Zwarte lijm gezocht om zwart mdf onder verstek te lijmen (Frencken ConstruCol HV45 zwart)

[jaap]

Zwarte polymere kit van Bison, Zettex, Kelfort etc lijmt ook uitstekend.

jaap

Pas op voor phishing, fraude met email en sms. - GigaWifi.nl

Bij phishing proberen criminelen u door e-mails naar een valse website te lokken. Daar stelen ze uw gegevens of geld. Klik nooit op links in een phishing

gigawifi.nl

 

[Doubledot]

ja maar jongens, in een verstek wil je juist dat het geheel aansluit! Dus inderdaad, een doodgewone PVAC-lijm is het beste (ja @mathieu ik ben het met je eens). Deze heeft geen laagdikte nodig, maar trekt juist in je kopse kanten. Alleen de oldskool D4 bruislijmen kunnen ook zo dun gebruikt worden, maar ik betwijfel of die wel zo sterk zijn bij goed klemmen.

Iedere vorm van dikke constructiekit, epoxy of polymeerlijmen (polymax, montagekit etc) heeft laagdikte nodig, kortom, ruimte in je verstek. Als je de buitenhoek mooi aansluit dan moet dus je binnenhoek openstaan zodat die "taartpunt" de ruimte voor je lijm is.

Dat soort spul gebruik je bijvoorbeeld om een spiegel te lijmen op hout. Je doet erwtjes, drukt / wrijft je spiegel er een beetje in en hooguit een paar tapejes voor "extra houtvast" tijdens het drogen. De spiegel zal een klein beetje zweven en dat is goed, daarachter is dus ruimte voor je lijm.

 

[jorisvh]

+1
verstekverbinding moet mooi aansluiten om sterk te zijn en dan zie je geen lijmnaden als je gewone witte (transparant drogende) lijm gebruikt.

 

[mathieu]

En vooral niet te zuinig zijn als je PVAC aanbrengt op kops mdf.

 

[jaap]

ja maar jongens, in een verstek wil je juist dat het geheel aansluit! Dus inderdaad, een doodgewone PVAC-lijm is het beste (ja @mathieu ik ben het met je eens). Deze heeft geen laagdikte nodig, maar trekt juist in je kopse kanten. Alleen de oldskool D4 bruislijmen kunnen ook zo dun gebruikt worden, maar ik betwijfel of die wel zo sterk zijn bij goed klemmen.

Iedere vorm van dikke constructiekit, epoxy of polymeerlijmen (polymax, montagekit etc) heeft laagdikte nodig, kortom, ruimte in je verstek. Als je de buitenhoek mooi aansluit dan moet dus je binnenhoek openstaan zodat die "taartpunt" de ruimte voor je lijm is.

Dat soort spul gebruik je bijvoorbeeld om een spiegel te lijmen op hout. Je doet erwtjes, drukt / wrijft je spiegel er een beetje in en hooguit een paar tapejes voor "extra houtvast" tijdens het drogen. De spiegel zal een klein beetje zweven en dat is goed, daarachter is dus ruimte voor je lijm.

Wat betreft meubel en lijstwerk ben ik het helemaal met je eens, maar een werkbank van mdf. Ik heb geen ervaring met mdf kops verlijmen. Het is een sterk zuigende ondergrond, dus de tip van Mathieu om dik lijm te smeren lijkt me een goede. Je kunt ook de hoek onder 46 of 47 graden zagen, zodat de punt, de zichtkant sluit en er voldoende ruimte is voor de kit lijm.
Bison of Griffon Woodmax en b.v. de kozijnen lijm is ook polymere kit lijm met wat andere vulmiddelen.

jaap

 

[Emilio]

Meneer Hooked on Wood is een erg commercieel gekleurd figuur. Hij gaat wat mij betreft wel een grens over zodra je het pluggen van een product gaat stellen boven de best technische uitvoerbaarheid.

Gewoon PVAC en plakband en dan eventueel een beetje bijsturen met klemmen en/of een haakse lijmklosjes om alles exact op lijn te krijgen en je hebt een prima resultaat zoals eerder genoemd. Geen problemen op gaan lossen die niet bestaan.

 

[mathieu]

Wat betreft meubel en lijstwerk ben ik het helemaal met je eens, maar een werkbank van mdf. Ik heb geen ervaring met mdf kops verlijmen. Het is een sterk zuigende ondergrond, dus de tip van Mathieu om dik lijm te smeren lijkt me een goede. Je kunt ook de hoek onder 46 of 47 graden zagen, zodat de punt, de zichtkant sluit en er voldoende ruimte is voor de kit lijm.
Bison of Griffon Woodmax en b.v. de kozijnen lijm is ook polymere kit lijm met wat andere vulmiddelen.

jaap

Ik was ook niet overtuigd van de sterkte van kops mdf onder 45 graden verlijmd met PVAC. Dan maar een proefstuk verlijmd zonder extra hulpmiddelen zoals domino’s of deuvels en enkel schilderstape om de zaak op zijn plek te houden.
Ik ben er niet in geslaagd om de lijmnaad achteraf te slopen. Ook niet met grof geweld. De mdf brak overal maar niet op de lijmnaad.
Die polymeerkitten hebben zeker hun toepassingen en ik heb altijd een koker in de werkplaats. Maar ze hebben hun toepassingen en beperkingen, net zoals PVAC.

 

[jaap]

Ik was ook niet overtuigd van de sterkte van kops mdf onder 45 graden verlijmd met PVAC. Dan maar een proefstuk verlijmd zonder extra hulpmiddelen zoals domino’s of deuvels en enkel schilderstape om de zaak op zijn plek te houden.
Ik ben er niet in geslaagd om de lijmnaad achteraf te slopen. Ook niet met grof geweld. De mdf brak overal maar niet op de lijmnaad.
Die polymeerkitten hebben zeker hun toepassingen en ik heb altijd een koker in de werkplaats. Maar ze hebben hun toepassingen en beperkingen, net zoals PVAC.

Dat is goed om te weten dat mdf op de kopse kant met houtlijm goed te verlijmen is! Er is 2 jaar geleden ook een discussie geweest over het kops verlijmen van hout, ook dat schijnt vaak beter te gaan dan met voorheen dacht. Lijmen zullen ook wel wat verbeterd zijn misschien.

jaap

 

[mathieu]

Dat is goed om te weten dat mdf op de kopse kant met houtlijm goed te verlijmen is! Er is 2 jaar geleden ook een discussie geweest over het kops verlijmen van hout, ook dat schijnt vaak beter te gaan dan met voorheen dacht. Lijmen zullen ook wel wat verbeterd zijn misschien.

jaap

Massief kopshout met PVAC gaat niet lukken. Dat is een zwakke verbinding. Het gaat hier specifiek over mdf.
Waarschijnlijk ga je bij massief kopshout wel betere resultaten krijgen met een polymeerkit.
Ik ga het testen.

 

[jaap]

We gaan wat off-topic, maar het filmpje van Patrick Sullivan maakte veel reacties los. Die van de Woodwhisperer is wel een realistische aanvulling.

Ik ben het met je eens dat kops hout verlijmen constructief niet sterk is, maar voor meer decoratief werk gaat het vaak wel. Ik maak wel eens kleine kistjes om weg te geven, die zijn verstek gezaagd en dan met plakband en lijm, zoals Emilio ook zegt, in elkaar gezet. Dat is ruim voldoende sterk. Ik schaaf het verstel wel na, omdat het dun hout is (8mm). Ik ben nu met een mahonie wasbak bezig die op 2 hoeken ook verstek heeft, die komt wel in de epoxy, zal wat foto's posten als het klaar is.

Dit is het filmpje waar het gekrakeel over kops lijmen mee begon. Of het nou allemaal zo werkbaar is, of dat je het moet gaan gebruiken weet ik niet. Het is wel mooi dat iemand 'out of the box' denkt.

jaap

 

[Hopster]

Ik heb inmiddels de Structan Black van Rectavit besteld die @ZotVanHout vond. Ik heb het verstek op 45,5° geprobeerd te zagen (denk dat het misschien eerder 46° of 46,5° is geworden) zodat er ruimte is voor de lijm. Zal hier laten weten hoe dat uitgepakt heeft.

Maar iIk zal eerst een beginnersfout moeten oplossen: om ruimte voor de lijmklemmen te maken had ik bij het lijmen van het multiplex aan het mdf de uiteinden op staanders gezet: ik kwam er pas na een uur achter dat het geheel in het midden door begon te buigen. Als ik het niet perfect recht krijg zal ik dat zijpaneel dus opnieuw moeten maken.

 

[Hopster]

ja maar jongens, in een verstek wil je juist dat het geheel aansluit! Dus inderdaad, een doodgewone PVAC-lijm is het beste (ja @mathieu ik ben het met je eens). Deze heeft geen laagdikte nodig, maar trekt juist in je kopse kanten. Alleen de oldskool D4 bruislijmen kunnen ook zo dun gebruikt worden, maar ik betwijfel of die wel zo sterk zijn bij goed klemmen.

Is er misschien een PVAC lijm die hier bekend staat als een heel goede allround houtlijm?

 

[ZotVanHout]

Ik heb inmiddels de Structan Black van Rectavit besteld die @ZotVanHout vond.

ik dacht direct aan die structan omdat die in zwart bestaat
bijkomend voordeel is dat die zaagafwijkingen opvangt + overschilderbaar is
als de verbinding nauw aansluit, kan je ook doorschijnende pvac-lijm gebruiken

 

[mathieu]

Is er misschien een PVAC lijm die hier bekend staat als een heel goede allround houtlijm?

Alle witte houtlijm is geschikt. Enkel de express heb ik slechte ervaringen mee, maar een snelle lijm heb je zeker niet nodig.
Kwaliteitsverschil zit niet echt tussen de verschillende merken. Sommige merken drogen niet volledig transparant, daar moet je wel rekening mee houden.

 

[Doubledot]

Is er misschien een PVAC lijm die hier bekend staat als een heel goede allround houtlijm?

Een goede allround houtlijm is een D2 van een 'bekend' merk. Als je er echt diep induikt zijn er nog veel nuances over hoe vleoibaar het is, of hoe snel het uithard, maar dat is vooral bij grootverbruik van belang.

D2-lijm interieurgebruik, goed met water schoon te maken
D3-lijm watervast, al een stuk lastiger van je gereedschappen / werkbank af te krijgen, ook als het nog nat is
D4 is PU bruislijm. knetterhard, watervast maar ook echt rommel op je handen/gereedschap en omdat het bruist heb je veel achteraf 'op te ruimen'

Een goede pot D2 wordt iedere meubelmaker blij van. Of dit nu Bison, Pattex, Frencken, Griffon etc zou niet veel uit moeten maken. Een merk als Titebond heeft wat 'specials', zoals lange opentijd (voor complexe lijmopstellingen) of extra flexibel bijvoorbeeld. Ook is dat naar mijn weten de enige houtlijm die niet wit is, en dus ook niet transparant opdroogt.

 

[Doubledot]

Ik heb inmiddels de Structan Black van Rectavit besteld die @ZotVanHout vond. Ik heb het verstek op 45,5° geprobeerd te zagen (denk dat het misschien eerder 46° of 46,5° is geworden) zodat er ruimte is voor de lijm. Zal hier laten weten hoe dat uitgepakt heeft.

Maar iIk zal eerst een beginnersfout moeten oplossen: om ruimte voor de lijmklemmen te maken had ik bij het lijmen van het multiplex aan het mdf de uiteinden op staanders gezet: ik kwam er pas na een uur achter dat het geheel in het midden door begon te buigen. Als ik het niet perfect recht krijg zal ik dat zijpaneel dus opnieuw moeten maken.

het gevaar hieraan is dat als je gaat klemmen je de hele hoek dus eigenlijk naar 88gr trekt. Dus dan moet je zorgen voor een haakse aanslag waar je tegenaan kan klemmen/trekken. Als je zo'n kiertje maakt, kan dat inderdaad weer wél met een vullende lijm zoals woodmax, constructielijm, D4 bruislijm etc.

 

[Hopster]

Een goede allround houtlijm is een D2 van een 'bekend' merk. Als je er echt diep induikt zijn er nog veel nuances over hoe vleoibaar het is, of hoe snel het uithard, maar dat is vooral bij grootverbruik van belang.

D2-lijm interieurgebruik, goed met water schoon te maken
D3-lijm watervast, al een stuk lastiger van je gereedschappen / werkbank af te krijgen, ook als het nog nat is
D4 is PU bruislijm. knetterhard, watervast maar ook echt rommel op je handen/gereedschap en omdat het bruist heb je veel achteraf 'op te ruimen'

Een goede pot D2 wordt iedere meubelmaker blij van. Of dit nu Bison, Pattex, Frencken, Griffon etc zou niet veel uit moeten maken. Een merk als Titebond heeft wat 'specials', zoals lange opentijd (voor complexe lijmopstellingen) of extra flexibel bijvoorbeeld. Ook is dat naar mijn weten de enige houtlijm die niet wit is, en dus ook niet transparant opdroogt.

Dit is wel een heel fijne samenvatting, dank je wel.

 

[Hopster]

het gevaar hieraan is dat als je gaat klemmen je de hele hoek dus eigenlijk naar 88gr trekt. Dus dan moet je zorgen voor een haakse aanslag waar je tegenaan kan klemmen/trekken. Als je zo'n kiertje maakt, kan dat inderdaad weer wél met een vullende lijm zoals woodmax, constructielijm, D4 bruislijm etc.

Goed punt. Ik maak maar eerst een tijdelijke haakse stellage waar ik het geheel tegenaan kan laten rusten na het lijmen.

 

[elzenmaa]

ik dacht direct aan die structan omdat die in zwart bestaat

Volgens mij is die vergelijkbaar met de Tec7 alleslijm.
Die is er ook in zwart en daarnaast ook een aantal RAL kleuren.
In hun documentatie staat dat je de sterkste verbinding krijgt bij een laagdikte van 3 mm.
Nu zal het voor deze toepassing ook wel houden wanneer het uiteinde van de hoek nagenoeg dicht is maar er moet wel een kleine ruimte overblijven.

 

[mathieu]

het gevaar hieraan is dat als je gaat klemmen je de hele hoek dus eigenlijk naar 88gr trekt. Dus dan moet je zorgen voor een haakse aanslag waar je tegenaan kan klemmen/trekken. Als je zo'n kiertje maakt, kan dat inderdaad weer wél met een vullende lijm zoals woodmax, constructielijm, D4 bruislijm etc.

Zoals al gezegd is dat eenvoudige zaken moeilijk maken. Met PVAC zaag je gewoon op 45 graden en fixeer je het hele zaakje met enkele stukken tape en een paar restjes plaat ik de hoeken. Bruisende lijm zou ik helemaal afraden want de kans bestaat dat die gaat zwellen en je verbinding openduwt als het niet goed geklemd is.