Welke (houten) vloer ?
- Onderwerp starter Toxiq
- Startdatum
als je wat weet, ik hou me aanbevolen
A
Athanor
Guest
Mijn vloer is 22 mm en de regels liggen op eem hartafstand van 40 cm. Geen probleem voor machines van 600kg. Je zou eens een mailtje aan Wytske kunnen sturen voor de prijs van een 2e keus Lariks ter vergelijking.
Fons
Wytske heb ik ook mee gemaild, dus ik heb een stapel info waar ik allemaal terecht kan, ik heb nog geen keuze gemaakt.
Ik denk er over om de vloer niet te verlijmen (doe ik daar slim aan ?) maar met veren te leggen (nog nooit gedaan) ik vindt het idee prettig dat de vloer uit elkaar kan indien nodig
een beetje google'n kwam ik dit tegen
Is dit het goede spul/manier daar voor ?
Nu ga ik ook de muur isoleren door er latten op te schroeven waar isolatie materaal tussenkomt en daar multiplex platen er overheen
Ik denk eerst de vloer te leggen en dan pas de wanden te doen, dan zijn de veren meteen mooi afgedekt, is dit correct op beter eerst de muren en dan de vloer leggen (dan zit ik wel weer met een kier die ik moet werken en ik zou liever zonder plinten werken
Bij het gebruik van dergelijke veren, hoeveel gebruik je er ? zet je die dingen strak naast elkaar geheel rondom
Zet je met een ruimte er tussen
gebruik je ze wel rondom of slechts aan één zijde ?
Ik denk er over om de vloer niet te verlijmen (doe ik daar slim aan ?) maar met veren te leggen (nog nooit gedaan) ik vindt het idee prettig dat de vloer uit elkaar kan indien nodig
een beetje google'n kwam ik dit tegen
Is dit het goede spul/manier daar voor ?
Nu ga ik ook de muur isoleren door er latten op te schroeven waar isolatie materaal tussenkomt en daar multiplex platen er overheen
Ik denk eerst de vloer te leggen en dan pas de wanden te doen, dan zijn de veren meteen mooi afgedekt, is dit correct op beter eerst de muren en dan de vloer leggen (dan zit ik wel weer met een kier die ik moet werken en ik zou liever zonder plinten werken
Bij het gebruik van dergelijke veren, hoeveel gebruik je er ? zet je die dingen strak naast elkaar geheel rondom
Zet je met een ruimte er tussen
gebruik je ze wel rondom of slechts aan één zijde ?
Laatst bewerkt:
Eerst isoleren en dan de vloer.
Dan zijn gewone vloerspanners. Er zijn ook nog andere voor sterk werkende vloeren voor grote ruimtes.
Altijd rondom gebruiken. Vloer werkt als een geheel.
Strak naast elkaar is niet nodig. Voor het schuiven in de lengte richting, wordt er per kopse kant een gelegd.
Het ligt aan de omgevingsomstandigheden hoeveel er aan de zijkant komen.
Bij een stabiele omgeving kunnen er wat minder en anders om de 10 cm, maar dat moet je bekijken.
Geen verkeerde zuinigheid.
En als je eerst de voer doet en dan de wanden, dat is geen isoleren.
Dan zijn gewone vloerspanners. Er zijn ook nog andere voor sterk werkende vloeren voor grote ruimtes.
Altijd rondom gebruiken. Vloer werkt als een geheel.
Strak naast elkaar is niet nodig. Voor het schuiven in de lengte richting, wordt er per kopse kant een gelegd.
Het ligt aan de omgevingsomstandigheden hoeveel er aan de zijkant komen.
Bij een stabiele omgeving kunnen er wat minder en anders om de 10 cm, maar dat moet je bekijken.
Geen verkeerde zuinigheid.
En als je eerst de voer doet en dan de wanden, dat is geen isoleren.
Het is weinig interessant.
Isoleren is niets anders dan afsluiten. Ik zie af en toe leuk bedachte oplossingen voorbij komen,maar dat is niet echt isoleren.
Het gaat er in eerste instantie niet om dat je de kou buiten houdt, maar de warmte binnen.
Op de manier zoals jij omschrijft creëer je een warmtelek. Eenvoudig meetbaar met een warmtebeeldcamera.
Daar komt ook nog bij dat je de vloer blootstelt aan extra werken. Aan de buitenmuur de randen en binnen het 'geisoleerde' vlak de rest van de vloer.
Zoals ik ergens anders als schreef, hoef je misschien helemaal niet te isoleren als het om het klimaat gaat.
Eerst meten om te kijken of het erg schommelt.
Voor de vloer is een luchtvochtigheid tussen de 45 en 65 % goed, voor je gereedschap 50 % (ivm roesten).
Dus als dat stabiel blijft binnen die marge, waarom dan isoleren?
Waarschijnlijk voor wat warmte in de winter. Die kun je bereiken met een eenvoudige warmtebron.
Daarbij moet je het vochtgehalte in de lucht stabiel houden. Dat werkt beter in niet geïsoleerde dan in een geïsoleerde ruimte.
Mocht isoleren nodig zijn, op de juiste manier, dan hoort daarbij ventileren!
En een lucht bevochtiger en ontvochtiger voor het juiste klimaat.
Isoleren is niets anders dan afsluiten. Ik zie af en toe leuk bedachte oplossingen voorbij komen,maar dat is niet echt isoleren.
Het gaat er in eerste instantie niet om dat je de kou buiten houdt, maar de warmte binnen.
Op de manier zoals jij omschrijft creëer je een warmtelek. Eenvoudig meetbaar met een warmtebeeldcamera.
Daar komt ook nog bij dat je de vloer blootstelt aan extra werken. Aan de buitenmuur de randen en binnen het 'geisoleerde' vlak de rest van de vloer.
Zoals ik ergens anders als schreef, hoef je misschien helemaal niet te isoleren als het om het klimaat gaat.
Eerst meten om te kijken of het erg schommelt.
Voor de vloer is een luchtvochtigheid tussen de 45 en 65 % goed, voor je gereedschap 50 % (ivm roesten).
Dus als dat stabiel blijft binnen die marge, waarom dan isoleren?
Waarschijnlijk voor wat warmte in de winter. Die kun je bereiken met een eenvoudige warmtebron.
Daarbij moet je het vochtgehalte in de lucht stabiel houden. Dat werkt beter in niet geïsoleerde dan in een geïsoleerde ruimte.
Mocht isoleren nodig zijn, op de juiste manier, dan hoort daarbij ventileren!
En een lucht bevochtiger en ontvochtiger voor het juiste klimaat.
Jij bedoeld dat als ik verkeerd om werk er transport van koude/vochtige lucht van achter de wanden onder de vloer door kan komen.
Oftewel het is open/doorgeschakelde ruimte achter de wanden en onder de vloer ?
Het betreft een enkelsteens bakstenen garage, zover ik weet van mijn vorige schuren in flevoland is dat de stenen types nou niet echt bepaald droog waren
Dat er geventileerd moet worden ga ik rekening mee houden (ventilatie kanalen aanleggen)
Oftewel het is open/doorgeschakelde ruimte achter de wanden en onder de vloer ?
Het betreft een enkelsteens bakstenen garage, zover ik weet van mijn vorige schuren in flevoland is dat de stenen types nou niet echt bepaald droog waren
Dat er geventileerd moet worden ga ik rekening mee houden (ventilatie kanalen aanleggen)
Iedereen mag het maken zoals hij of zij wil.
De basis van isoleren is niets meer of minder dan afsluiten (opsluiten).
Ga je daaraan tornen, dan doe je het basis principe tekort. Een fout is geboren.
In de praktijk hoeft dit nog niets te betekenen.
Ik ken de omstandigheden in de jouw genoemde Flevoland situatie niet.
Mijn bescheiden ervaring met stenen bergingen, ik nog nooit een fiets zien roesten in een berging waar geen veranderingen waren aangebracht.
Ze zijn droog, misschien koud, maar niet vochtig.
Maar meten is weten.
De basis van isoleren is niets meer of minder dan afsluiten (opsluiten).
Ga je daaraan tornen, dan doe je het basis principe tekort. Een fout is geboren.
In de praktijk hoeft dit nog niets te betekenen.
Ik ken de omstandigheden in de jouw genoemde Flevoland situatie niet.
Mijn bescheiden ervaring met stenen bergingen, ik nog nooit een fiets zien roesten in een berging waar geen veranderingen waren aangebracht.
Ze zijn droog, misschien koud, maar niet vochtig.
Maar meten is weten.
Ik zou het volgende doen.
gewoon op de betonnen vloer de Fermacell vloerplaat 2E32. Die dingen isoleren qua temperatuur en geluid. Je legt ze ook heel eenvoudig tot een stijf geheel. Daarna afwerken met een underlayment plaat oid en je hebt echt een mooi geheel.
Gewoon bij de bouwmaat verkrijgbaar. Je kunt daar altijd nog even vragen of er in geval van betonnen ondervloer, er eerst nog een of ander folie op de grond moet.
Ik wilde zelf ook die Fermacell platen nemen maar ze zijn nog best zwaar. Dat is ook de reden waarom het geluid lekker gedempt word. Vilt oid en massa met vezelplaten. Door het gewicht zie ik er vanaf aangezien ik op een balkenvloer zit op de 2e verdieping. Afgezien van het gegeven dat die krengen dan 2 trappen op moeten, snoept het ook allemaal kg's af van de belasting.
gewoon op de betonnen vloer de Fermacell vloerplaat 2E32. Die dingen isoleren qua temperatuur en geluid. Je legt ze ook heel eenvoudig tot een stijf geheel. Daarna afwerken met een underlayment plaat oid en je hebt echt een mooi geheel.
Gewoon bij de bouwmaat verkrijgbaar. Je kunt daar altijd nog even vragen of er in geval van betonnen ondervloer, er eerst nog een of ander folie op de grond moet.
Ik wilde zelf ook die Fermacell platen nemen maar ze zijn nog best zwaar. Dat is ook de reden waarom het geluid lekker gedempt word. Vilt oid en massa met vezelplaten. Door het gewicht zie ik er vanaf aangezien ik op een balkenvloer zit op de 2e verdieping. Afgezien van het gegeven dat die krengen dan 2 trappen op moeten, snoept het ook allemaal kg's af van de belasting.
Laatst bewerkt:
Die fermacell platen zijn nu juist bedoeld om op de verdiepingen toe te passen en niet voor constant belaste en eventueel vochtige ruimtes. De 10mm iso die eronder zit is bedoeld voor ontkoppeling tegen contactgeluid en kun je beter niet zonder folie op de bgg vloer toepassen. Daarnaast is het ook nog een kostbare oplossing, die in dit geval mijns inziens niets toevoegt aangezien er nog een separate afwerkplaat overheen gaat.
Toepassingsbereik
fermacell Vloerelementen (Systeemoplossingen voor elke vloer) kunnen op de volgende vloerconstructies worden geplaatst:
http://www.fermacell.nl/flipviewerx...fs/FERMACELL_Vloerelementen_handleiding__.pdf
fermacell Vloerelementen (Systeemoplossingen voor elke vloer) kunnen op de volgende vloerconstructies worden geplaatst:
- massieve vloeren, zoals betonvloeren;
- vloeren met houten balklagen (met of zonder plafond);
- vloeren met stalen profielen of met stalen dragers.
http://www.fermacell.nl/flipviewerx...fs/FERMACELL_Vloerelementen_handleiding__.pdf
Laatst bewerkt:
Geschikt is wat anders dan bedoeld voor. Ik kan ook met dakpannen mijn binnenmuren afwerken, prima geschikt, maar praktisch en financieel haalbaar, mwaaahhhh.....
Nadelen t.o.v. traditioneel timmerwerk: kwetsbaar, verend, duur en v.v. isolatie die verzadigd als hij vochtig wordt.
Voordelen: ???
Nadelen t.o.v. traditioneel timmerwerk: kwetsbaar, verend, duur en v.v. isolatie die verzadigd als hij vochtig wordt.
Voordelen: ???
Prima als jij je daarin kan vinden, ik zie alleen geen onderbouwing in zijn verhaal.
Mijn verhaal gaat ook niet over Toxiq zijn situatie, maar over dat ze niet geschikt zouden zijn voor een bgg vloer. Wij gebruiken ze bij het renoveren van oude woningen op de bgg vloer.
In Toxiq zijn geval zou ik ze ook niet gebruiken dat heb ik al eerder geschreven.
Mijn verhaal gaat ook niet over Toxiq zijn situatie, maar over dat ze niet geschikt zouden zijn voor een bgg vloer. Wij gebruiken ze bij het renoveren van oude woningen op de bgg vloer.
In Toxiq zijn geval zou ik ze ook niet gebruiken dat heb ik al eerder geschreven.
Laatst bewerkt: