bouwen van een eikenhouten bijgebouw

[Bart vv]

Hallo iedereen,
hier zijn we weer, de vloeren zijn geplaatst en het verlof is terug in zicht.
Nu is het tijd om aan de wanden te beginnen en daar komen dus de vragen terug.
Hoe kan ik deze wanden het beste opbouwen? Zelf had ik gedacht aan de volgende opbouw.
laat ons beginnen vanuit het center naar buiten toe:
1) een houten frame (kader)
2) onderdak platen 22mm
3) verticaal geplaatste stoflatten 10 - 15mm
4) horizontaal geplaatste onder druk geïmpregneerde latten 30 x 50mm
5) verticaal geplaatste eiken planken met tand en groef van 22mm
is deze uitvoering de juiste manier of zijn er andere beter methodes?
de eiken planken zou ik onzichtbaar willen bevestigen en hiervoor had ik gedacht aan verlijmen met een D4 pu houtlijm tegen de horizontale latten en inox minibrads in de groef. Is dit mogelijk of hoe voeren jullie specialisten dit uit?
Alvast bedankt voor de hulp.



Mvg Bart

 

[tuoh]

tussen de platen en de stoflatten moet nog een dampopen membraan komen te zitten (Tyvek)

Gevelplanken NOOIT lijmen op de draagstructuur, enkel mechanisch bevestigen, op zo een manier dat het hout ongestoord kan werken.
Hier dus enkel spijkeren in de groef, gebruik wel spijkers met PK, of anders nieten.
Brads hebben niet genoeg houdkracht, die trekken zo door het hout heen.

 

[Bart vv]

Oké, bedankt voor de tip over de lijm Tuoh
zou anders een grote fout begaan zijn.
De platen die ik zou gebruiken zijn onderdak platen celit 4d dit zijn speciale onderdak platen die beschermen tegen regen en sneeuw en die dampopen zijn waardoor er geen folie meer nodig is.

Mvg Bart

 

[tuoh]

Bij Celit 4D is er inderdaad geen folie meer nodig, spaart weer wat werk uit

 

[Bart vv]

Vandaag begonnen met de kaders.



In het middelste stuk is de verbinding aan het trekken, heb het voorlopig geklemd met spanvijzen maar hoe los ik dit nu het beste op?
is een draadstang los door de las een goede oplossing hiervoor?



Mvg Bart

 

[LFlab]

Mooi, een scarf joint, maar horen die "tenen" van het materiaal niet haaks te zijn met die schuine kant, zodat de verbinding zich vast trekt?
https://timberframehq.com/wp-content/uploads/2016/06/scarf-joint-with-wedge-diagram-1024x523.png
En ook, er zit dus geen wig in waarmee je hem vast kunt tikken?

Grappige vent doet het voor: https://youtu.be/-SUtoKKNKHQ

 

[Bart vv]

Hallo LFlab,

Had inderdaad beter voor de manier gekozen die jij hier voorstelt, heb op het moment van vervaardiging gekozen voor de schuine haaklas zonder wiggen leek mij makkelijker om uit te voeren en stond niet stil bij latere gevolgen (gebrek aan ervaring)


Maar ja het is nu zo en ik zal het moeten oplossen, vandaar het voorstel met de draadstang.

Mvg Bart

 

[tuoh]

Het zijn twee verschillende verbindingen, de hier toegepaste las is een gewone schuine haaklas, die waar hierboven naar verwezen word (door LFlap) is een schuine haaklas met wiggen.
Het verschil tussen beide bestaat niet alleen uit de aanwezigheid van wiggen bij de ene, ook de hoek van de borsten is anders.
Bij de gewone haaklas maken de borsten een hoek van 90° met de boven- of onderzijde. Bij de andere maken de borsten een hoek van 90° met de schuinte van de las.

De gewone haaklas is perfect voor het opvangen van trekspanningen, de gewigde doet daar nog een schepje bovenop doordat deze ook weerstand bied aan doorbuiging.

Ps: de juiste Nederlandstalige benaming zou ook al heel wat duidelijker maken.

 

[LFlab]

Excuses, ik ben een werktuigbouwer, geen houtconstructeur, en houtbewerking ken ik vooral van doen en youtube (en da's overwegen engels )
Overigens lijkt me dan dat de gewone schuine haaklas "iets" nodig heeft om te voorkomen dat de balken uit elkaar willen, bij zowel trek als drukspanning wordt die kracht ontbonden in een vector naarbuiten toe (die de balken uit elkaar wil duwen) die niet opgevangen wordt.
Draadstangen lijken me dan idd een goede oplossing.

 

[Marijn]

Ik zou dit ook oplossen met 2 draadstangen, of eventueel slotbouten, afhankelijk hoe je één en ander wilt wegwerken of juist niet. Ik zou minimaal m12 nemen.

 

[David v]

Slotbouten lijken mij ook de mooiste oplossing. Ga dan wel voor zwart gecoat of rvs i.v.m. looizuur in eiken. En het wordt nog wel een zoektocht naar slotbouten in de maat m12/m16 x 200.

 

[Bart vv]

Bedankt voor de reacties, het zullen draadstangen worden, deze zullen toch niet meer zichtbaar zijn.
Heb er op het werk nog wat liggen van 16mm, daar kan ik zeker mijn plan wel mee trekken.

Mvg Bart

 

[Bart vv]

Vandaag weer aan de slag geweest,
eerst en vooral die verbinding gefixeerd doormiddel van 2 draadstangen M16.
Is goed gelukt maar moest toch behoorlijk wat kracht zetten bij het aandraaien van de moeren.



Daarna verder gewerkt aan de kaders.



Bij de laatste foto in dat rechthoekige vak zou ik een stalen raam willen plaatsen, iemand enig idee hoe je dit moet monteren in een houten kader? Zijn er speciale dingen die ik moet voorzien of op letten?

Mvg Bart

 

[Marijn]

Netjes opgelost met de draadeinden! Heb je al een stalen kozijn of wordt dat nog gemaakt? Welke gevelbekleding komt er op het frame en hoe worden de dagkanten (negge) van het kozijn afgewerkt? Van welk materiaal wordt de waterslag ('vensterbank' buitenzijde) gemaakt? Ik zal even kijken of ik een doorsnede kan vinden van een stalen kozijn dat ik heb laten maken, kan verschillen van jouw situatie ivm bovenstaande vragen

 

[Bart vv]

Hallo Marijn,

Het enige wat ik al weet is dat de gevelbekleding zal bestaan uit verticaal geplaatste eiken planchetten met tand en groef van 22 mm.
verder had ik gedacht aan een raam zoals op de foto.



Hierbij lijken de dagkanten gewoon de gevelbekleding te zijn en zonder een vensterbank.
op het eerste zicht is dit voor mij gewoon een kader die er juist in past en dan is afgekit, maar stel me er toch wat vragen bij of dit wel de juiste manier is om geen water insijpeling te krijgen.

Mvg Bart

 

[Marijn]

Dit kan prima, vraagt iets meer aandacht met afwerken ivm kans op inwateren. Ik zou compriband ipv kit gebruiken

 

[tuoh]

Best het raampje achter de beplanking plaatsen, zo kan het hout blijven werken en is de dichting tussen raam en muur een stuk makkelijker. Geen kit gebruiken dat gaat toch scheuren.
Raampje moet onderaan wel een uitspringende waterlijst (dorpel) hebben, nodig om het kopshout van de onderste planken af te dekken, en om het verschil in diepte op te vangen.
Deze dorpel kan zowel in metaal of hout zijn. Metaal moet dan wel verzinkt zijn. Eik, metaal, en vocht is doorgaans geen goede combinatie.

 

[Bart vv]

Bedankt voor de reacties,

Wij zien toch liever dat het raam er wat uitsteekt Tuoh en zouden de werkwijze van Marijn dan willen volgen, denk wel dat het hout nog voldoende zou kunnen werken
Dus als ik het goed begrijp, eerst het raampje plaatsen, hier compriband op aanbrengen en dan de gevelbekleding laten aansluiten.
welke afmeting van compriband zou ik het best gebruiken? En laat ik de gevelbekleding gewoon aansluiten of druk ik deze al wat in?

Mvg Bart

 

[Marijn]

Ik zou de gevelbekleding eerst plaatsen, en de sparing rondom een paar mm groter nemen dan de maatvoering van het raam. Kopse kanten van de gevelbekleding eventueel behandelen tegen vochtintrekking. Compriband op het raampje plakken (afmeting conpriband hangt af hoe vlak de gevelbekleding is, er staat volgens mij een minimale/maximale uitzetting bij het type combriband, breedte zou ik smal kiezen). Raampje dan bevestigen via de glassponning, bij voorkeur in de achterliggende constructie en niet in de gevelbekleding zodat deze vrij kan werken. Als dit niet gaat kun je wat strips aan het raampje lassen zodat deze toch tegen de achterliggende constructie bevestigd kan worden. Glas plaatsen na bevestiging raampje.

 

[Marijn]

Bovenstaande wel vanuit gegaan dat je raampje aan de buitenzijde een 'aanslag' heeft, zodat de kier wordt afgedicht en waarop je compriband op bevestigd kan worden.