Eerste werkplaats!

[peterdorn]

Goedemorgen allemaal! Al enige tijd lees ik mee op dit forum en ben ik erg enthousiast geraakt van sommige topics.

Om die reden in december de knoop doorgehakt toch ook maar een klus ruimte/werkplaats te maken. We hebben een hoekwoning met een split-level van ongeveer 50cm in het midden. Dit hoogteverschil trekt door in de zij tuin. Omdat dit eindelijk de enige plek is waar we de ruimte kunnen missen, besloten hier te gaan bouwen! In januari ben ik begon met het slopen van hetgeen er stond. Keer wanden met een gemetselde muur en een schutting. Deed wel wat pijn om te slopen, want dit heb ik in 2016 zelf gemaakt. Maar goed, als je alles van tevoren weet...


Ondertussen _eindelijk_ een Loonbedrijf gevonden die hopelijk volgende week komt afgraven. Dan kan het leuke werk eindelijk beginnen!

Wat ga ik bouwen? Een schuur met plat dak, met als formaat ongeveer 6,20x3,50. Omdat de zijtuin schuin loopt, besloten dat voor het aanzicht het mooiste is om de schuur ook scheef loopt. Kleine uitdaging, maar dat geeft niet! Aan 2 van de 4 zijden komt een overstek van ongeveer 35cm. Ik heb een setje openslaande deuren op de kop getikt voor een mooi prijsje, die gaan er uiteraard in! Daar moet alleen nog een kozijn voor komen. En dan natuurlijk nog 1 of 2 raampjes er in zodat we ook geventileerd kan worden.


Wat details, in het kort:
- ongeveer 20cm verdicht zandbad
- 10cm EPS isolatie
- 10cm betonvloer met wapening, zelf proberen te vlinderen!
- Eerst een stelregel van geïmpregneerd vuren, die ik met een strook DPC vastzet met slagpluggen in de betonplaat
- Met 45x95 SLS wanden optrekken (van vloer tot dakbalken ongeveer 2.40 werkhoogte)
- Zwart Zweeds Rabat op tengels als gevel
- Damp-open folie aan de buitenkant
- 9cm glaswol in de muren
- Damp-dicht folie aan de binnenkant
- OSB 18mm voor stevigheid en muur aan binnenkant
- Dakbalken van 55x155
- OSB 18mm als dakbeschot
- 6cm PIR isolatie en uiteindelijk EPDM dakbedekking

Ik heb er erg zin in, en zal proberen wat vorderingen op dit forum bij te houden!

Door alle Corona gekte heb ik gister al het hout besteld, omdat de levertijd al opliep tot 5 weken ivm Thuiswerkers. Maar hopen dat het storten van het vloertje wat spoedig verloopt!

Omdat dit allemaal voor het eerst is zal ik misschien nog wat zaken niet weten of verkeerd doen. Alle input is welkom, en hopelijk kan ik hier ook eens een vraagje stellen!

Wat het was:



Wat het nu is:


Grof beeld van wat het moet worden:


Skelet beetje uitgewerkt:

 

[karangetang]

Welkom ! Wat een goed plan en ik zie dat je er een hele schutting er voor hebt weggehaald
Misschien is op markt plaats rond neuzen voor een paar mooie daklichten ? er gaat toch niets boven daglicht
Een pijp(je) vloer waar de electra kabel door naar binnen kan
Eentueel een dakdoorvoer voor als je een klein houtkacheltje wilt plaatsen?

Heb je nog een omgekeerd dak overwogen?Wens je veel succes

 

[peterdorn]

Bedankt voor je reactie! De schutting is inderdaad weg. Deze fungeerde als afsluiting van de achtertuin om gespuis buiten te houden. De nieuwe schuur zal de nieuwe 'schutting' worden. Tussen de schuur en het huis komt weer een deur om de boel af te sluiten. De rest van het hout gaat naar de opslag, wellicht dat we hier later nog iets mee kunnen!

Over daglicht heb ik verschillende dingen gelezen in een werkplaats. Vaak hoor ik dat kunstlicht prettiger werkt. Ervaring mee?
Ik heb al een xmvk-as 2x2,5 grondkabel gekocht, deze gaat er sowieso naartoe en wordt een aparte groep. Er ligt in de tuin ook al een stroomgroep welke ik ook naar binnen wil brengen. Op die manier heb ik 2 verschillende groepen tot m'n beschikking. Verder had ik het idee om een kabelbuis van 50 of 60mm in te voeren en onder de fundering door te scheppen de kruipruimte in. Op deze manier kan ik altijd nog extra voorzieningen aanleggen indien nodig.

Ook ga ik nog een Tyleen drinkwaterleiding er naartoe leggen. We hebben al wel een buitenkraan maar deze zit in de vloer van het huis gestort, aangesloten op de waterleiding van de keuken. De wens van een waterontharder ligt al een tijdje, maar omdat de buitenkraan dan ook onthard water krijgt, nog niet gedaan. Nu kan ik dus een nieuwe waterleiding vanuit de meterkast aftappen die straks buiten de ontharder omgaat. Enige vraag die ik nog heb: Tyleenbuis invoeren door betonvloer, en dan door de muur heen buitenkraan monteren op houten gevel, of toch een 'losstaande' buitenkraan op een paal bijvoorbeeld.

Een omgekeerd dak? Ik heb Google ven geraadpleegd maar zie zo snel niet wat het precies inhoudt. Wat is daar de meerwaarde van ten opzichte van mijn constructie?: dakbalken - osb - pir - epdm

Dakdoorvoer voor kacheltje vind ik lastig. Ik overweeg sterk om elektrisch te gaan verwarmen. Zo kan ik een anti-vorst kachel plaatsen voor de winter en is het relatief snel warm. Andere meningen zijn welkom, een dakdoorvoer is nu nog mogelijk!

 

[karangetang]

Bij een omgekeerd dak liggen de isolatie platen op de dakbedekking inplaats van er onder dit heeft twee voordelen
je heb minderlast van een condens probleem.
tweede voordeel je dakbedekking is beschermd en heeft minder last van krimpen en uitzetten als gevolg van enorme temperatuurvershillen zomers in de zon +50 in de winter -10 ( -25 komt niet meer voor) Je kan ook combineren onder de dakbedekking een deel van je isotie en een deel er bovenop . de vraag altijd is waar licht je douw punt
Ondaks alle goed voorzorgen met damdichte folies ets .damp gaat door elk klein gaatje en spleetje en condenseert op de kudse plek door da het condenseerd blijf t dus de damspanning op die koude plek lager en is er een continue stroom damp daar na toe
Nu zal je in je schuur minder damp produceren dan in een woning: je kookt er niet douched er niet en houdt er ook geen kamer planten .
maar de bescherming van de dakbedekking is wel een punt door uitzetting en krimp als gevolg van de temperatuur verschillen heeft het te leiden vooral op de randen .
Persoonlijk hou ik niet zo van platte daken. Wanneer je het schuin kan maken richting het zuiden kan je er natuurlijk mooi zonnecellen opleggen als er tenminste zon op komt?
Ik denk maar even hardop mee ...

 

[jelmer]

Vwb je buitenkraan. Ik zou de tyleen naar binnen leggen, en vanaf daar een leiding naar je buitenkraan. Als je er binnen een afsluiter opzet, kan je deze in de winter afsluiten tegen bevriezen, maar heb je eventueel binnen nog wel water ( als je binnen een kraan wilt uiteraard)
Zo heb ik het hier wel gedaan, en dat bevalt me prima.

 

[peterdorn]

Het dak is helaas niet geschikt voor zonnepanelen. Staat groot deel van de dag in de schaduw van het huis helaas!

Daar komt bij dat we een ronde serre hebben die uit kijkt op de schuur straks. Door een schuin dak er op te zetten wordt het eigenlijk wat te hoog waardoor het er niet mooier op wordt!

EPDM zou als het goed is bestand moeten zijn tegen deze grote temperatuurverschillen toch? Ik heb het nu ook op een veranda liggen en ik vind het top spul!

Ik waardeer je input wel enorm, maar zoals je aangeeft is het geen woonruimte. Door de constructie zoals ik die nu in gedachten heb aan te houden, doe ik het volgens mij al erg goed, toch? De PIR isolatieplaten hebben een polyester coating waar het EPDM direct op verlijmt kan worden en ook voor een goede hechting zorgt.

@jelmer: bedankt voor het meedenken! Het kunnen afsluiten is wel handig inderdaad! Daarmee is de keuze wel gemaakt denk ik!

 

[markb]

Er gaat volgens mij niets boven heel veel daglicht in je werkplaats, behalve als je veel in je schuur bent als het buiten donker is natuurlijk.

 

[peterdorn]

Ik meende een keer anders gelezen te hebben, maar dan heb ik dat mis! Heb in ieder geval al een 6 tal led TL balken aangeschaft met natuurlijk licht (geen warm white ofzo).

Daarnaast heb ik twee openslaande deuren en twee grote ramen er in. Ik schrik ook wat van de prijzen van lichtkoepels moet ik zeggen!

En met twee kinderen van 3 maanden en 20 maanden ben ik vaak in de avond uurtjes bezig

 

[karangetang]

TL balken lees ik het goed ? hopenlijk toch wel led ? Je ziet wel eens mooie licht koepels op intenet maar niet altijd zo .

Ik heb een half jaar geleden ergens (genoeg te vinden op internet) voor een mooie prijs ca 28 euro led panelen gekocht met 4000 gr K
Dat is echt fantastich licht mooi difuus en veel dat goed samengaat met daglicht

Maar veel succes laat ons weten hoe verder gaat en wat ga je er doen ? ga je er machines in zetten ?

 

[peterdorn]

Zeker led! 1800 lumen en 4000 kelvin per balk.

Ik hou jullie zeker op de hoogte! Heb er zelf erg zin in en vind het ook wel wat spannend! Ben nu al blij met de keuze hier een topic te starten. Input wordt enorm gewaardeerd!

Eerstvolgende update zal zijn als alles is afgegraven en zand er in ligt. Dan kan ik de bekisting timmeren en wordt het oppervlakte wat tastbaarder

 

[peterdorn]

En dan vergeet je de leukste vraag te beantwoorden!

Ik wil een verrijdbare werktafel maken met daarin een zaagtafel en afkortzaag. Afkortzaag zo dat deze er makkelijk uit kan.

Daarnaast wat ‘gebruikelijke’ machines, zoals een kolomboor. Wens is ook nog een mooie freestafel en lintzaag.

 

[chevy66]

Komt er nog iets van een vorstrand aan je betonvloer? 10 cm beton met een enkel netje doe je alleen als vloer , als er al een dragende fundering is. Hout tot op het maaiveld is ook moeilijk rotvrij te houden. Dakconstructie is prima. Als je geen aluminium daktrim gebruikt, maar gewoon ouderwets zink, heb je geen last van kapotte en lekke kantstroken, want het zink zorgt voor een volledige afdekking van de randen. Omgekeerd dak gebruik je alleen als je wil isoleren, maar geen geld hebt voor nieuwe dakbedekking. Je moet dan ook gaan balasten wat weer extra belasting op je dak geeft. Bij een warm dak kan je alles aan het dak vastschroeven.

 

[Ronald L.]

- OSB 18mm als dakbeschot
- 6cm PIR isolatie en uiteindelijk EPDM dakbedekking

Bij deze wijze heb je geen last van inwendige condensatie in je dakpakket.
Als je tussen de balken isoleert, dus plafond- damprem-isolatie-beschot-dakbedekking is de kans op inwendige ondensatie veel groter. Dan is een omgekeerd dak een alternatief.
Indien mogelijk, inwendig hoger bouwen dan 2400 mm, dan kan je bijvoorbeeld ook nog een plaat verticaal opslaan.

Hoe maak je het afschot: balklaag op afschot leggen of scheggen op de balklaag voor je afschot van 16 mm/m.

 

[peterdorn]

Ik heb wel aluminum daktrimmen meebesteld met het epdm pakket.

Boeiboorden vergeten te vermelden, die ga ik maken van stroken 30cm hoog, 18mm dik multiplex okoume. Deze wil ik aan de randen met een sealer behandelen en worden dan wit.

Afschot zou met epdm minimaal benodigde zijn heb ik me laten wijsmaken. Daarom wou ik eigenlijk aan de voorzijde een extra panlat van 19mm op de wand monteren. Zo heb ik een afschot naar 1 zijde van 19mm op 3,50m

Edit: dakranden wil ik met klosjes weer pas maken, zodat boeiboorden wel recht lopen ten opzichte van gevelbekleding, dus ook pas.

Edit 2: hoogte wil ik beperken gezien aanzicht.
Tussen de dakbalken is een hoogte van 255 beschikbaar, dus in theorie kan daar altijd een plaat rechtop! (En valt hij ook niet zomaar om, haha)

10cm betonvloer leek mij voldoende draagkracht voor een houtskelet schuur. Vorst maak ik me wat minder druk om, zeker met 10cm EPS en 20cm zand er onder. Denk dat we hier niet meer winters krijgen die daar doorheen gaan.

Betonvloer kan altijd iets dikker natuurlijk. Input is welkom!

Betonplaat komt ongeveer 5cm hoger te liggen als de bestrating. Op de tekening staat gras, maar dat klopt niet. Overigens komt aan de achterkant en zijkant een grind pad met een zandlaag en drainagebuis.

 

[peterdorn]

Heb me nog even kort ingelezen. Ik denk dat ik de betonvloer ga opschalen naar 14cm met 1 netje.

De functie van een vorstrand trek ik niet in twijfel. De noodzaak om toe te passen zie ik echter niet. Meningen zijn welkom. Voor en tegenstanders?

 

[chevy66]

Door de vloer dikker te maken zonder wat aan je wapening te doen, verander je niets aan de sterkte daar waar je het nodig hebt.

 

[peterdorn]

Oké dan moet ik me nog beter verdiepen denk ik. Ik lees anders namelijk. Misschien kun je dan ook adviseren wat jij denkt dat geschikt is in mijn situatie?

 

[karangetang]

Indien mogelijk, inwendig hoger bouwen dan 2400 mm, dan kan je bijvoorbeeld ook nog een plaat verticaal opslaan.

Dat dacht ik ook al als het kan een stukje hoger daar zal je geen spijt van hebben

Wel zou ik de vloer helemaal isoleren, dus niet alleen er onderzijde Mijn advies zou zijn ( het is een beetje mijn vak) op de vloer 4 lage metselen overal de nodige ankers (liefst mee storten)

dan aan de buitenzijde met isolatie tot bv. 25 cm in de grond met gesloten cellen. Daar op een sterke (cementhoudende stuklaag met glasvezel mat versterkt
en dan maak je hout werk daarboven op. Zo heb je A) betere isolatie, B) minder risico van hout rot onder aan je gevel.

 

[peterdorn]

Wauw! En ik dacht een goed plan te hebben

Hoogte zal ik nog even herzien en kijken wat ik er nog bij mag snoepen van de wederhelft.

Vloer helemaal isoleren klinkt natuurlijk top. Wel aanzienlijk meer werk zo te horen, en voor mij wel erg nieuw allemaal! Die 4 lagen opgemetseld: dat is dan een soort van borstwering? En als je aan de buitenzijde isolatie er tegenaan doet, dan is dat toch zichtbaar van buiten? Of komt daar dan ook nog een keer iets tegenaan? En hoe weerhoudt zich dat dan te opzichte van de dikte van de houtskelet muur.

Ik wil natuurlijk wel goede dingen doen, maar we moeten ook realistisch zijn: het wordt een schuur waar ik lekker kan werken en waar ik m’n gereedschap kan beschermen tegen oxidatie. Houtrot willen we natuurlijk niet, maar om die reden heb ik de volgende maatregelen:

Betonvloer iets boven maaiveld
Eerste stelregel geïmpregneerd vuren met daaronder een strook DPC. Aan de buitenkant van de betonvloer/eps wou ik nog een kantplank plaatsen. Weet niet zeker of het zo heet, maar dit is een plaatje beton met isolatie wat je tegen de zijkant verlijmt.

Zonder borstwering hebben de onderste planken natuurlijk flink wat te verduren, en zijn ze wat gevoeliger om vies te worden. Maar ben ik de enige die het mooier vind dat de gevelbekleding tot onder doorloopt?

 

[thomasz]

Leg, wanneer je eenmaal bezig bent meteen een vmvkas kabel 5 x2,5 mm2 (3 x fase, aarde en nul)van je nieuwe plek naar je meterkast.
Het lijkt nu misschien nog niet nodig met twee 230 groepen maar er komt een tijd dat 3fasen 380 toch van pas zou komen.
Denk alleen al aan een afzuiger. De meeste afzuigers hebben een 3 fasen motor die met een condensator geschikt gemaakt wordt voor 1 fase 230.
Werkt goed, maar scheelt vermogen, dus zuigkracht.