik niet combineer met waterstenen is omdat de combinatie te lastig is. Waterstenen 'vervuil' je met olie, dus het zou teveel zorgvuldig gescheiden houden vergen, terwijl ik met m'n oliestenen prima resultaten behaal.
Groeten,
Steven
Laatst bewerkt:
Met een aanzetstaal voor schraapstalen trek je een braam, nadat je de vlakken van het schraapstaal zorgvuldig tot een zuiver hoek hebt gewet. Dit aanzetstaal hoort perfect glad te zijn, en heel hard. Ideaal is een driekantige vijl waarvan de 'tandjes' afgeslepen zijn, en die vervolgens glad gepolierd is.
Een aanzetstaal voor messen heeft in de lengte fijne groeven zitten. Dit heeft min of meer het effect van een wetsteen. Dit wordt vooral gebruikt voor langere snedes zoals inderdaad messen en zeisen. Ik zie niet in hoe je met een aanzetstaal een vlakke beitelrug kunt behouden, en de snede van een beitel is veel te kort om er een aanzetstaal effectief op te kunnen gebruiken. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het wordt ongetwijfeld klungelen met onzeker resultaat.
Denk dat er anders historisch gezien ook veel meer gebruik zou gemaakt zijn van andere manieren dan wetstenen als die beter zouden zijn.
Groeten,
Steven
Leroy goedkope waterstenen Eden quality waterstone eigen merk van Eden messen deze stenen zijn keramisch 5 minuten van te voren onderdompelen en ze zijn klaar voor gebruik stenen moeten schoon en droog opgeborgen worden
#400/800 combisteen kost 17,95 en #2000/5000 kost 27,95 goede stenen en niet duur zie mijn filmpje snelle slijp methode daar gebruik ik een Eden combisteen #2000/5000.(alleen de #2000 zijde)
En anders bij de Baptist een diamand steen met houder #400/1000 E 49,95 gebruik ik op dit ogenblik vaak zie mijn 2 voorgaande filmpjes
wel even een belgisch brok of arkansas aanschaffen je kunt dan al voor 80 euries klaar zijn
Roeland
Voor alle beitels ( niet voor schaaf ) slijp ik machinaal (tormek ) tot er 2/10 van een mm. in de vouw rest. Afwetten met een arkansas en hoe gek het ook moge klinken (geleerd van beroepsbeeldhouwer ) een minuscule binnensnede aanwetten. Nog even over een pasta van vetkaars met amarilpoeder die de vorm van de beitel aanneemt om te polieren en je staat versteld hoe lang je kan werken zonder ze bot worden en al helemaal hoe lang het duurt zonder weer te slijpen. Je scheert er vlot de haren mee van je armen.
Dit geldt dan waarschijnlijk vooral voor houtsnijbeitels veronderstel ik?
De langere standtijd lijkt me logisch door de binnenvouw, zo wordt je slijphoek iets steiler, waardoor je meer achterliggend materiaal achter je snede hebt.
Wel een heel goeie tip van die vetkaars met amarilpoeder!
Groeten,
Steven
Ik heb de Sigma power ceramic set van 'tools from japan' hier zitten 3 stenen in ,1000,6000 en 13000 grit .
Nu is mijn vraag, is het nodig om na de 13000 grit steen nog een lederen strop te gebruiken?
In de you tube filmpjes zie ik weinig mensen stroppen dus ga er van uit dat dit niet echt nodig is.
Wat is de fijnste afwetsteen die jullie gebruiken,ik krijg redelijk goede resultaten met mijn set maar heb het idee dat het nog wel iets scherper kan.
Nu is mijn vraag, is het nodig om na de 13000 grit steen nog een lederen strop te gebruiken?
In de you tube filmpjes zie ik weinig mensen stroppen dus ga er van uit dat dit niet echt nodig is.
Wat is de fijnste afwetsteen die jullie gebruiken,ik krijg redelijk goede resultaten met mijn set maar heb het idee dat het nog wel iets scherper kan.
Hallo Jury,
Na een 13000 steen zou een strop echt niet nodig hoeven zijn. De vraag is wat een strop precies doet, daar heb ik ook niet echt antwoord op. Maar als je kijkt naar de maat van de slijpkorreltjes in jouw steen, tussen de 1 en 0.5 micrometer, dan is daar nauwelijks nog iets beters van te maken.
Slijpen is een constant leerproces. Daar zit ik ook nog volop in. Het kan altijd nog scherper. Dus gewoon doorgaan met oefenen. Zorg altijd dat je goed op snede polijst en niet net een stukje er vanaf. Verwijder alle schuurkrassen van de grovere stenen, bij de snede. Met een sterke loep kijken kan in het begin heel behulpzaam zijn. En verwijder de braam.
Aan de stenen die je hebt zal het niet liggen. Dat is het beste van het beste. Mijn fijnste steen is de Naniwa 8000 superstone.
Na een 13000 steen zou een strop echt niet nodig hoeven zijn. De vraag is wat een strop precies doet, daar heb ik ook niet echt antwoord op. Maar als je kijkt naar de maat van de slijpkorreltjes in jouw steen, tussen de 1 en 0.5 micrometer, dan is daar nauwelijks nog iets beters van te maken.
Slijpen is een constant leerproces. Daar zit ik ook nog volop in. Het kan altijd nog scherper. Dus gewoon doorgaan met oefenen. Zorg altijd dat je goed op snede polijst en niet net een stukje er vanaf. Verwijder alle schuurkrassen van de grovere stenen, bij de snede. Met een sterke loep kijken kan in het begin heel behulpzaam zijn. En verwijder de braam.
Aan de stenen die je hebt zal het niet liggen. Dat is het beste van het beste. Mijn fijnste steen is de Naniwa 8000 superstone.
. Ter relativering: Ik nam een keer een mooie diamantslijpsteen mee voor bekenden in Vietnam. Die lieten mij toen zien hoe ze daar bijvoorbeeld een mes slijpen, op de achterkand, de ruwe rand, van een een porceleinen bord. Perfect. Ik heb er helaas geen filmpje van ;P
@SEEK, Een natuurlijk gesteente, een onzuivere verscheidenheid van het korrelige Korund, bestaande uit aluinaarde met ijzeroxide en weinig kiezelzuur, blauwachtig grauw of bruin van kleur, en dat, tot poeder gestampt of gemalen, gebruikt wordt om metalen, edelgesteenten en glas te slijpen en te polijsten.
Hier te verkrijgen in speciaalzaken ijzerwaren. Geen details korrelgrootte.
Bedankt voor de informatie Ludwig.
Wat ik wel eens opgevangen heb is dat chroom oxide een heel goed en fijn polijstmiddel is, voor gebruik op een strop. Het is ook een groene kleurstof die al lange tijd zo gebruikt wordt. Maar ik weet niet waar je dat kan kopen in de vereiste fijne gradatie.
Wat ik wel eens opgevangen heb is dat chroom oxide een heel goed en fijn polijstmiddel is, voor gebruik op een strop. Het is ook een groene kleurstof die al lange tijd zo gebruikt wordt. Maar ik weet niet waar je dat kan kopen in de vereiste fijne gradatie.
inderdaad, laat ik hier op regeren door toch ff te zeggen dat een simpele oliesteen fijn en grof van de ijzerhandel al scheermessenscherpe sneden opleveren kan die niet veel beter kunnen. voor de meeste taken, eker voor bijtels is dit genoeg. Gewoon een oliesteen combinatie ding 10 euries klaar... beetje olijfolie erop, goed voor de stoelgang etc
Denk niet dat er meer te leren valt over slijpen dan het videotje van steven, gewoon traditioneel...de enige eche traditionele slijper in ons midden. geen gezeik maar snel scherp en nog scherper door zachter te duwen net zo verfijnd als kodama met 7 stenen doet maar anders, simpeler
Een slijp hulpstukje voor kleine en zeer kleine schaafmessen gemaakt van een Benson Zeilclip, hiermee verleng je de beitel en heb je een betere grip/houvast van je beitel. Deze clips zijn per vier verpakt en voor €3,95 verkrijgbaar even de bek aanpassen en klaar.
Roeland
Roeland
hallo allen,
zoals kan verwacht worden op een goed draaiend forum zie je hier vele methoden die echter ongeveer allemaal gelijk zijn. Het komt erop neer om eerst de ruwe vorm te geven en daarna met fijnere korrels, wetstenen het oppervlate van de twee vlakken die de snijhoek geven te verfijnen en de braam te verwijderen. Op zijn minst in de buurt van de snede gaan we het staal gladder oppervlakte maken, of zelfs polijsten.De korrel is belangrijk niet het merk of soort wetstenen, om dat doel te bereiken. Het heeft wel invloed op de tijd die ervoor nodig is om het te bereiken.
Ik vind de uiteindelijke vorm veel belangrijker. Het is, volgens mijn ervaring, hierdoor dat bepaald wordt wat je met het gereedschap prima kunt doen en wat niet.
Ik denk hierbij aan bolle, holle rechte en dubbele vouwen alsmede aan de slijphoek ( ook eventueel die aan de spiegelzijde, indien dit nodig geacht wordt), maar ga op dit laatste nu niet verder in.
Voor schaafbeitels zou ik niet weten of een micro bevel voordeel heeft of niet. Ik maak bij gewone schaven ( bevel down) bij het wetten vaak een microbevel met een hoek van ongeveer 1° tegenover de slijphoek. Dat gaat wat sneller. Een beetje bol kan ook geen kwaad als er maar genoeg vrijloophoek is (clearance)
Bij bevel up schaafmessen doe ik dat niet, maar ik denk niet dat het iets zou uitmaken.
Voor beitels en gutsen , burijnen, gepropte lang gebogen, verkeerd gekropte gutsen, steekbeitels enz ligt het anders. Indien je moet sturen op de vouw, zoals houtsnijders, beeldhouwers in hout, vioolbouwers dat moeten doen en toch ook voorkomt in de meubelmakerij, , maak dan geen bolle vouw of microbevels ! Beide voelen even onbestuurbaar aan indien je op de vouw moet sturen ( bevel down).
Laten we ervan uitgaan dat alles uit de hand moet worden afgewet , we kunnen gutsen niet wetten met hulpstukken. Dan is een volledig rechte vouw te moeilijk , bedoeld wordt van snede naar heft een recht vlak . Dus blijft er hol slijpen over.
De twee filmpje van Steven Gauwberg tonen deze vorm van slijpen en het wetten, de hele bewerking dus en de snelheid waarmee dat gaat. En zijn tekst legt hij perfect de redenering uit. Dat is dus schrijfwerk uitgespaard. Hieronder staan ze nog eens.
http://www.youtube.com/watch?v=kBZfHlV08TM
http://www.youtube.com/watch?v=cPzmK727QpQ
Het holslijpen en daarna de vouw vlak tegen de wetsteen houden heeft een even lange standtijd. Er zal immers vooraan en achteraan de vouw slijpsporen krijgen , stroken die tot hetzelfde vlak behoren. Het spoor aan de snede is is niet kleiner dan een halve millimeter terwijl de grafieken afgeleid van microfoto's ons leren dat slechts de eerste tientallen microns beïnvloed worden bij het bot worden . ArtHarg postte deze link reeds: http://bladetest.infillplane.com/html/wear_profiles.html
Ik zelf heb ook enkel ook zo'n droge slijpmachine, maar werk het laatste decennium evenveel op een Tormek. Beide doen de job, zelf koop ik geen Tormek. Aan beginners zou ik dat wel kunnen aanraden in verband met het niet kunnen oververhitten van het staal.
Net als Steven ga ik graag na het slijpen over op een Hard Arkansas met petroleum met een scheut naaimachineolie erin, laten we zeggen 15 % , 40 % werkt ook goed. De laatste 15 jaar gebruik ik veel meer Coticule stenen met water. Voor de binnen kanalen van gutsen gebruik ik bijna altijd Hard Arkansas stenen. Indien moest blijken dat de braam na het machinaal slijpen wat groter is, dan de vouw op de fijne kant (ergens tussen 250 en 400) van een gewone, dubbele wetsteen die ik vroeger met olie gebruikte en de laatste decennium enkel nog met water gebruik. De steen werkt in beide gevallen even goed, maar het is minder smurrie omdat ik de spiegelzijde van steek beitels en schaven enkel op Coticule met water wet. Daarna dan ook de vouw op de Coticule.
En dan de Finishing touch : Ik werk af met leer, behandeld met polijstrood en vet en dat geeft het verschil. Touh en Ludwig 1 stroppen ook. Het leer moet op een plank vastgelijmd zijn want de juiste hoeken moet aangehouden worden. Even streng als bij het wetten. Anders is er toch een microbevel of bolle snede en dan kunnen we minder zuiver sturen.
En zoals al geschreven door Ludwig 1 :bij een houtsnijguts , voor mij ook bij houtdraaigutsen , bij voorkeur een binnenvouw voor eik, noot beuk, mahonie enz. Deze mag ook groot zijn indien dat gewenst wordt, ik hou de hoek van de binnenvouw wel scherper: op ongeveer 15 °. Wordt dat 20° dan zal de guts ook nog goed snijden.
Tenslotte : Geen enkel merk houtsnijgutsen levert correct gelepen gutsen. Ze zijn eventueel wel scherp, maar hebben een bolle vouw. Het verschil in stuurbaarheid na het herslijpen op de manier zoals hierboven werd gepromoot is geweldig groot.
Daarom koop ik gutsen, rechtstreeks bij de fabrikant, die op aanvraag slechts ruw gelepen zijn. Ik betaal er minder voor en moet ze toch her/slijpen.
Er zijn andere meningen aan bod gekomen van zeer gerespecteerde houtbewerkers met fantastische vaardigheden en grote kennis. Dit is slechts één van die meningen en dan nog beperkend uitgaande dat je doel of werkwijze de manier van slijpen beïnvloed, en dat deze nu juist is om zeer gecontroleerd te kunnen sturen op de vouw.
Dank aan allen voor het delen van kennis.
groeten,
Ornament
http://www.houtsnijden.eu
zoals kan verwacht worden op een goed draaiend forum zie je hier vele methoden die echter ongeveer allemaal gelijk zijn. Het komt erop neer om eerst de ruwe vorm te geven en daarna met fijnere korrels, wetstenen het oppervlate van de twee vlakken die de snijhoek geven te verfijnen en de braam te verwijderen. Op zijn minst in de buurt van de snede gaan we het staal gladder oppervlakte maken, of zelfs polijsten.De korrel is belangrijk niet het merk of soort wetstenen, om dat doel te bereiken. Het heeft wel invloed op de tijd die ervoor nodig is om het te bereiken.
Ik vind de uiteindelijke vorm veel belangrijker. Het is, volgens mijn ervaring, hierdoor dat bepaald wordt wat je met het gereedschap prima kunt doen en wat niet.
Ik denk hierbij aan bolle, holle rechte en dubbele vouwen alsmede aan de slijphoek ( ook eventueel die aan de spiegelzijde, indien dit nodig geacht wordt), maar ga op dit laatste nu niet verder in.
Voor schaafbeitels zou ik niet weten of een micro bevel voordeel heeft of niet. Ik maak bij gewone schaven ( bevel down) bij het wetten vaak een microbevel met een hoek van ongeveer 1° tegenover de slijphoek. Dat gaat wat sneller. Een beetje bol kan ook geen kwaad als er maar genoeg vrijloophoek is (clearance)
Bij bevel up schaafmessen doe ik dat niet, maar ik denk niet dat het iets zou uitmaken.
Voor beitels en gutsen , burijnen, gepropte lang gebogen, verkeerd gekropte gutsen, steekbeitels enz ligt het anders. Indien je moet sturen op de vouw, zoals houtsnijders, beeldhouwers in hout, vioolbouwers dat moeten doen en toch ook voorkomt in de meubelmakerij, , maak dan geen bolle vouw of microbevels ! Beide voelen even onbestuurbaar aan indien je op de vouw moet sturen ( bevel down).
Laten we ervan uitgaan dat alles uit de hand moet worden afgewet , we kunnen gutsen niet wetten met hulpstukken. Dan is een volledig rechte vouw te moeilijk , bedoeld wordt van snede naar heft een recht vlak . Dus blijft er hol slijpen over.
De twee filmpje van Steven Gauwberg tonen deze vorm van slijpen en het wetten, de hele bewerking dus en de snelheid waarmee dat gaat. En zijn tekst legt hij perfect de redenering uit. Dat is dus schrijfwerk uitgespaard. Hieronder staan ze nog eens.
http://www.youtube.com/watch?v=kBZfHlV08TM
http://www.youtube.com/watch?v=cPzmK727QpQ
Het holslijpen en daarna de vouw vlak tegen de wetsteen houden heeft een even lange standtijd. Er zal immers vooraan en achteraan de vouw slijpsporen krijgen , stroken die tot hetzelfde vlak behoren. Het spoor aan de snede is is niet kleiner dan een halve millimeter terwijl de grafieken afgeleid van microfoto's ons leren dat slechts de eerste tientallen microns beïnvloed worden bij het bot worden . ArtHarg postte deze link reeds: http://bladetest.infillplane.com/html/wear_profiles.html
Ik zelf heb ook enkel ook zo'n droge slijpmachine, maar werk het laatste decennium evenveel op een Tormek. Beide doen de job, zelf koop ik geen Tormek. Aan beginners zou ik dat wel kunnen aanraden in verband met het niet kunnen oververhitten van het staal.
Net als Steven ga ik graag na het slijpen over op een Hard Arkansas met petroleum met een scheut naaimachineolie erin, laten we zeggen 15 % , 40 % werkt ook goed. De laatste 15 jaar gebruik ik veel meer Coticule stenen met water. Voor de binnen kanalen van gutsen gebruik ik bijna altijd Hard Arkansas stenen. Indien moest blijken dat de braam na het machinaal slijpen wat groter is, dan de vouw op de fijne kant (ergens tussen 250 en 400) van een gewone, dubbele wetsteen die ik vroeger met olie gebruikte en de laatste decennium enkel nog met water gebruik. De steen werkt in beide gevallen even goed, maar het is minder smurrie omdat ik de spiegelzijde van steek beitels en schaven enkel op Coticule met water wet. Daarna dan ook de vouw op de Coticule.
En dan de Finishing touch : Ik werk af met leer, behandeld met polijstrood en vet en dat geeft het verschil. Touh en Ludwig 1 stroppen ook. Het leer moet op een plank vastgelijmd zijn want de juiste hoeken moet aangehouden worden. Even streng als bij het wetten. Anders is er toch een microbevel of bolle snede en dan kunnen we minder zuiver sturen.
En zoals al geschreven door Ludwig 1 :bij een houtsnijguts , voor mij ook bij houtdraaigutsen , bij voorkeur een binnenvouw voor eik, noot beuk, mahonie enz. Deze mag ook groot zijn indien dat gewenst wordt, ik hou de hoek van de binnenvouw wel scherper: op ongeveer 15 °. Wordt dat 20° dan zal de guts ook nog goed snijden.
Tenslotte : Geen enkel merk houtsnijgutsen levert correct gelepen gutsen. Ze zijn eventueel wel scherp, maar hebben een bolle vouw. Het verschil in stuurbaarheid na het herslijpen op de manier zoals hierboven werd gepromoot is geweldig groot.
Daarom koop ik gutsen, rechtstreeks bij de fabrikant, die op aanvraag slechts ruw gelepen zijn. Ik betaal er minder voor en moet ze toch her/slijpen.
Er zijn andere meningen aan bod gekomen van zeer gerespecteerde houtbewerkers met fantastische vaardigheden en grote kennis. Dit is slechts één van die meningen en dan nog beperkend uitgaande dat je doel of werkwijze de manier van slijpen beïnvloed, en dat deze nu juist is om zeer gecontroleerd te kunnen sturen op de vouw.
Dank aan allen voor het delen van kennis.
groeten,
Ornament
http://www.houtsnijden.eu
Laatst bewerkt:
Ornament heeft me doorverwezen naar dit topic, waarvoor dank!
Hier staat veel informatie die ik wrschl nog enkele keren opnieuw moet lezen om alles te begrijpen en door te hebben.
Omdat mijn vraag hier redelijk op aansluit, leek het mij best om niet onnodig een nieuw topic te openen. Een vraag waar ik na dit te lezen mee zit: een japanse watersteen met korrel 4000, bekom je daar hetzelfde resultaat mee als met een blauwe natuursteen van korrel 4000? En deze laatste kwam ik tegen op baptist.nl...is dat zo'n befaamse Belgische brok?
Hier staat veel informatie die ik wrschl nog enkele keren opnieuw moet lezen om alles te begrijpen en door te hebben.
Omdat mijn vraag hier redelijk op aansluit, leek het mij best om niet onnodig een nieuw topic te openen. Een vraag waar ik na dit te lezen mee zit: een japanse watersteen met korrel 4000, bekom je daar hetzelfde resultaat mee als met een blauwe natuursteen van korrel 4000? En deze laatste kwam ik tegen op baptist.nl...is dat zo'n befaamse Belgische brok?