Welke houtsoort/dikte en waar verkrijgbaar.
- Onderwerp starter Kisajera
- Startdatum
Dat had ik gezien, maar je weet nooit... De beste persoon kan daar familie hebben, voor werk geraken of gewoon zo donders graag Ermelo bezoeken!Hmm, de topicstarter woont in Zuid-Limburg
Nogmaals bedankt voor de tips. Ben net even bij twee gamma filialen geweest. De playlten waren daar met 20% dus 116 eu per plaat leek me een goede koop. Helaas zoals genoemd stonden deze allen rechtop en echt volledig kromgetrokken aan de bovenkant.. zo zonde. De kleine platen (122x61) zagen er echt goed uit met 13 lagen terwijl de grote platen maar 7 lagen hadden en veel gaatjes erin. Ik ga morgen eens langs een aantal van de geadviseerde houthandels, Aachen/Maastricht allemaal te doen. Heb voor redelijk geld nieuw gereedschap gekocht om dit mooi te kunnen maken dus ik wil ook gewoon goed/mooi hout hebben
Weet niet of je een Hubo bouwmarkt in de buurt hebt, is vaak wat duurder maar de kwaliteit is in mijn ervaring wel een stuk beter. Ook het om maat zagen gaat in mijn ervaring daar een stuk beter dan bij de Gamma…
Berken 13, en underlayment 7.
Was de 7 laags geen underlayment? Populier is volgens mij doorgaans 9 laags,
Berken 13, en underlayment 7.
Bij houthandel Lemmens in Schin op Geul hebben ze volgens de site ook Berken multiplex, geen idee welke kwaliteit want dat hebben ze niet vermeld.
Ik heb er in het verleden wel eens een aantal platen MDF met eikenfineer gehaald, maar ben er al een aantal jaar niet meer geweest.
Ik heb er in het verleden wel eens een aantal platen MDF met eikenfineer gehaald, maar ben er al een aantal jaar niet meer geweest.
Na rondbellen ben ik uiteindelijk goed geholpen bij brentjes in gronsveld. Ik heb genoeg aan een plaat van 2500x1250 en een van 1530x1530. Ik mag ze een pdf mailen met de zaagsneden en dan kan ik het hout donderdag/vrijdag afhalen.
Zeer vriendelijk personeel. Al met al ben ik dan circa 250 euro kwijt. Het gaat dan wel om 15mm multiplex maar dat lijkt me voldoende.
Misschien dat ik dan wel beter 6mm deuvels gebruik
Zeer vriendelijk personeel. Al met al ben ik dan circa 250 euro kwijt. Het gaat dan wel om 15mm multiplex maar dat lijkt me voldoende.
Misschien dat ik dan wel beter 6mm deuvels gebruik
Jouw ontwerp leent zich ook heel goed voor groef verbindingen, zoals een rabbet op de hoeken en een reguliere groef voor de platen: https://www.woodmagazine.com/woodworking-tips/techniques/joinery/plywood. Enkel een freesmachine voor nodig en mogelijk wat beitels. Het voordeel: meer lijmoppervlak, het ziet er strakker uit (naar mijn beleving) en het is ook sterker. Nooit meer dan de helft van je materiaal weghalen.
Met deze methoden heb ik kasten gebouwd waar inmiddels 300kg aan spullen in liggen en staat als een huis.
Met deze methoden heb ik kasten gebouwd waar inmiddels 300kg aan spullen in liggen en staat als een huis.
Ow dat is wel een mooie verbinding. Is dat een beetje beginner-proof? Ik heb toevallig de makita accu boven/kantenfrees gehaald van de week.
Werken met een frees is altijd gevaarlijk, maar oefen eerst op teststukken, maak wat hulpstukken om
recht te frezen, eventueel een extra grote voet enz
Is het dan een idee om de achterkant bijvoorbeeld in te frezen maar de zijkanten te deuvelen? Vooral bij het boekenkastje lijkt me frezen moeilijk. Achterkant frezen ter versteviging van de planken weet niet of 90cm veel zal doorbuigen bij 15 mm? Of toch beter 18 pakken. De overweging is puur de beurs voor de rest maakt het niet zo veel uit. En ik kom nog niet geheel uit over de deuvelmaat. Soms wordt er 6 / 8 genoemd. Iemand hier ervaring mee?
voor een pen&gat-verbinding is voor de pen 1/3 van de houtdikte gangbaar
ga je dikker, dan wordt het overblijvende hout dunner + zwakker
het soort hout speelt ook mee
massief hout en mpx zijn steviger dan mdf
voor deuvels kan je dit ook toepassen
Ik vind van wel. Gebruik iets dat recht is als geleiderail, klem het goed vast aan beide uiteinden en je kan hier recht mee frezen. Zorg wel voor een geschikt freesbitje.
Ik heb dit zowel voor verticale en horizontale planken toegepast.
Paar kleine tips. Als je een frees hebt met een basis die rond is, dan zal het middenpunt als het goed is altijd op dezelfde afstand zitten van de rand. Als je het plaatje hieronder bekijkt zie je dat het half vlak is en half afgerond. Gebruik niet de vlakke kant. Je zou denken dat het beter is, maar als je even blijft hangen of je frees draait een beetje tegen de rail, dan mist het meteen een hapje. Als je de ronde kant gebruikt heb je dit probleem als het goed is niet. Maar altijd even testen op een rest stuk.
Tweede punt. Niet meteen de volle diepte doen, want teveel weerstand. Gewoon paar keer doen om de uiteindelijke diepte te bereiken.
Laatste punt, aan de rang van het hout opletten, de hoeken willen nog wel eens afbreken. Ik los dit op door bij de randen altijd van buiten naar binnen te werken, al ga je dan soms met de draai richting mee. Google how je een frees dient te gebruiken, dan zal je iets van upstream en downstream cutting tegen komen.
Wat een fijne tips! Heb inderdaad al een aantal youtube filmpjes bekeken. Hierin veel uitleg over de draairichting en freesjes. Ik ga een 15mm compression bit (weet even niet hoe het heet in het Nederlands) halen. Ik heb er een van cmt gezien. Ik heb de ronde base maar ook die met met die rechte stukken. Handig om te weten dat de ronde dan eigenlijk iets minder risico oplevert.
Ik heb zelf de makita van het filmpje. Is het handig om dit met een “gekochte” geleiderail te doen.? Hier zie je er een van makita met een adapter erbij voor de machine. Je ziet ook veel van die zelfgemaakte hulpstukken van hout.
Voor de rechte sneden maak ik mij niet zo’n zorgen maar voor bijvoorbeeld de trapsneden dit bij een boekenkastje zouden komen kijken denk ik wel oei..
Ik gebruik vaak een plank, iets waarvan ik weet dat het kaarsrecht is. Gezien je boeken op de traptreden komen zal je die horizontale planken nooit zien. En gezien het oppervlak zal het ook niet heel veel gewicht dragen. Deuvels zal goed werken. zeker als je ook de horizontale plank bevestigd aan de dwars planken/rug leuning zal je er op kunnen staan zonder dat het kapot gaat.
De verticale planken gaan zoveel lijmoppervlak hebben dat deze veel gewicht kunnen dragen. Als je die in groeven doet zal het ook strak staan. Als je echt fancy wilt gaan doen kan je de voorste plank op een 45 graden hoek plaatsen op de zijkant. Dan lijkt het door te lopen. Wel wat meer gedoe, en structuur technisch volledig overbodig.
Laatste puntje, een 15 mm bit voor een 15 mm groef klinkt perfect. In mijn ervaring is dat het niet, want als het iets te los zit, dan ga je kieren zien. Ik zou zelf voor iets kleinere gaan en dan langzaam naar de juiste breedte toewerken. Bijvoorbeeld 10mm bit en dan kom je uiteindelijk misschien op 14.7mm uit. Ik zeg maar iets als voorbeeld.
De verticale planken gaan zoveel lijmoppervlak hebben dat deze veel gewicht kunnen dragen. Als je die in groeven doet zal het ook strak staan. Als je echt fancy wilt gaan doen kan je de voorste plank op een 45 graden hoek plaatsen op de zijkant. Dan lijkt het door te lopen. Wel wat meer gedoe, en structuur technisch volledig overbodig.
Laatste puntje, een 15 mm bit voor een 15 mm groef klinkt perfect. In mijn ervaring is dat het niet, want als het iets te los zit, dan ga je kieren zien. Ik zou zelf voor iets kleinere gaan en dan langzaam naar de juiste breedte toewerken. Bijvoorbeeld 10mm bit en dan kom je uiteindelijk misschien op 14.7mm uit. Ik zeg maar iets als voorbeeld.
Met een kleinere frees krijg je sowieso een strakker resultaat, door op & neer te frezen. Je frees op van je af de linkerzijde en dan neer naar je toe de rechterzijde van de groef.
Iemand een aanbeveling voor een freesset. Zo kan ik meerdere manieren eens uitproberen. Ik zie online verschillende prijzen maar omdat die cmt frezen al snel 50/60 eu kosten voor eentje vraag ik me af of die sets wel prima zijn. Dan kan ik altijd nog bijhalen wat ik veel g- gebruiken