bijenkorf kast zonder achterkant, hoe maak ik dat stevig?
- Onderwerp starter Nico Kliko
- Startdatum
Sorry voor de slechte foto, was gisteren een schetsje in de trein. Ben nog niet zo snel met sketch-up.
M`n plan is om de liggende planken tussen de delen de helft te maken van de buitenste wanden.
Welke diktes hout zou ik nemen.
9 en 18 mm is denk ik te dun, of kan dat wel?
Is dat goed te doen met de lamellofrees? Ik ga vrijdag op school(HMC cursus&training) toevallig leren om de lamellofrees te gebruiken.
Dit project is dus een leuke uitdaging direct daarna haha..
M`n plan is om de liggende planken tussen de delen de helft te maken van de buitenste wanden.
Welke diktes hout zou ik nemen.
9 en 18 mm is denk ik te dun, of kan dat wel?
Is dat goed te doen met de lamellofrees? Ik ga vrijdag op school(HMC cursus&training) toevallig leren om de lamellofrees te gebruiken.
Dit project is dus een leuke uitdaging direct daarna haha..
Gister een model op school gemaakt. Alle maten door de helft.
Waarschijnlijk kies is 30 mm multiplex ipv van MDF.. Dat is sterker en lichter.
Ik heb de planken allemaal dus ook in vals verstek gezaagd..
Ow de klant maakte het nog uitdagender... de kast moet komen te hangen aan de muur!
Leuk om bij zo`n meubel van alles nieuw te leren!
Zo'n zeskant is altijd een leuke vorm. In mijn jonge jaren heb ik met die vorm drie bloembakken in verschillen hoogten gemaakt.
je schrijft dat de kast opgehangen moet worden. Het ophangsysteem mag zeker niet in het zicht. Goed uitdokteren, want er komt een heel gewicht aan te hangen. Succes!
je schrijft dat de kast opgehangen moet worden. Het ophangsysteem mag zeker niet in het zicht. Goed uitdokteren, want er komt een heel gewicht aan te hangen. Succes!
Zie hier mijn tekening en plan.
Hebben jullie op- of aanmerkingen?
(Excuus als ik niet alle juiste houtbewerkingtermen gebruik)
Ik ga het geheel uit 30 mm okoume multiplex doen. Dit is lichter en sterker. ik kan de onderdelen net uit 1 plank halen.
Alle planken zaag ik in vals-vertek(29,9 graden,dat laat ruimte voor wat lijm). De middelste legplank zelfs in dubbel verstek. Dit is redelijk tricky met de maat. Maar in een proefversie(in model 1:2). ging dat makkelijker dan verwacht.
Elke verbinding verlijm ik met 5 lamello`s (nr 20)
Aan de achterkant van elke plank bevestig ik een stalen lat van 25x5 mm deze lat laat ik iets doorsteken in de korps.
Deze lat ga ik infrezen en op veel plekken met grote schroeven bevestigen.
Dit voorkomt doorzakken van de planken.
In de stalen lat van de bovenste plank maak ik aan beide kanten op 1/8 een gat.
Aan deze gaten gaat de gehele kast opgehangen worden met ankerbouten.(dat ophangen was de wens van een klant die ik over het hoofd zag) Denk je dat 2 dikke ankerbouten de kast kunnen houden? En kan de bovenste plank de rest van de kast ook houden?
Waar zou je de anders de andere bevestigpunten plaatsen?
In eerste instantie wilde ik de kast laten spuiten, maar de spuiterijen hier in de omgeving zijn failliet, gestopt of hebben een wachtrij van 3 a 4 maanden.
Dus dan ga ik de kast zelf verven/lakken.
Iemand hier ervaring mee??
Hebben jullie op- of aanmerkingen?
(Excuus als ik niet alle juiste houtbewerkingtermen gebruik)
Ik ga het geheel uit 30 mm okoume multiplex doen. Dit is lichter en sterker. ik kan de onderdelen net uit 1 plank halen.
Alle planken zaag ik in vals-vertek(29,9 graden,dat laat ruimte voor wat lijm). De middelste legplank zelfs in dubbel verstek. Dit is redelijk tricky met de maat. Maar in een proefversie(in model 1:2). ging dat makkelijker dan verwacht.
Elke verbinding verlijm ik met 5 lamello`s (nr 20)
Aan de achterkant van elke plank bevestig ik een stalen lat van 25x5 mm deze lat laat ik iets doorsteken in de korps.
Deze lat ga ik infrezen en op veel plekken met grote schroeven bevestigen.
Dit voorkomt doorzakken van de planken.
In de stalen lat van de bovenste plank maak ik aan beide kanten op 1/8 een gat.
Aan deze gaten gaat de gehele kast opgehangen worden met ankerbouten.(dat ophangen was de wens van een klant die ik over het hoofd zag) Denk je dat 2 dikke ankerbouten de kast kunnen houden? En kan de bovenste plank de rest van de kast ook houden?
Waar zou je de anders de andere bevestigpunten plaatsen?
In eerste instantie wilde ik de kast laten spuiten, maar de spuiterijen hier in de omgeving zijn failliet, gestopt of hebben een wachtrij van 3 a 4 maanden.
Dus dan ga ik de kast zelf verven/lakken.
Iemand hier ervaring mee??
Laatst bewerkt:
Er komen boeken in te staan, schrijf je. Het gewicht daarvan samen met het eigen gewicht van het meubel kan behoorlijk oplopen.
Gevoelsmatig zou ik daarom niet alles ophangen aan de bovenste plank, maar ik zou juist kiezen voor het (deels...) dragende vermogen van de onderste plank (met eventueel de middelste plank erbij).
Wel interessant topic, btw...
het meubel ophangen aan de onderste plank is misschien vragen om problem omdat je dan het meubel uit elkaar duwt. vanwege het ontbreken van elementaire driehoeken komen dee planken komen op 'trek' te staan. Ik zou het kastje vanaf het midden naar boven ophangen met 4 bevestigingspunten (2 midden plank, 2 bovenste plank)
Alles op maat gezaagd!
Donderdag lammelo frezen en lijmen!
Spannend hor!
Ik heb nu op de bovenste kwart 2 gaten, en op de onderste kwart.
Alle gaten 10mm.
Door een schroef in t hout te draaien die net tegen de lange draadeindes komt glijd de kast niet meer van de muur.
Donderdag lammelo frezen en lijmen!
Spannend hor!
Ik heb nu op de bovenste kwart 2 gaten, en op de onderste kwart.
Alle gaten 10mm.
Door een schroef in t hout te draaien die net tegen de lange draadeindes komt glijd de kast niet meer van de muur.
Gisteren heb ik de muur gecheckt. Het blijk een muur te zijn met gipsplaten van ongeveer 10 mm, daarna 25mm lucht en dan een goede harde beton muur.
Wordt een leuke uitdaging zo!
Mijn keuze gaat voor nu uit naar de draadeindes 35mm langer maken dan gepland.
En dan met keilbout of goede plug in de betonnen muur.
Iemand hier andere gedachten over?
Wordt een leuke uitdaging zo!
Mijn keuze gaat voor nu uit naar de draadeindes 35mm langer maken dan gepland.
En dan met keilbout of goede plug in de betonnen muur.
Iemand hier andere gedachten over?
Ha Nico, Er is al geantwoord met chemische ankers.
Aandachtspunt: deze voorzetwand is niet voor niets gemaakt, maar om de wand/ruimte te scheiden van de achterliggende constructie. Dit is meestal een bouwfysische (thermisch of akoestisch) ingreep. Met het verankeren maak je een "lek". Op zich niet spannend, maar even je opdrachtgever waarschuwen. Ben jij er van af.
Er zal wss een trappenhuis of lift achter liggen.
Hi Nico,
Ik vertelde je al over die 2K verbinding verleden week en blijf erbij dat het nu zeker op zijn plaats is. Als je boort met de juiste maat voor je kous die je zeker nodig hebt in holle ruimtes, snelbouwstenen hoort het ook zo trouwens, zal er weinig verkeerd gaan tot niets als het geschied op de juiste manier. Zie dat de boel stofvrij is door het gat uit te zuigen met stofzuiger of uit te blazen. 100 % in orde als je het zo doet, geen schrik van hebben.
Groet, John
Ik vertelde je al over die 2K verbinding verleden week en blijf erbij dat het nu zeker op zijn plaats is. Als je boort met de juiste maat voor je kous die je zeker nodig hebt in holle ruimtes, snelbouwstenen hoort het ook zo trouwens, zal er weinig verkeerd gaan tot niets als het geschied op de juiste manier. Zie dat de boel stofvrij is door het gat uit te zuigen met stofzuiger of uit te blazen. 100 % in orde als je het zo doet, geen schrik van hebben.
Groet, John
Hebben jullie ervaring met verschillende merken?
ik ga vandaag naar Breur. De plaatste professionele ijzerwarenhandel.
Hier een link met de injectieankers, wellicht hebben ze in de winkel meer,
herkennen jullie er 1 waar je goede ervaringen mee hebt?
http://breur.isero.nl/ankerwerk/betonverankering/injectieankers/
ik ga vandaag naar Breur. De plaatste professionele ijzerwarenhandel.
Hier een link met de injectieankers, wellicht hebben ze in de winkel meer,
herkennen jullie er 1 waar je goede ervaringen mee hebt?
http://breur.isero.nl/ankerwerk/betonverankering/injectieankers/
Voor mijn werk gebruik ik diverse merken en types. Zolang er geen speciale eisen aan worden gesteld voldoen ze allemaal. Zeker voor het ophangen van een kast. Let vooral op de verwerkingsproces tijd en de te boren diameters.
Vanochtend geprobeerd de legplanken van de bovenste en onderste plank te lijmen.
Eerst natuurlijk droog gelijmd..
Daar was ik tevreden over.
Maar toen ik bezig was met het echte klemmen zag ik dat de plank in het midden een beetje ging buigen.
Daardoor liet sloot de naam aan de zijkant niet helemaal.
Daarom de klemmen op de zijkant gezet.
Toen had ik een stok tussen de planken gezet. Dit hielp!
Helaas een uur later toen ik de klemmen eraf haalde viel de plank er weer uit.
Iemand een tip?
Eerst natuurlijk droog gelijmd..
Daar was ik tevreden over.
Maar toen ik bezig was met het echte klemmen zag ik dat de plank in het midden een beetje ging buigen.
Daardoor liet sloot de naam aan de zijkant niet helemaal.
Daarom de klemmen op de zijkant gezet.
Toen had ik een stok tussen de planken gezet. Dit hielp!
Helaas een uur later toen ik de klemmen eraf haalde viel de plank er weer uit.
Iemand een tip?
OK, OK, misschien een beetje off-topic, maar ik moest bij het zien van deze boekenkast toch wel meteen aan dit draadje denken...
.
.
Hoi Nico,
1 uur verlijmen onder welke omstandigheden dat is de eerste vraag ... Als mijn stukken sluiten als ik droog opspan dan sluiten ze ook als ik ze verlijm, misschien doe je iets verkeerd, wat je zeker verkeerd doet is die spanvijzen op ik schat 15 cm van de zijkant te spannen, zo trek je het zaakje rond.
Zijn je verstekken 100% zuiver gezaagd?
Hoedoe
Laatst bewerkt:
minstes 1 uur in m`n onverwarmde kelderbox. Wellicht heb ik de klemmen niet zo strak gedraaid bij het drooglijmen als bij het echte lijmen.
Ik heb ze op advies van mijn leraar op 30,1 graag gezaagd. Hierdoor zou de lijm ergens heen kunnen je tijdens het klemmen de vorm in elkaar kan drukken.
Waar zou ik de lijmklemmen dan moeten spannen?? Verder naar de zijkant verlies ik m`n ondersteuning aan de ene kant van de klem.
M`n schoonvader, ook een meubelmaker verwacht dat de lijm niet gehecht heeft omdat het multiplex wellicht gegrond is.. Of hoe noem je dat?
Hij zei dat ik beter met constructielijm kon werken in dit geval.
Ik hoor graag hoe jullie het zouden doen!