A
zelf spuiten van meubels??!!
- Onderwerp starter kiterraphael
- Startdatum
Voor lakken en P.U., EVS, ga ik ervan uit dat het bedoeld is voor meubelspuiterij? Een fatsoenlijk spuitpistool waar je toch al voortreffelijk werk mee kan leveren heb je toch al vanaf een 150 €. Dynagun, Spraygun (ongeveer 180 €), Anest Iwata 400 W (450 €). Persoonlijk nooit problemen mee gehad.
Een compressor kan je eventueel ook tweedehands vinden waarop garantie wordt gegeven.
Een airless is het overwegen waard wanneer u steeds grote werken dient uit te voeren. Het reinigen of doorspoelen vraagt ook iets meer tijd bij beëindiging van het werk.
Met compressor is enkel het reinigen van uw spuitpistool met beker van toepassing en eventueel uw maatbeker. Dit is snel gebeurd.
Ik wil hoofdzakelijk meubels,deuren, keuken etc verven.
Ik heb even gegoogled op Dynagun, Spraygun maar kan echt helemaal niks vinden. Ik heb echt geen ruimte voor een compressor die ca 200l per minuut kan leveren wat dat zijn toch wel joekels. Daarom kijk ik naar airless.
Heeft iemand ervaring met de wagner pro 117 of vergelijkbaar? Ik heb binnenkort een volledige woning nieuwe ramen en deuren, en binnendeuren+kozijnen te spuiten. Dit alles zal met watergedragen lak gespoten gaan worden.
Ik heb daar al tevredenheid over gehoord, PBT. Voornamelijk wanneer het werk op waterbasis wordt uitgevoerd met het merk Trimetal. Behoudens vergissing van mijnentwege heb je ook verschillende mogelijkheden van tips die je kan gebruiken afhankelijk van welk te spuiten materiaal.
Een airless is, uiteraard, aan te bevelen voor grotere werken zoals muren, plafonds en dergelijke. Voor alledaags professioneel gebruik, en zoals ik al reeds schreef, is Graco en Wagner een bekend merk. Maar deze prijzen beginnen dan ook vanaf 2.000 à 2.500 euro.
Ik informeerde mij vorige week ook naar de 117 pro. Op aanbeveling van een ex collega. Ik zal het opzoeken en jou verder informeren. De dame stond mij vorige week toch wel professioneel te woord.
Betreft :
http://www.verfspuit.net/projectpro117.htlm
Laatst bewerkt:
http://www.sprayamerica.com/hvlp-spray-guns.html
Als voorbeeld de compressor waarover ik beschik:
http://www.kapaza.be/nl/doe-het-zel...ssor-brown-100-liter--260l-min--92762574.html
Laatst bewerkt:
HET KLEURLOOS SPUITEN VAN NIEUWE BINNENDEUREN, MASSIEF OF FINEER. BV Frans Eik
Vooreerst licht opschuren. Korrel 320 – 400
Stof afblazen met uw luchtpistool.
De keuze van open of gesloten nerf :
1) Bij het behouden van open nerf : De deur of nerf uitborstelen. Vervolgens uw sealer spuiten dat eventueel zelfs 20 % verdund kan worden met universele thinner. De kanten van de deur worden eerst rondom gespoten. Betreft het een deur met binnenpanelen, spuit men eveneens de kanten rondom het binnenpaneel. Vervolgens spuit men de deur over de lengte van links naar rechts, de volgende baan, van rechts naar links. Probeer de spuitbanen overlappend te behouden. Wanneer de lengte van de deur is gespoten, gaat u vervolgens over de breedte van de deur te werk. U spuit steeds van u weg. Zo bekomt u een kruiselingse dekking.
Naargelang de temperatuur in uw werkomgeving, ik reken op ongeveer 20° - 22°, legt u deze deur even te drogen. Na ongeveer 1 uur kan u deze deur aan de achterzijde spuiten. Idem dezelfde werkwijze zoals ik beschreef.
Na volledige droging van de deur, kan u de sealer schuren. U zal merken dat bij het licht opschuren van de sealer een wit stof achterblijft. Dit is een normaal verschijnsel. Hiervoor gebruik ik schuurpapier met een korrel 280 van SIA. Het stof wordt van de kanten en de beide zijden van de deur afgeblazen met het luchtpistool. Vervolgens gaan we met een katoenen doek nog eens over de deur en blazen we nog eens met het luchtpistool. Als laatste gebruiken we nog een katoenen doek die in de handel verkrijgbaar zijn die eventueel stofdeeltjes opnemen.
Vervolgens gaat u de deur vernissen. Deze vernis bepaald uw glansgraad. Potmat, Mat, satin, glanzend, zeer glanzend. In de industriële vernissen heb je verschillende keuzes in gradaties van glansgraden. Ook deze vernis mag u eventueel extra verdunnen tot 20%. Spuit deze vernis op dezelfde wijze zoals de sealer.
Waarom de extra verdunning van de sealer en vernis? Omdat we hier het behoud moeten creëren van een open nerf.
2) Bij het behoud van gesloten nerf :
De sealer bepaald de gesloten nerf. Bij Akzo Nobel bestaat er de extra vullende sealer. Dit spuitproduct is dikker waarbij de nerven extra gevuld worden. U gaat hetzelfde tewerk als hierboven beschreven, behoudens, en dit is wel belangrijk, dat u de nerven niet uitborstelt. Een 10 % verdunning van deze sealer en vernis is voldoende.
PROLEMEN DIE EVENTUEEL KUNNEN OPDUIKEN :
Voor de meubelspuiterij kan tocht of vochtigheid een belangrijke negatieve invloed hebben op uw spuitwerk. Het kan voorkomen dat deze tocht of vochtigheid een blauwe verkleuring teweeg brengt in de vernis. Probeer alvast tocht en vochtigheid te voorkomen in de ruimte alwaar u spuit.
Bij extra warme temperaturen kan het zijn dat uw spuitmateriaal te snel droogt. Hier kan u een vertrager aan uw spuitproducten toevoegen om het snel drogingsproces te vertragen.
Het kan voorkomen, voornamelijk bij de beginnende meubelspuiter, dat uw spuitwerk zowat een sinaasappelschil vertoont. U hoeft het probleem niet ver te zoeken. De eenvoudige oplossing is om uw spuitmateriaal iets meer te verdunnen. M.a.w. sinaasappelschil bekomt men doordat uw spuitmateriaal iets te dik wordt gespoten met te weinige verdunning.
Een ander probleem dat zich kan stellen, zijn visogen die optreden in uw spuitwerk. Het zijn kleine puntige vlekjes die zich opentrekken ter grote van een visoog. Ook hier hoeft men niet ver te zoeken achter het probleem. De eenvoudige redenen hiertoe is, dat veel meubelmakers en schrijnwerkers een glijmiddel (Spraybus) gebruiken op bv schaafmachines enz...Heel wat van deze glijmiddelen bevatten siliconen. Het zijn net deze siliconendeeltjes die in de werkplaats rondwarrelen en ook neerkomen op het te spuiten materiaal.
Voor de meubelspuiter is dit werkelijk een probleem zoals ik al reeds beschreef met het ontstaan van visogen. Een eerste oplossing is om spraybussen te gebruiken met een antivrij siliconenmiddel.
In de meubelspuiterij heeft men eveneens een tegenmiddel om deze visogen verder te voorkomen. Het eenvoudig toevoegen van een siliconenmiddel in uw vernis of lakwerk. Helaas merkt men dit pas wanneer men het spuitwerk reeds heeft aangevat...
Een veelvoorkomend probleem waar dit opduikt is bij MDF materiaal. Daar kom ik later ook op terug.
HET KLEUREN VAN EEN BINNENDEUR:
Weer verschillende mogelijkheden. Er zijn houtsoorten die enkel op waterbasis te kleuren zijn. Doch van de veronderstelling uitgaande dat we een eiken deur in fineer of massief dienen te kleuren, heb je verschillende mogelijkheden. Kleur op alcoholbasis of teerbasis. Dit even terzijde, want het kleuren van de deur heeft idem dezelfde werkwijze.
U hebt de keuze de kleur te spuiten of de kleur te zetten met borstel. Mijn voorkeur gaat hier naar het kleuren met borstel. Om eenvoudige redenen dat de kleur nadien wordt geneutraliseerd met een katoenen doek om een mooi gelijkmatige kleurverdeling te bekomen. Wat ik wel dien aan te bevelen is op te letten dat u de deur niet te overvloedig met het kleursel bewerkt. Want het kan gebeuren dat het kleursel tussen de binnen panelen van de deur doorloopt en de achterzijde bereikt. Dit merk je pas wanneer u de deur aan de achterzijde dient te kleuren en aldaar een donker opgedroogde vlek is ontstaan. Wees op uw hoede om de zijkanten van de binnen panelen niet te overvloedig te kleuren.
Je hebt dus de mogelijkheid om de eiken deur in licht, midden of donker eik te kleuren. Of het kleursel te laten aanmaken op staal of naar uw keuze of zoals cliënt wenst.
Let wel dat de gekleurde deur voldoende droog is alvorens u overgaat tot het verder bewerken zoals beschreven onder punt 1 of 2.
HET VERBRUIK VAN SEALER EN VERNIS:
U mag rekenen op een 400 ml verbruik per zijde.
HET PATINEREN VAN EEN GEKLEURDE OF GELAKTE DEUR:
Het patineren van binnendeuren, meubels, keukens enz... vergt toch wel een speciale techniek. Men heeft twee mogelijkheden tot het patineren. Het patineren met spuitpistool of de handpatine. In beide gevallen is het patineren op uw eerste vernislaag het beste. Omdat je op een glad oppervlak werkt waarbij de patine makkelijk is weg te vegen. Bij patine dat niet dient weg geveegd of uitgeborsteld te worden, Het volpatineren zoals wij in het vakjargon noemen, kan vastgelegd worden met een tweede vernislaag.
In patine heb je twee kleuren op alcoholhoudende basis voor het spuitpistool. Notelaar of zwart.
Het is een absoluut vereiste dat het spuitpistool zodanig wordt ingesteld dat er zeer weinig materiaal wordt gegeven maar veel lucht. Hierdoor bekom je een zeer fijne poederachtige nevel. Bij deze werkwijze hou ik mijn pistool op ongeveer 30 cm afstand. Om redenen dat de patine niet te donker word gelegd, en ten tweede, dat dit het mooiste resultaat geeft in een gelijkmatige verdeling.
Nogmaals, en dit is een zeer belangrijk gegeven, zeer weinig materiaal en veel lucht. Wees zeker niet benauwd om uw druk op 4kg te zetten.
Wanneer de patine dient weggeveegd te worden, gebruikt u hiervoor een fijne staalwol. Wanneer u deze techniek, na toch wel wat oefenen, beheerst, zal u zelf versteld staan tot welk mooi resultaat dit zal leiden. In de patine kan u uw eigen creatie weerleggen.
Daarom o.a. mijn voorkeur en advies om meubelspuitwerk te verrichten met compressor...
In de handel bestaan er ook kleine spuitpistolen met kleine bovenbekertjes, speciaal om patine te spuiten. Kostprijs ongeveer 90 euro.
Jarenlang heb ik patine gelegd met het spuitpistool. Tot ik op een bepaald moment een handpatine diende te leggen. Na veel zoekwerk om dit op een professionele basis te bewerkstelligen ging ik ter rade bij atelier Van Hoef. Ik ben deze man bijzonder dankbaar voor het advies dat hij mij heeft gegeven. Trouwens, ik heb ook veel bewondering voor deze man zijn arbeid en de resultaten die hij bekomt.
http://www.vanhoef.com/nederlands/overhetatelier.html
Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik wat terughoudend was om handpatine te leggen met borstel.
Het merk Polyvine leent er zich uitstekend toe. Een waardig en plezierig product om mee te werken. Trouwens, deze patine kan u zelf naar keuze aankleuren naar wens. Ook hier geldt, dat de handpatine op de eerste vernislaag wordt gezet, en daarna vastgelegd met een tweede vernislaag.
www.polyvine.be
www.polyvine.nl
.../...
Vooreerst licht opschuren. Korrel 320 – 400
Stof afblazen met uw luchtpistool.
De keuze van open of gesloten nerf :
1) Bij het behouden van open nerf : De deur of nerf uitborstelen. Vervolgens uw sealer spuiten dat eventueel zelfs 20 % verdund kan worden met universele thinner. De kanten van de deur worden eerst rondom gespoten. Betreft het een deur met binnenpanelen, spuit men eveneens de kanten rondom het binnenpaneel. Vervolgens spuit men de deur over de lengte van links naar rechts, de volgende baan, van rechts naar links. Probeer de spuitbanen overlappend te behouden. Wanneer de lengte van de deur is gespoten, gaat u vervolgens over de breedte van de deur te werk. U spuit steeds van u weg. Zo bekomt u een kruiselingse dekking.
Naargelang de temperatuur in uw werkomgeving, ik reken op ongeveer 20° - 22°, legt u deze deur even te drogen. Na ongeveer 1 uur kan u deze deur aan de achterzijde spuiten. Idem dezelfde werkwijze zoals ik beschreef.
Na volledige droging van de deur, kan u de sealer schuren. U zal merken dat bij het licht opschuren van de sealer een wit stof achterblijft. Dit is een normaal verschijnsel. Hiervoor gebruik ik schuurpapier met een korrel 280 van SIA. Het stof wordt van de kanten en de beide zijden van de deur afgeblazen met het luchtpistool. Vervolgens gaan we met een katoenen doek nog eens over de deur en blazen we nog eens met het luchtpistool. Als laatste gebruiken we nog een katoenen doek die in de handel verkrijgbaar zijn die eventueel stofdeeltjes opnemen.
Vervolgens gaat u de deur vernissen. Deze vernis bepaald uw glansgraad. Potmat, Mat, satin, glanzend, zeer glanzend. In de industriële vernissen heb je verschillende keuzes in gradaties van glansgraden. Ook deze vernis mag u eventueel extra verdunnen tot 20%. Spuit deze vernis op dezelfde wijze zoals de sealer.
Waarom de extra verdunning van de sealer en vernis? Omdat we hier het behoud moeten creëren van een open nerf.
2) Bij het behoud van gesloten nerf :
De sealer bepaald de gesloten nerf. Bij Akzo Nobel bestaat er de extra vullende sealer. Dit spuitproduct is dikker waarbij de nerven extra gevuld worden. U gaat hetzelfde tewerk als hierboven beschreven, behoudens, en dit is wel belangrijk, dat u de nerven niet uitborstelt. Een 10 % verdunning van deze sealer en vernis is voldoende.
PROLEMEN DIE EVENTUEEL KUNNEN OPDUIKEN :
Voor de meubelspuiterij kan tocht of vochtigheid een belangrijke negatieve invloed hebben op uw spuitwerk. Het kan voorkomen dat deze tocht of vochtigheid een blauwe verkleuring teweeg brengt in de vernis. Probeer alvast tocht en vochtigheid te voorkomen in de ruimte alwaar u spuit.
Bij extra warme temperaturen kan het zijn dat uw spuitmateriaal te snel droogt. Hier kan u een vertrager aan uw spuitproducten toevoegen om het snel drogingsproces te vertragen.
Het kan voorkomen, voornamelijk bij de beginnende meubelspuiter, dat uw spuitwerk zowat een sinaasappelschil vertoont. U hoeft het probleem niet ver te zoeken. De eenvoudige oplossing is om uw spuitmateriaal iets meer te verdunnen. M.a.w. sinaasappelschil bekomt men doordat uw spuitmateriaal iets te dik wordt gespoten met te weinige verdunning.
Een ander probleem dat zich kan stellen, zijn visogen die optreden in uw spuitwerk. Het zijn kleine puntige vlekjes die zich opentrekken ter grote van een visoog. Ook hier hoeft men niet ver te zoeken achter het probleem. De eenvoudige redenen hiertoe is, dat veel meubelmakers en schrijnwerkers een glijmiddel (Spraybus) gebruiken op bv schaafmachines enz...Heel wat van deze glijmiddelen bevatten siliconen. Het zijn net deze siliconendeeltjes die in de werkplaats rondwarrelen en ook neerkomen op het te spuiten materiaal.
Voor de meubelspuiter is dit werkelijk een probleem zoals ik al reeds beschreef met het ontstaan van visogen. Een eerste oplossing is om spraybussen te gebruiken met een antivrij siliconenmiddel.
In de meubelspuiterij heeft men eveneens een tegenmiddel om deze visogen verder te voorkomen. Het eenvoudig toevoegen van een siliconenmiddel in uw vernis of lakwerk. Helaas merkt men dit pas wanneer men het spuitwerk reeds heeft aangevat...
Een veelvoorkomend probleem waar dit opduikt is bij MDF materiaal. Daar kom ik later ook op terug.
HET KLEUREN VAN EEN BINNENDEUR:
Weer verschillende mogelijkheden. Er zijn houtsoorten die enkel op waterbasis te kleuren zijn. Doch van de veronderstelling uitgaande dat we een eiken deur in fineer of massief dienen te kleuren, heb je verschillende mogelijkheden. Kleur op alcoholbasis of teerbasis. Dit even terzijde, want het kleuren van de deur heeft idem dezelfde werkwijze.
U hebt de keuze de kleur te spuiten of de kleur te zetten met borstel. Mijn voorkeur gaat hier naar het kleuren met borstel. Om eenvoudige redenen dat de kleur nadien wordt geneutraliseerd met een katoenen doek om een mooi gelijkmatige kleurverdeling te bekomen. Wat ik wel dien aan te bevelen is op te letten dat u de deur niet te overvloedig met het kleursel bewerkt. Want het kan gebeuren dat het kleursel tussen de binnen panelen van de deur doorloopt en de achterzijde bereikt. Dit merk je pas wanneer u de deur aan de achterzijde dient te kleuren en aldaar een donker opgedroogde vlek is ontstaan. Wees op uw hoede om de zijkanten van de binnen panelen niet te overvloedig te kleuren.
Je hebt dus de mogelijkheid om de eiken deur in licht, midden of donker eik te kleuren. Of het kleursel te laten aanmaken op staal of naar uw keuze of zoals cliënt wenst.
Let wel dat de gekleurde deur voldoende droog is alvorens u overgaat tot het verder bewerken zoals beschreven onder punt 1 of 2.
HET VERBRUIK VAN SEALER EN VERNIS:
U mag rekenen op een 400 ml verbruik per zijde.
HET PATINEREN VAN EEN GEKLEURDE OF GELAKTE DEUR:
Het patineren van binnendeuren, meubels, keukens enz... vergt toch wel een speciale techniek. Men heeft twee mogelijkheden tot het patineren. Het patineren met spuitpistool of de handpatine. In beide gevallen is het patineren op uw eerste vernislaag het beste. Omdat je op een glad oppervlak werkt waarbij de patine makkelijk is weg te vegen. Bij patine dat niet dient weg geveegd of uitgeborsteld te worden, Het volpatineren zoals wij in het vakjargon noemen, kan vastgelegd worden met een tweede vernislaag.
In patine heb je twee kleuren op alcoholhoudende basis voor het spuitpistool. Notelaar of zwart.
Het is een absoluut vereiste dat het spuitpistool zodanig wordt ingesteld dat er zeer weinig materiaal wordt gegeven maar veel lucht. Hierdoor bekom je een zeer fijne poederachtige nevel. Bij deze werkwijze hou ik mijn pistool op ongeveer 30 cm afstand. Om redenen dat de patine niet te donker word gelegd, en ten tweede, dat dit het mooiste resultaat geeft in een gelijkmatige verdeling.
Nogmaals, en dit is een zeer belangrijk gegeven, zeer weinig materiaal en veel lucht. Wees zeker niet benauwd om uw druk op 4kg te zetten.
Wanneer de patine dient weggeveegd te worden, gebruikt u hiervoor een fijne staalwol. Wanneer u deze techniek, na toch wel wat oefenen, beheerst, zal u zelf versteld staan tot welk mooi resultaat dit zal leiden. In de patine kan u uw eigen creatie weerleggen.
Daarom o.a. mijn voorkeur en advies om meubelspuitwerk te verrichten met compressor...
In de handel bestaan er ook kleine spuitpistolen met kleine bovenbekertjes, speciaal om patine te spuiten. Kostprijs ongeveer 90 euro.
Jarenlang heb ik patine gelegd met het spuitpistool. Tot ik op een bepaald moment een handpatine diende te leggen. Na veel zoekwerk om dit op een professionele basis te bewerkstelligen ging ik ter rade bij atelier Van Hoef. Ik ben deze man bijzonder dankbaar voor het advies dat hij mij heeft gegeven. Trouwens, ik heb ook veel bewondering voor deze man zijn arbeid en de resultaten die hij bekomt.
http://www.vanhoef.com/nederlands/overhetatelier.html
Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik wat terughoudend was om handpatine te leggen met borstel.
Het merk Polyvine leent er zich uitstekend toe. Een waardig en plezierig product om mee te werken. Trouwens, deze patine kan u zelf naar keuze aankleuren naar wens. Ook hier geldt, dat de handpatine op de eerste vernislaag wordt gezet, en daarna vastgelegd met een tweede vernislaag.
www.polyvine.be
www.polyvine.nl
.../...
Laatst bewerkt:
Marco, bedankt voor al u uitleg. Ik lees aandachtig mee.
Heeft u soms voorbeeld namen van producten die u aanraad voor het spuiten van MDF voor kleine meubels.
Welke isolatielaag, plamuur en lak?
Ik heb al gezien dat u verwijst naar de producten van Akzo Nobel, maar die zijn niet altijd makkelijk te vinden als particulier.
Liefst natuurlijk zo kras bestendig mogelijk. Maar het hoeft zeker niet beter te zijn dan degelijke kwaliteit meubels.
Wat denkt u van watergebaseerde PU lak als deze:
http://www.caparol.be/producten/gro...k-waterverdunbaar/capacryl-aqua-pu-satin.html
Ik heb deze eens gerold op een groot oppervlak (moest niet echt mooi afgewerkt zijn) en dit was verrassend kras vast.
Al kon ik niet direct vergelijken met andere lakken. Het water gebaseerde aspect is voor de hobbyist thuis wel mooi meegenomen vind ik.
Weinig geurhinder, makkelijk op te kuisen en bij het gebruik van een ademhalingsmasker relatief "gezond".
2 componenten (PU) lakken geven toch wel een zeer sterke geur af, welke ook nog eens heel giftig is ivm isocianten e.d.,
daartegen is een gewoon ademhalingsmasker eigenlijk al niet meer bestendig heb ik gelezen.
Vooreerst, zonder dank.
In MDF heb je verschillende soorten. De persdichtheid van de soort MDF is al heel bepalend voor het spuitwerk. Een 0100 als isolatielaag gebruik ik steeds voor MDF platen. Vervolgens licht schuren. Daarop een sterk vullende sealer. Vervolgens schuren. Daarop zet ik plamuur (sterk vullende) om vervolgens opnieuw te schuren. Bij kantspuiten kan je bij MDF van mindere kwaliteit, oneffenheden en puntige kuiltjes opmerken. Je merkt dit in toonzalen waar bv keuken zijn opgesteld. Als er echt aandacht is besteed aan dit probleem, zullen de kanten mooi egaal zijn. Bij MDF van mindere kwaliteit gebruik ik een sneldrogende plamuur van bv Janssen. Te gebruiken voor waterbasis, cellulose en P.U. Vervolgens de kanten licht schuren zodat ze egaal zijn om vervolgens te spuiten met de extra vullende spuitplamuur. Deze worden verkocht per KG. Na het schuren zet ik de laklaag. Dit is een satin. Naar wens kan je beëindigen met een vernislaag waar u de glansgraad zelf kan bepalen. Ik kan adviseren om een anti vergelende vernis te gebruiken.
Voor Nederland weet ik niet waar u terecht kan voor producten van Akzo Nobel. Misschien kan u daarvoor informeren bij Akzo Nobel in Nederland.
In België : Firma Duthoo, Zandvoortstraat 23, 2800 Mechelen. Tel 0032 15 21.66.24
Met het product dat u mij als voorbeeld aangeeft, heb ik helaas geen ervaring. Wat niet wegneemt dat ik op P.U. waterbasis al gewerkt heb. Eerlijk toegegeven dat het vrij krasbestendig is. En het voordeel, zoals u terecht aanhaalde, geur arm.
Ik ben me aan het orienteren geweest welke spuitsysteem ik zou willen kopen.
Hierbij deel ik mijn bevindingen. disclamer: ik pretendeer er geen verstand van te hebben. Het is de informatie die ik verzameld heb.
Als je meubels wil gaan spuiten, dan lijkt me het HVLP systeem het meest geschikt. Airless is meer geschikt voor grotere projecten je bent zo al een liter kwijt in je slang. Als je met een compressor wil gaan spuiten dan heb je minimaal een compressor nodig van 100L tank en 3kw motor. Dat is een echt groot en zwaar ding, wa voor mij hoofdzakelijk heel erg in de weg staat.
HVLP systemen dus:
Wat me opvalt is dat er eigenlijk maar heel weinig leveranciers zijn. En deze leveranciers hoofdzakelijk amerikaans. Ik ben niet zo'n fan van amerikaanse spullen. Omdat de kwaliteit nogal kan verschillen.
Wagner verfsystemen: Volgens mij zijn deze systemen vooral geschikt als je schuren van je project optioneel vind. Dan heb je wel de Wagner XVLP 5000 maar die heeft weinig druk met een grote naald. Als ik het zo zie komt er heel weinig verf uit. Ik snap nog niet helemaal waarom dit een goed idee is.
Earlex: De Earlex HV 5500 wordt opmerkelijk goed gereviewed. Alleen zover ik gezien heb gebruikt niemand hem voor watergedragen lakken. Wat ook tekend is. Als je naar andere videos kijkt van spuiten van de wood whisperer zie je zijn Earlex HV 5500 ergens hoog achter in de kast staan. Als je naar de video's kijkt heeft deze verfspuit behoorlijk veel nevel dus moet je het wel buiten doen. Maar het grootste probleem wat ik heb met Earlex dat het in europa nauwlijks te verkrijgen is. Ik heb gezocht naar extra onderdelen zoals een nieuwe beker en extra naalden, Dat is niet te vinden.
Vanaf hier gaat het mis. Nu zit je in het professioneel segment en dan schiet de prijs omhoog.
Als bij de jijbuis videos van de woodworking magazines dan is Apollo POWER/Precision 5 wat ze als benchmark gebruiken. Dit dan wel het topmodel. Wat van heel laag viscose tot heel hoog viscose (Latex, polyester) nevelarm kan spuiten. En dat ik eigenlijk wat je wil. Met accessoires die je nodig hebt zoals een schoonmaakset en alle naalden ben je 2400 euro incl. BTW kwijt. Misschien wil je het dan toch maar niet.
Dan kan je wat terug in vermogen zodat je tot maximaal watergedragen laken kan spuiten ((bijna) onverdund). Maar dan zit je ook nog op ca 1800 euro.
Er nog wel andere merken zoals Graco. Maar die doen qua prijs er niet voor onder.
Dat is er nog de ASI-HVLP ECO SERIE maar daar kan ik heel weinig over vinden. Dus of dit een reeel optie is kan ik nog niet over oordelen.
Hmm dat is toch lastiger dan ik dacht. Ga me nog maar eens afvragen of ik echt wel wil gaan spuiten.
Links:
http://www.verfspuit.net/
http://www.hvlp.com/
http://www.verfspuitwinkel.nl/
http://www.finishsystems.com/apollo.html Met viscositeit tabel.
en natuurlijk Jijbuis
Hierbij deel ik mijn bevindingen. disclamer: ik pretendeer er geen verstand van te hebben. Het is de informatie die ik verzameld heb.
Als je meubels wil gaan spuiten, dan lijkt me het HVLP systeem het meest geschikt. Airless is meer geschikt voor grotere projecten je bent zo al een liter kwijt in je slang. Als je met een compressor wil gaan spuiten dan heb je minimaal een compressor nodig van 100L tank en 3kw motor. Dat is een echt groot en zwaar ding, wa voor mij hoofdzakelijk heel erg in de weg staat.
HVLP systemen dus:
Wat me opvalt is dat er eigenlijk maar heel weinig leveranciers zijn. En deze leveranciers hoofdzakelijk amerikaans. Ik ben niet zo'n fan van amerikaanse spullen. Omdat de kwaliteit nogal kan verschillen.
Wagner verfsystemen: Volgens mij zijn deze systemen vooral geschikt als je schuren van je project optioneel vind. Dan heb je wel de Wagner XVLP 5000 maar die heeft weinig druk met een grote naald. Als ik het zo zie komt er heel weinig verf uit. Ik snap nog niet helemaal waarom dit een goed idee is.
Earlex: De Earlex HV 5500 wordt opmerkelijk goed gereviewed. Alleen zover ik gezien heb gebruikt niemand hem voor watergedragen lakken. Wat ook tekend is. Als je naar andere videos kijkt van spuiten van de wood whisperer zie je zijn Earlex HV 5500 ergens hoog achter in de kast staan. Als je naar de video's kijkt heeft deze verfspuit behoorlijk veel nevel dus moet je het wel buiten doen. Maar het grootste probleem wat ik heb met Earlex dat het in europa nauwlijks te verkrijgen is. Ik heb gezocht naar extra onderdelen zoals een nieuwe beker en extra naalden, Dat is niet te vinden.
Vanaf hier gaat het mis. Nu zit je in het professioneel segment en dan schiet de prijs omhoog.
Als bij de jijbuis videos van de woodworking magazines dan is Apollo POWER/Precision 5 wat ze als benchmark gebruiken. Dit dan wel het topmodel. Wat van heel laag viscose tot heel hoog viscose (Latex, polyester) nevelarm kan spuiten. En dat ik eigenlijk wat je wil. Met accessoires die je nodig hebt zoals een schoonmaakset en alle naalden ben je 2400 euro incl. BTW kwijt. Misschien wil je het dan toch maar niet.
Dan kan je wat terug in vermogen zodat je tot maximaal watergedragen laken kan spuiten ((bijna) onverdund). Maar dan zit je ook nog op ca 1800 euro.
Er nog wel andere merken zoals Graco. Maar die doen qua prijs er niet voor onder.
Dat is er nog de ASI-HVLP ECO SERIE maar daar kan ik heel weinig over vinden. Dus of dit een reeel optie is kan ik nog niet over oordelen.
Hmm dat is toch lastiger dan ik dacht. Ga me nog maar eens afvragen of ik echt wel wil gaan spuiten.
Links:
http://www.verfspuit.net/
http://www.hvlp.com/
http://www.verfspuitwinkel.nl/
http://www.finishsystems.com/apollo.html Met viscositeit tabel.
en natuurlijk Jijbuis
Beste,
Ik begrijp niet dat u aan de prijs van 1.800 euro komt.
Twee zaken :
Ik ben even gaan grasduinen voor een compressor Brown 100, 3 Kw, 8 bar. Nieuwprijs 559 euro...
Ik informeerde naar de nieuwprijs van het spuitpistool Iwata W 400, 1.8. Prijs 460 euro...
Inclusief reiniging set. Momenteel is er een promotie lopende van drie spuitpistolen in koffer, uiteraard van het merk Iwata, waaronder de Iwata W 400. Prijs voor deze drie spuitpistolen, inclusief BTW, 900 euro.
Wanneer ik het bedrag van compressor en 1ste spuitpistool W400 samen tel, kom ik op een bedrag van 1.019 euro, inclusief btw. Ik begrijp echter niet dat u op een bedrag komt van inclusief 2.400 euro.
De compressor en het spuitpistool waarover ik u adviseer, doet bij mij al minstens 16 jaar dienst. Zonder enig probleem, behoudens, regelmatig luchtfiltertje reinigen. Ik kan u meedelen, EVS, dat ik zowel watergedragen, solvent als allerlei P.U. gebruik. Behoudens uw probleem van plaatsgebrek, als tevens het merkelijk prijsverschil dat u opmerkt, zie ik persoonlijk geen enkel probleem.
Ik kan u bv doorverwijzen naar de heer Guy Marquenie van de firma BCA, Benelux Coating Applications. Tel vanuit Nederland 0032 2 581.04.04
Deze firma zal u perfect kunnen en willen informeren wat spuitpistolen betreft. Ik probeer enkel advies te geven en forumgebruikers te helpen wat binnen mijn mogelijkheden ligt.
Vanuit mijn beroepservaring zie ik ook op allerlei YouTube filmpjes merkwaardige zaken die ik als spuiter niet zou handteren qua techniek. Ook dit zal ik in een later stadium trachten te weerleggen. Om eenvoudige redenen, dat sommige voorbeelden van techniek een nefaste invloed kan hebben op de eindafwerking. Het is absoluut niet mijn zienswijze of betrachting om iemand werk af te keuren of te bekritiseren. Integendeel zelfs. Maar een foutief leerproces kan ik voor een leerling moeilijk aanvaarden wanneer ze dan nog in het openbaar verschijnen waar men geen controle op heeft. We kunnen helaas niet voorkomen dat via het world wide web dikwijls de onzinnigste verhalen verschijnen. Zelfs tegen wetenschappelijke onderzoeken in. Begrijpe wie kan...hoewel ik mij nu op een zeer ander gebied waag. Mogelijks ben ik wat te kritisch maar probeer toch mijn standpunten te funderen.
Wat niet wegneemt, dat ik één der laatste berichten van een forumgebruiker ivm water gedragen coatings ten volle kan bijtreden.
En de Nederlandse forumgebruikers die hiermee misschien geholpen zijn:
http://www.hodijcoatings.nl
Ik vermoed ergens gelezen te hebben dat het voor particulieren zoeken is om de juiste producten te vinden.
Beste Marco,
Ik kom zo aan 1800 Euro:
Apollo/ASI POWER 3 1099
reinigingset 50
50 stuks verffilter (paint strainer) 7.5
Apollo viscositeitsmeter Zahn 2 25
Naaldenset 289
Totaal + BTW 1779.305
Ik waareer heel erg je advies. Maar graag met uitgangspunt ik heb echt geen ruimte voor een compressor. Zelfs niet in de kruipruimte. Dus nee ik heb echt geen ruimte voor een compressor. Hoe graag ik een goede compressor zou willen hebben ik heb er helaas geen ruimte voor. Daarom heb ik gekeken naar goede alternatieven.
Uw bijdrage, Eug3ne, genoot mijn bijzondere aandacht en waarvoor trouwens mijn dank.
Toch was ik enkele jaren verplicht om spuitwerken te verrichten in een zeer stoffige ruimte. Wegens gebrek aan ruimte. In rubberen laarzen op een natte vloer om enigszins stof te vermijden of tot het strikte minimum te beperken. Voor matte eindafwerkingen tot glansgraad 20/25 behaalde ik in deze omstandigheden zeer gunstig resultaat. Een klein stofje is met een potmatte vernis als eindlaag quasi volledig onzichtbaar. Er bestaan ook naaldsetjes om een stofje te verwijderen. Wellicht u ook bekend van het merk Kemtex bv.
Ik ben het met u volledig eens als u spreekt dat een topresultaat behalen vrijwel onmogelijk is in een schuur of garage. Maar ik meen dan ook te mogen zeggen dat dit geldt voor glansgraden vanaf 25 naar hoogglans toe. Sta me toe te zeggen dat polijsten dan weer een vak apart is. Net zoals polychromeren en bladgoud leggen met de nodige fixions en dergelijke...
Die ruimte is inderdaad een vervelend probleem. Ik kan je enkel adviseren, rekening houdend met het plaatsgebrek, om eens contact te nemen met de firma BCA. De naam en het type van het toestel is mij ontgaan. Het is een toestel 60 x 60 cm en ongeveer een hoogte van +- 65 cm. Mogelijks kan dit voor jou de uitkomst bieden. U mag trouwens verwijzen dat ik donderdag jl. op de firma ben geweest voor een dichting.
VERVOLG...
Probleem dat kan opduiken bij het lakken of kleurloze bewerking van fineer...
Ooit heb ik de ervaring gehad dat ik bij het lakken van een binnendeur, de technische dienst van Akzo Nobel telefonisch diende te raadplegen.
Om volgende redenen :
Bij het spuiten van mijn plamuur merkte ik op dat over gans de fineer verschillende kuiltjes begonnen op te treden. Het schuren en opnieuw dekken van een laag spuitplamuur, bracht geen enkel soelaas. Na telefonisch contact met de Technische dienst van Akzo Nobel in Vilvoorde, diende ik een eenvoudige test uit te voeren, nadat men mij al bij voorbaat ter kennis bracht dat deze fineerdeuren van mindere kwaliteit zijn.
Nadat ik met een kleine fotoloep deze kuiltjes bekeek, vertoonde de fineer zelfs diepe gaten. Met het blote oog moeilijk zichtbaar maar des te afgrijselijker bij het bekijken met de fotoloep.
Volgens de technische dienst was dit probleem bij hen gekend. Om dit probleem verder te verhelpen volstond het om een sneldrogende handplamuur te verdunnen met water.Op die wijze dat de plamuur zeer vloeiend is. Vervolgens met een rubber spateltje de volledige fineer (deur) zeer dun te plamuren met de houtnerf mee. Na droging, opschuren en vervolgens opnieuw te herspuiten met een zeer verdunde spuitplamuur. Vervolgens de lak met al dan niet van een vernislaag.
Mijn volgend probleem dat zich voordeed was bij een fineer dat enkel kleurloos(naturel) diende bewerkt. Idem dezelfde problematiek. Ik heb dezelfde bewerking toegepast maar met toepassing van één druppel kleurpigment aan de handplamuur. Het vergt iets meer schuurwerk omdat de deur naturel dient behouden te worden, maar ook hier kon men van de kuiltjes niets meer opmerken. Alzo werd de fineer perfect afgewerkt...
Probleem dat kan opduiken bij het lakken of kleurloze bewerking van fineer...
Ooit heb ik de ervaring gehad dat ik bij het lakken van een binnendeur, de technische dienst van Akzo Nobel telefonisch diende te raadplegen.
Om volgende redenen :
Bij het spuiten van mijn plamuur merkte ik op dat over gans de fineer verschillende kuiltjes begonnen op te treden. Het schuren en opnieuw dekken van een laag spuitplamuur, bracht geen enkel soelaas. Na telefonisch contact met de Technische dienst van Akzo Nobel in Vilvoorde, diende ik een eenvoudige test uit te voeren, nadat men mij al bij voorbaat ter kennis bracht dat deze fineerdeuren van mindere kwaliteit zijn.
Nadat ik met een kleine fotoloep deze kuiltjes bekeek, vertoonde de fineer zelfs diepe gaten. Met het blote oog moeilijk zichtbaar maar des te afgrijselijker bij het bekijken met de fotoloep.
Volgens de technische dienst was dit probleem bij hen gekend. Om dit probleem verder te verhelpen volstond het om een sneldrogende handplamuur te verdunnen met water.Op die wijze dat de plamuur zeer vloeiend is. Vervolgens met een rubber spateltje de volledige fineer (deur) zeer dun te plamuren met de houtnerf mee. Na droging, opschuren en vervolgens opnieuw te herspuiten met een zeer verdunde spuitplamuur. Vervolgens de lak met al dan niet van een vernislaag.
Mijn volgend probleem dat zich voordeed was bij een fineer dat enkel kleurloos(naturel) diende bewerkt. Idem dezelfde problematiek. Ik heb dezelfde bewerking toegepast maar met toepassing van één druppel kleurpigment aan de handplamuur. Het vergt iets meer schuurwerk omdat de deur naturel dient behouden te worden, maar ook hier kon men van de kuiltjes niets meer opmerken. Alzo werd de fineer perfect afgewerkt...
Laatst bewerkt:
Het boenen en al dan niet kleuren van een nieuw meubelstuk:
Vooreerst de vraag of de nerf al dan niet open of gesloten dient te zijn.
Vervolgens zetten we de gewenste kleur op het hout. Sommige moeilijk te kleuren houtsoorten vergen enkel en alleen kleur op waterbasis!! Egaliseer de kleur.
Het wordt niet altijd toegepast, maar het advies is om het gekleurd meubel minstens overnacht te laten drogen. Vervolgens zetten we een verdunde laag sealer bij open nerf dat ook is uitgeborsteld. Zeer dun gespoten. Voor gesloten nerven, niet uit te borstelen, gebruiken we eveneens een verdunde sealer. Voor het overige vraagt de verdere bewerking dezelfde behandeling.
Sealer schuren. De witte fijne poeder dat daardoor tevoorschijn komt is een normaal verschijnsel. Vervolgens ontstoffen met compressorlucht en even nawrijven met antistof doekje.
Vervolgens vermengen wij onze vaste boenwas met een beetje terpentijn. Deze wrijven we in met de houtnerf mee. Met bv een blokborstel of brede kwast. Ooit gaf een hoogbejaard meubelmaker mij het advies, hoe langer te laten drogen, des te mooier het eindresultaat. Ik kan het advies beamen. Na droging kan u het meubelstuk doen glanzen met een schrobber. Gebruik hiervoor geen nylon schrobber. Het best is een schrobber dat nog steeds te koop is en vanuit grootmoeders tijd.
Vergewis u daarna zelf van het mooi eindresultaat dat u bekomt.
Vooreerst de vraag of de nerf al dan niet open of gesloten dient te zijn.
Vervolgens zetten we de gewenste kleur op het hout. Sommige moeilijk te kleuren houtsoorten vergen enkel en alleen kleur op waterbasis!! Egaliseer de kleur.
Het wordt niet altijd toegepast, maar het advies is om het gekleurd meubel minstens overnacht te laten drogen. Vervolgens zetten we een verdunde laag sealer bij open nerf dat ook is uitgeborsteld. Zeer dun gespoten. Voor gesloten nerven, niet uit te borstelen, gebruiken we eveneens een verdunde sealer. Voor het overige vraagt de verdere bewerking dezelfde behandeling.
Sealer schuren. De witte fijne poeder dat daardoor tevoorschijn komt is een normaal verschijnsel. Vervolgens ontstoffen met compressorlucht en even nawrijven met antistof doekje.
Vervolgens vermengen wij onze vaste boenwas met een beetje terpentijn. Deze wrijven we in met de houtnerf mee. Met bv een blokborstel of brede kwast. Ooit gaf een hoogbejaard meubelmaker mij het advies, hoe langer te laten drogen, des te mooier het eindresultaat. Ik kan het advies beamen. Na droging kan u het meubelstuk doen glanzen met een schrobber. Gebruik hiervoor geen nylon schrobber. Het best is een schrobber dat nog steeds te koop is en vanuit grootmoeders tijd.
Vergewis u daarna zelf van het mooi eindresultaat dat u bekomt.
Wat te doen bij sporen na loging van kasten, deuren enz....
Wat het logen van deuren en kasten betreft, verwijs ik naar www.loogwerk.be
Om oude meubels en deuren te ontdoen van kleur of meestal dikke oude verflagen, heeft men ook de mogelijkheid tot het zandstralen of parelglasstralen.
Weliswaar niet zonder risico.
Het zandstralen of parelglasstralen vereist ook enige vakkennis. Het is niet uitzonderlijk dat we al eens toestanden opmerken waar stukken hout zijn verdwenen door juist het onvakkundig zandstralen. Bv door het te lang stralen op een plek, of een veilige afstand dat men niet respecteerde.
Na het logen van meubels en deuren komt het vaker voor dat we geconfronteerd worden met een witte uitslag op meubels of deuren. Deze witte verschijning heeft een zoutachtige smaak. Dit is eenvoudig te verwijderen alvorens we het meubel of deur gaan bewerken, kleuren, vernissen of lakken.
We nemen een emmer water (10l) met 1 liter azijn en mengen dit. Hiermee wrijven we het meubel of deur in. Vervolgens laten we dit goed drogen.
Na droging zal u merken dat de witte verkleuring is verdwenen dat zijn sporen naliet van het logen. Vervolgens schuren we het hout en is het klaar voor de verdere bewerking naar keuze...
Wat het logen van deuren en kasten betreft, verwijs ik naar www.loogwerk.be
Om oude meubels en deuren te ontdoen van kleur of meestal dikke oude verflagen, heeft men ook de mogelijkheid tot het zandstralen of parelglasstralen.
Weliswaar niet zonder risico.
Het zandstralen of parelglasstralen vereist ook enige vakkennis. Het is niet uitzonderlijk dat we al eens toestanden opmerken waar stukken hout zijn verdwenen door juist het onvakkundig zandstralen. Bv door het te lang stralen op een plek, of een veilige afstand dat men niet respecteerde.
Na het logen van meubels en deuren komt het vaker voor dat we geconfronteerd worden met een witte uitslag op meubels of deuren. Deze witte verschijning heeft een zoutachtige smaak. Dit is eenvoudig te verwijderen alvorens we het meubel of deur gaan bewerken, kleuren, vernissen of lakken.
We nemen een emmer water (10l) met 1 liter azijn en mengen dit. Hiermee wrijven we het meubel of deur in. Vervolgens laten we dit goed drogen.
Na droging zal u merken dat de witte verkleuring is verdwenen dat zijn sporen naliet van het logen. Vervolgens schuren we het hout en is het klaar voor de verdere bewerking naar keuze...