Een pendikte van 20mm bij die schoor is niet abnormaal, dat gaat gewoon werken, zowel horizontaal als verticaal. Eiken toogpennen van een 18 à 20mm diameter zijn ruim voldoende.
Balkon anex carport bouwen in Douglas
- Onderwerp starter pete
- Startdatum
De (gezonde) twijfel slaat toe, nu ik de zaag in de balken kan zetten.
Wat is de beste -door mij uit te voeren- verbinding tussen de staander en ligger.
Mijn laatste idee is zoals op de onderstaande tekening: de staander is 25x20, de ligger is 30x15.
De staander moet met zijn lange zijde de verbinding maken.
De staander krijgt drie wandjes waar de ligger in komt, dat is mooi en er is geen kopse kant in zicht.
Een zaagsnede maak ik door de zijwand heen, het is een 23cm diep bakje.
De staander krijgt een gat van 10 cm lang, 5cm breed en 7cm diep.
De ligger krijgt een pen, en blijft dan 23 cm hout over wat rust op de staander. De Pen is 7 cm lang.
De ligger ligt 96 graden in de staander, hij maakt dus een hoek.
Dwars door de 5 cm dikke zijwandjes (wangen) van de staander en door het vaste hout van de ligger komt een of twee toognagels,
Conisch zonder kop, lengte 40 cm 25mm doorsnede, hout acacia (koop) .
De ligger komt in de muur. Dwars op de drie liggers komt een balkenrij 15x6, dus 15 hoog die iets zijn verzonken in de liggers.
Hoe die 15x6 aan de onderliggende liggers te bevestigen? Simpel is de balkjes iets te verzinken en met hoekijzers vast te zetten , of hele lange schroeven...
Wat is de beste -door mij uit te voeren- verbinding tussen de staander en ligger.
Mijn laatste idee is zoals op de onderstaande tekening: de staander is 25x20, de ligger is 30x15.
De staander moet met zijn lange zijde de verbinding maken.
De staander krijgt drie wandjes waar de ligger in komt, dat is mooi en er is geen kopse kant in zicht.
Een zaagsnede maak ik door de zijwand heen, het is een 23cm diep bakje.
De staander krijgt een gat van 10 cm lang, 5cm breed en 7cm diep.
De ligger krijgt een pen, en blijft dan 23 cm hout over wat rust op de staander. De Pen is 7 cm lang.
De ligger ligt 96 graden in de staander, hij maakt dus een hoek.
Dwars door de 5 cm dikke zijwandjes (wangen) van de staander en door het vaste hout van de ligger komt een of twee toognagels,
Conisch zonder kop, lengte 40 cm 25mm doorsnede, hout acacia (koop) .
De ligger komt in de muur. Dwars op de drie liggers komt een balkenrij 15x6, dus 15 hoog die iets zijn verzonken in de liggers.
Hoe die 15x6 aan de onderliggende liggers te bevestigen? Simpel is de balkjes iets te verzinken en met hoekijzers vast te zetten , of hele lange schroeven...
Dat gaat een zwakke verbinding opleveren die veel werk vraagt om te maken vrees ik. Laat gewoon de ligger over de staander lopen en verbind beide met de klassieke pen en gat verbinding. Hou de ligger aan de buitenkant gelijk met de staander, het dikteverschil komt dan aan de binnenzijde te zitten ( de staander is nu éénmaal dikker dan de ligger) Als het constructief mogelijk is laat de ligger dan ook een 150mm voorbij de staander uitsteken aan de uiteinden, oogt mooier en is sterker omdat pen en gat dan over de volledige breedte mogen lopen en geen vermindering nodig hebben.
Bedankt voor je mening Tuoh, voor dat lastige werk was ik ook een beetje bang. Maar dit nieuwe plan lijkt toch heel veel op het oude plan? Daar was alleen voorzien in een achterwand, om de kopse kant van de ligger uit het zicht te houden. Nu heb ik ook de zijwanden erbij bedacht. Jij stelt nu voor om de pen aan de ligger te zetten en het gat in de staander. Ik kan niet uitsteken, ik bouw op de kadastrale grens, en de liggers zijn al op lengte gezaagd.
Ik moet dus de ligger aan de buitenkant gelijk laten lopen met de staander, (je voorstel) of tegen een achterwandje aan laten lopen, puur visueel.
Hoeveel moet ik verminderen?
Ik moet dus de ligger aan de buitenkant gelijk laten lopen met de staander, (je voorstel) of tegen een achterwandje aan laten lopen, puur visueel.
Hoeveel moet ik verminderen?
Laatst bewerkt:
Hebben we elkaar nu niet begrepen André? Wat ik nu heb veranderd is dat de ligger niet gelijk is aan de staander in zijn breedte, omdat het niet hoeft in de berekening. Er is genoeg lengte hout om de pen aan de staander te zetten of aan de ligger, het blijft dus een rechte hoek, en geen schoor op die de ligger steunt.
Om alle misverstanden te vermijden, hierbij een schetsje van een verbinding tussen staander en ligger waarbij geen kopshout van de ligger te zien is. Hier moet de ligger ook niet oversteken. Door de schuine penborst komt de ligger met zijn volle hoogte te steunen (40mm opleg) op de staander, de pen (+ toognagel) zorgt dan voor een onwrikbare verbinding tussen de twee.
Bijlagen
Super bedankt voor het meedenken André, ik was even in de stress geschoten, en had een nieuwe tekening gemaakt -tijdens jouw schets-.
Ongeveer op schaal... Het regent dus waarom niet. De komma staat niet goed, 110,2 moet 112 zijn - 180,7 moet 187 zijn - 60,6 moet 66 zijn.
Hierbij heb ik de staander een slag gedraaid, nu heb ik minder ruimte om de auto te parkeren maar is de langste zijde van de staander richting het huis.
De meeste vergelijkbare gebinten die ik op internet zag, hadden een dergelijke pen.
Welke verbinding is nu het beste? Jouw voorbeeld ziet er ook goed uit.
Ongeveer op schaal... Het regent dus waarom niet. De komma staat niet goed, 110,2 moet 112 zijn - 180,7 moet 187 zijn - 60,6 moet 66 zijn.
Hierbij heb ik de staander een slag gedraaid, nu heb ik minder ruimte om de auto te parkeren maar is de langste zijde van de staander richting het huis.
De meeste vergelijkbare gebinten die ik op internet zag, hadden een dergelijke pen.
Welke verbinding is nu het beste? Jouw voorbeeld ziet er ook goed uit.
Laatst bewerkt:
Je laatste schets kan uitgevoerd worden, maar omdat de ligger niet voorbij de staander komt moet het gat verminderd worden, (= niet doorlopen tot de buitenkant) wat wil zeggen dat er maar een paar cm hout blijft staan achter het gat. Dit restje hout is zeer gevoelig voor scheurvorming, wat de sterkte van de verbinding niet ten goede komt. Daarom dat men meestal de ligger een x aantal cm laat oversteken op de staander, zo word het resthout voorbij het gat sterker en minder gevoelig voor scheuren. Bij een pen en gat verbinding moet er serieus wat speling blijven tussen het uiteinde van de pen en de bodem van het gat, reken maar op minimum 5mm speling.
Je hebt gelijk dat er weinig achterhout overblijft. Maar ik vind 4cm opleg weer weinig, bij de oplegging in de muur kies je voor minimaal 2/3 deel van vloerhoogte, dat is 12-20cm in mijn geval.
Als ik daar ook 4cm zou nemen (los van de juridische consequenties) heb ik makkelijk ruimte voor oversteek aan de staander kant, het blijft wikken en wegen.
Je idee is wel interessant om nader te bestuderen. Marge om fout te zagen of te hakken is er niet, en ik heb een flinke duit neergelegd voor dit hout.
Misschien is het een idee om de staander een slag te draaien, (dan is er 25cm ruimte) en dan jouw plan uit te voeren? Dan kan er meer opleg worden gerealiseerd.
Als ik daar ook 4cm zou nemen (los van de juridische consequenties) heb ik makkelijk ruimte voor oversteek aan de staander kant, het blijft wikken en wegen.
Je idee is wel interessant om nader te bestuderen. Marge om fout te zagen of te hakken is er niet, en ik heb een flinke duit neergelegd voor dit hout.
Misschien is het een idee om de staander een slag te draaien, (dan is er 25cm ruimte) en dan jouw plan uit te voeren? Dan kan er meer opleg worden gerealiseerd.
Laatst bewerkt:
Er is een groot verschil tussen een opleg in de muur of een opleg als deel van een houten constructie. 40mm opleg in een stenen muur is geen goed idee, dat is veel te weinig bij dat poreuze materiaal. Bij belasting gaat de rand van de steen beginnen afschilferen en dan .... Daarom dat er meestal een betonnen plaat(je) onder gegoten word. Bij een houten constructie zoals hierboven geschetst kan er niks gebeuren omdat ligger en staander onwrikbaar verbonden zijn, bij buiging van de ligger moet de hele staander mee bewegen, de verbinding zelf gaat geen krimp geven. Niet vergeten dat ook de pen van de ligger mee dragend is, en die is 50mm dik en 110mm lang!
Maar liggers van 300mm hoog, daar bouw je een heel huis op
Die gaan heus niet op de wandel.
Maar liggers van 300mm hoog, daar bouw je een heel huis op
Die gaan heus niet op de wandel.Fijn André. Dan ga ik je tekening uitvoeren, ik heb inderdaad meer verstand van beton en steen dan van hout.
Ik heb het me wat lastig gemaakt (ik moest wel) door de positie van de gegoten fundamenten en de uitgehakte gaten in de natuursteen, daardoor komt de eerste ligger in een hoek van 96 graden de tweede keurig in 90 graden en de derde in 97 graden. (83 graden het is maar hoe je er naar kijkt)
Ik ga proberen die hoeken ook in de staander uit te hakken, als het toch nog iets moet draaien dan is er geen probleem want de afzonderlijke drie staanders staan op 30mm ijzer en kunnen dus draaien. Mooi is het niet.
Ik heb het me wat lastig gemaakt (ik moest wel) door de positie van de gegoten fundamenten en de uitgehakte gaten in de natuursteen, daardoor komt de eerste ligger in een hoek van 96 graden de tweede keurig in 90 graden en de derde in 97 graden. (83 graden het is maar hoe je er naar kijkt)
Ik ga proberen die hoeken ook in de staander uit te hakken, als het toch nog iets moet draaien dan is er geen probleem want de afzonderlijke drie staanders staan op 30mm ijzer en kunnen dus draaien. Mooi is het niet.
Laatst bewerkt:
De nieuwe (precieze) meting van de hoeken zijn 98 - 86 - 79 graden, maar dan krijg je het probleem dat als je dat inhakt, er weinig zijhout overblijft.
Ik denk dat het dus beter is toch de staanders iets te draaien, een even aantal graden aan te houden. Bijvoorbeeld een marge van 8 graden maximaal. De waardes worden dan 98 - 90 - 82 graden. Daarbij draaien de staanders dus, op de tekening overdreven aangegeven. De inrit krijgt dan met de indraai van de auto iets minder ruimte, en ook de opbouw krijgt een hoek. Maar de verbinding staander / ligger is sterker.Ik denk dat dit de oplossing is.
Een aankomend probleem zijn de gekochte ankers om de liggers in de muur te verankeren, ik weet het niet... Ik ga het proberen, maar met precisie door 80cm graniet heen boren met een gat groot genoeg voor de schoot, ik heb er het materiaal niet voor, (diamantboor watergekoeld kan dat wel natuurlijk), ik heb een 30mm boor van 1 meter, en zal het proberen.
Op de onderste tekening zie je het probleem van een te grote hoek , er blijft minder zijhout over.
De staanders mee draaien is de simpelste oplossing. Als een verdraaiing van 8° al problematisch word om er met de auto in te rijden dan lijkt het mij toch wat te krap allemaal
Verbinding 3 word zo niet toegepast, de pen word meestal evenwijdig met de zijde van de staander aangebracht, de pen staat dus 8° uit het lood ten opzichte van de middellijn van de ligger, ook het gedeelte van de ligger dat in de staander komt te zitten word hier met 8° afgeschuind zodat dit gedeelte haaks in de staander valt.
Verbinding 3 word zo niet toegepast, de pen word meestal evenwijdig met de zijde van de staander aangebracht, de pen staat dus 8° uit het lood ten opzichte van de middellijn van de ligger, ook het gedeelte van de ligger dat in de staander komt te zitten word hier met 8° afgeschuind zodat dit gedeelte haaks in de staander valt.
Smal ja. Ter bescherming van de M30 draadeinden heb ik er een stuk 40mm pvc opgeschoven en die zijn allemaal al een paar keer kapot gereden, en hier moeten de staanders nog op komen...dus ja elke cm telt. Volgende auto moet smaller worden.
Ik moet maar eens gaan beginnen, tussen de buien door, eenmaal de zaag erin, dan moet je wel verder, even de koudwater vrees overwinnen.
Ik begrijp dat alle hoeken in de ligger en pen komen, en dat de ingaande hoek van de staander 90 graden blijft. Dat maakt het eigenlijk makkelijker werken.
Dit zijn de spullen waar ik het mee moet doen, deels amateur meuk, deels het betere gereedschap. Zoals de Kress kettingzaag, de Hitachi boor, en een deel van de Narex beitels. Maar de Parkside (Lidl) zaag en ook daar gekocht de elektrische schaaf, doen het al een heel tijdje uitstekend. Voor mij dan.
Ik moet maar eens gaan beginnen, tussen de buien door, eenmaal de zaag erin, dan moet je wel verder, even de koudwater vrees overwinnen.
Ik begrijp dat alle hoeken in de ligger en pen komen, en dat de ingaande hoek van de staander 90 graden blijft. Dat maakt het eigenlijk makkelijker werken.
Dit zijn de spullen waar ik het mee moet doen, deels amateur meuk, deels het betere gereedschap. Zoals de Kress kettingzaag, de Hitachi boor, en een deel van de Narex beitels. Maar de Parkside (Lidl) zaag en ook daar gekocht de elektrische schaaf, doen het al een heel tijdje uitstekend. Voor mij dan.
Lariks balken van 30x15 cm 415 lang.
De eerste pogingen, valt niet mee. Ik heb het ontwerp al twee keer moeten aanpassen omdat er iets niet was 'meegenomen'. Omdat mijn Kress maar 20cm aankan, moest ik alles met de hand doen.
De cirkelzaag kan sommige snedes wel al 6 cm inzagen. Vooral alles in een hoek van (in dit geval 98 graden) zetten, is een lastige klus voor mij. Ik denk wel dat er hier en daar een kiertje gaat komen.
De eerste pogingen, valt niet mee. Ik heb het ontwerp al twee keer moeten aanpassen omdat er iets niet was 'meegenomen'. Omdat mijn Kress maar 20cm aankan, moest ik alles met de hand doen.
De cirkelzaag kan sommige snedes wel al 6 cm inzagen. Vooral alles in een hoek van (in dit geval 98 graden) zetten, is een lastige klus voor mij. Ik denk wel dat er hier en daar een kiertje gaat komen.
Hallo Pete,
Ik volg jou project al enkele weken, mooi project trouwens, spijtig genoeg kan ik (tot nu toe) zelf geen nuttige antwoorden geven.
Binnenkort staat deze klus, het maken van verbindingen, pennen en gaten me ook te wachten, hier zie ik niet tegen op en ik kijk er wel naar uit maar ook bij mij zullen nog heel wat vragen opkomen.
Als ik nu je laatste foto's bekijk (kan ook gezichtsbedrog zijn) heb ik de indruk dat de pen die je hebt gemaakt op het uiteinde dikker is dan aan de andere kant.
Hierover een vraag, kan dit problemen opleveren voor de verbinding en indien ja geld voor zo een verbinding een soort van tolerantie?
Ik volg jou project al enkele weken, mooi project trouwens, spijtig genoeg kan ik (tot nu toe) zelf geen nuttige antwoorden geven.
Binnenkort staat deze klus, het maken van verbindingen, pennen en gaten me ook te wachten, hier zie ik niet tegen op en ik kijk er wel naar uit maar ook bij mij zullen nog heel wat vragen opkomen.
Als ik nu je laatste foto's bekijk (kan ook gezichtsbedrog zijn) heb ik de indruk dat de pen die je hebt gemaakt op het uiteinde dikker is dan aan de andere kant.
Hierover een vraag, kan dit problemen opleveren voor de verbinding en indien ja geld voor zo een verbinding een soort van tolerantie?
Hallo Bart,
Ik wil mezelf niet downpraten , maar ik ben echt nieuw in dit metier. Al doende leert men. Dus de tweede staander gaat vast beter worden dan de eerste. En ik heb nog heel wat te doen voordat het balkon af is.
Ik heb het concept van Tuoh iets aangepast, makkelijker gemaakt, met behoud van sterkte maar minder fraai? Het was te moeilijk voor mij.
Maar over je opmerking: inderdaad, de bedoeling is het gelijk te houden. Boven staat de foto van de eerste dag, vandaag heb ik de pen ingekort (was boven op de foto nog 15 cm) naar 11 cm, en het geheel vlak gemaakt.
Maar toch is het begin iets smaller dan het einde. Maar niet veel. Moeilijker vond ik om de 40mm uitsparing te maken in de staander, in het begin gaat alles met de beitel vlak, maar op het eind (na 30cm) ga ik te veel de diepte in. Of ik had te diepe voren ingezaagd met de cirkelzaag. ( ja dus).
Nu kan ik dat gaan compenseren door van de ligger ook iets meer af te halen en dus alles naar 48mm diep te brengen, (veel werk) of ik zie het even aan. Het grootste deel van het vlak is netjes 40mm maar op het einde dus aan de onderkant is een stukje iets dieper gegaan. oeps. Met een dieptemetertje controleer ik zo nu en dan hoe diep ik zit.
Het diepe gat in het midden ( 120mm diep, 50 breed, 220 lang ) moet ik morgen nog uitboren en hakken. Deze tweede foto is dus nog niet af. Toleranties; liefs zo klein mogelijk denk ik, maar dat is dus de kunst.
Ik wil mezelf niet downpraten , maar ik ben echt nieuw in dit metier. Al doende leert men. Dus de tweede staander gaat vast beter worden dan de eerste. En ik heb nog heel wat te doen voordat het balkon af is.
Ik heb het concept van Tuoh iets aangepast, makkelijker gemaakt, met behoud van sterkte maar minder fraai? Het was te moeilijk voor mij.
Maar over je opmerking: inderdaad, de bedoeling is het gelijk te houden. Boven staat de foto van de eerste dag, vandaag heb ik de pen ingekort (was boven op de foto nog 15 cm) naar 11 cm, en het geheel vlak gemaakt.
Maar toch is het begin iets smaller dan het einde. Maar niet veel. Moeilijker vond ik om de 40mm uitsparing te maken in de staander, in het begin gaat alles met de beitel vlak, maar op het eind (na 30cm) ga ik te veel de diepte in. Of ik had te diepe voren ingezaagd met de cirkelzaag. ( ja dus).
Nu kan ik dat gaan compenseren door van de ligger ook iets meer af te halen en dus alles naar 48mm diep te brengen, (veel werk) of ik zie het even aan. Het grootste deel van het vlak is netjes 40mm maar op het einde dus aan de onderkant is een stukje iets dieper gegaan. oeps. Met een dieptemetertje controleer ik zo nu en dan hoe diep ik zit.
Het diepe gat in het midden ( 120mm diep, 50 breed, 220 lang ) moet ik morgen nog uitboren en hakken. Deze tweede foto is dus nog niet af. Toleranties; liefs zo klein mogelijk denk ik, maar dat is dus de kunst.
Laatst bewerkt:
Ok, het gat voor de pen zit er in. De beitel is 50 mm en ik moet zeggen het gat ( 220x130x50) zit er strak netjes in. De diepte is wat lastig te zien op de foto.
Ook mooi op zijn plaats. Als ik de pen ook goed gemaakt heb, moet het kunnen passen...
Begonnen met een 35mm breed gat te boren en te hakken met een lange 35 mm beitel, en toen de wanden langzaam naar 50 gebracht.
Op het net zie je toch de meeste mensen dit doen met een frees, goed instellen en 'zoem zoem' in 40 seconden klaar.
Met een houten kloppertje en een beitel was ik toch 4 uur bezig. Maar ik begin nu preciezer te werken, en en ik krijg er lol in. De volgende staanders worden vast beter.
Het ontwerp heb ik aangepast; in plaats van een diagonaal maak ik een rechte opvangbak voor de ligger. Omdat ik ook alles in een 98 hoek moest zetten, leek me dat makkelijker.
Zodra ik wat verder ben laat ik weer wat zien, niet de kleine stapjes. Lastig is dat ik niet even kan passen, die balken zijn zo zwaar dat je drie of vier man nodig hebt ze te verplaatsen en die werkkracht heb ik hier niet.
Ook mooi op zijn plaats. Als ik de pen ook goed gemaakt heb, moet het kunnen passen...
Begonnen met een 35mm breed gat te boren en te hakken met een lange 35 mm beitel, en toen de wanden langzaam naar 50 gebracht.
Op het net zie je toch de meeste mensen dit doen met een frees, goed instellen en 'zoem zoem' in 40 seconden klaar.
Met een houten kloppertje en een beitel was ik toch 4 uur bezig. Maar ik begin nu preciezer te werken, en en ik krijg er lol in. De volgende staanders worden vast beter.
Het ontwerp heb ik aangepast; in plaats van een diagonaal maak ik een rechte opvangbak voor de ligger. Omdat ik ook alles in een 98 hoek moest zetten, leek me dat makkelijker.
Zodra ik wat verder ben laat ik weer wat zien, niet de kleine stapjes. Lastig is dat ik niet even kan passen, die balken zijn zo zwaar dat je drie of vier man nodig hebt ze te verplaatsen en die werkkracht heb ik hier niet.