Je kan gewoon je nieuw kabel weer op de polen aansluiten zoals ze nu zitten. Geen nul nodig, dus als je een 5 aderige kabel gebruikt, knip je de blauwe weg. Wel gewoon de aarde op de behuizing aansluiten. Ik denk dat de bout in de bovenkant van je foto bedoelt is om de aarddraad op aan te sluiten. Je hebt een 3 polige schakelaar nodig om je motor aan en uit te zetten. Je hebt niets met ster driehoek te maken. Dat is alleen voor zware motoren.
Trigger's Museum krijgt een Kolomboor
- Onderwerp starter trigger
- Startdatum
Dat is gewoon een W.
Links onder de groen/gele draad staat geheid een U.
Nu nog een foto van de nummers onder die 3 zwarte draden aan de bovenkant.
Voor het gemak en de duidelijkheid zou ik de draden er ff afhalen daar.
je kunt hem sowieso niet met 2 draden aansluiten.
Het is een 3 fasen motor, kan draaien ofwel in ster, ofwel in driehoek.
voor een 220v/380v motor, dan zijn de wikkelingen zijn gemaakt voor een spanning van 230V.
Je hem aansluiten in ster op krachtstroom zoals we die in Nederland hebben. (230V tussen de fase en nul, 400v tussen de fasen).
Niet laten draaien in driehoek want dan komt er 400V op de wikkeling te staan en verbrand je de motor.
zoals de klemstrookjes op de foto staan is voor ster, dus goed.
Het is een 3 fasen motor, kan draaien ofwel in ster, ofwel in driehoek.
voor een 220v/380v motor, dan zijn de wikkelingen zijn gemaakt voor een spanning van 230V.
Je hem aansluiten in ster op krachtstroom zoals we die in Nederland hebben. (230V tussen de fase en nul, 400v tussen de fasen).
Niet laten draaien in driehoek want dan komt er 400V op de wikkeling te staan en verbrand je de motor.
zoals de klemstrookjes op de foto staan is voor ster, dus goed.
Ik zit fout: Ik heb het nagekeken en de nul wordt niet aan het sterpunt aangesloten.
De reden hiervoor is dat bij een defect de beveiliging dan sneller aangesproken wordt.
Die oude motoren hebben waarschijnlijk nog R S T bovenaan en U V W aan de onderkant bij de draden staan. De schroef bovenaan is idd voor de aardedraad.
De aanloopstroom van deze motor in ster kan oplopen tot 10Amp, dat is ook een reden van Ster driehoek schakelaars om de start stroom te beperken. Maar dan heb je in Nederland een motor nodig die voor 380/660V geschikt is.
De aanloopstroom van deze motor in ster kan oplopen tot 10Amp, dat is ook een reden van Ster driehoek schakelaars om de start stroom te beperken. Maar dan heb je in Nederland een motor nodig die voor 380/660V geschikt is.
Het voelt een beetje frisjes vandaag, vinden jullie ook niet? Lijkt wel winter...
Het meeste is nu wel bekend qua hoe zo'n ouwe bak uit elkaar moet, en dit is geen gecompliceerde machine. Toch zie ik weer nieuwe dingen zoals een vetgootje langs de boorschacht. Een niet-verwachte meevaller is dat de bouten die ik tot nu toe los heb gemaakt, maatje 22 zijn. Met andere woorden, geen rare engelse maten, gewoon metrische steeksleutels. Moet ik de machine dan nieuwer inschatten? Ik heb de draad van de bouten nog niet gemeten dus kan je nog niet vertellen of het BSW is of niet. Ze zaten echt goed vast, maar nog niets gehad wat echt vastgeroest zat. De kraag waarmee de booras in de kolom hangt is zo'n moer waar je een beitel in moest zetten om hem los te tikken, en die had wel wat geweld nodig.
Normaliter zou ik de boortafel laten zakken tot het punt waarop de boorkolom (de centrale as) eruit kan schuiven maar de tafel kan niet verder zakken dan waar hij nu zit, de boel komt dan vast te zitten. Ergens intern zit er iets niet lekker daar. Daarom de bovenzijde los gemaakt zodat hij op de centrale kolom kon draaien en zo heb ik de as er langs de tafel uit kunnen trekken, puur om even wat gewicht uit die bovenkant te halen.
Mooiste was geweest het ding in zijn geheel uit de kar te lichten maar die optie heb ik hier niet. Ik heb mijn vrouw nog eens lief aangekeken om te kijken of een klein werkplaatsheftruckje al in het verschiet ligt. Ze begint al voor het idee op te warmen (ook handig met dakwerkzaamheden en de nieuwe schuur, schat!) maar we zijn er nog niet helemaal
.
Dus nu even goed nadenken hoe ik die bovenzijde, die in principe nu los op de kolom steekt, eraf ga halen. Ik schat het gewicht op zo'n 60 ~ 80kg in en het moet er horizontaal af getrokken worden zonder het te laten vallen.
Het meeste is nu wel bekend qua hoe zo'n ouwe bak uit elkaar moet, en dit is geen gecompliceerde machine. Toch zie ik weer nieuwe dingen zoals een vetgootje langs de boorschacht. Een niet-verwachte meevaller is dat de bouten die ik tot nu toe los heb gemaakt, maatje 22 zijn. Met andere woorden, geen rare engelse maten, gewoon metrische steeksleutels. Moet ik de machine dan nieuwer inschatten? Ik heb de draad van de bouten nog niet gemeten dus kan je nog niet vertellen of het BSW is of niet. Ze zaten echt goed vast, maar nog niets gehad wat echt vastgeroest zat. De kraag waarmee de booras in de kolom hangt is zo'n moer waar je een beitel in moest zetten om hem los te tikken, en die had wel wat geweld nodig.
Normaliter zou ik de boortafel laten zakken tot het punt waarop de boorkolom (de centrale as) eruit kan schuiven maar de tafel kan niet verder zakken dan waar hij nu zit, de boel komt dan vast te zitten. Ergens intern zit er iets niet lekker daar. Daarom de bovenzijde los gemaakt zodat hij op de centrale kolom kon draaien en zo heb ik de as er langs de tafel uit kunnen trekken, puur om even wat gewicht uit die bovenkant te halen.
Mooiste was geweest het ding in zijn geheel uit de kar te lichten maar die optie heb ik hier niet. Ik heb mijn vrouw nog eens lief aangekeken om te kijken of een klein werkplaatsheftruckje al in het verschiet ligt. Ze begint al voor het idee op te warmen (ook handig met dakwerkzaamheden en de nieuwe schuur, schat!) maar we zijn er nog niet helemaal
.Dus nu even goed nadenken hoe ik die bovenzijde, die in principe nu los op de kolom steekt, eraf ga halen. Ik schat het gewicht op zo'n 60 ~ 80kg in en het moet er horizontaal af getrokken worden zonder het te laten vallen.
Laatst bewerkt:
Dus... ik heb het met maar gewoon met grof geweld gedaan. Houten blokken onder de bovenzijde en met een grote houten balk + een vuistje wat ferme tikken tot de bovenzijde goed los kwam. Daarna de bovenzijde er langzaam af gewiebeld. Uiteraard liberaal WD40 tussen de kieren voor wat extra beweging tijdens het schuiven.
maar die bovenzijde zelf had nog wel wat voeten in de aarde. Ik heb er geen foto's van want smerige vingers en nieuwe telefoon, maar het mechanisme waarmee je de boor laat zakken blokkeerde op een gegeven moment. Ik moest een wormwiel + worm uit het ashuis halen om de hele boel in volgorde los te krijgen, maar de worm zat op een as naar voren toe (buitenzijde heeft daar een wiel voor fijnafstelling) met een pin. Er was geen ruimte in het ashuis (en ook geen opening achterzijde of zijkant) om die pin eruit te slaan en hij zat te vast om hem er simpelweg uit te trekken.
Nu was het gelukkig geen echte pin maar een stuk gerold metaal, dus die heb ik steeds een stukje erdoor geslagen, as een halve slag draaien, en dan met de dremel een puntje eraf gehaald. Weer draaien, weer een stukje erdoor slaan... net zo lang tot ik de hele 'pin' in stukjes uit de worm en diens as had.
En toen was het een kwestie van alles eruit trekken.
Die 2 lange cylinders die je achterin midden zit waren de boosdoeners. Er zaten wat stukken afgebroken metaal tussen de tanden. De vorm van het afgebroken stuk metaal (een maantje) doet vermoeden dat het simpelweg een afgebroken 'tand' is van ofwel de linker of de rechter as, maar beiden zijn alhoewel gehavend door de jaren, geen tanden kwijt... en ook worm + wormwiel zien er netjes uit. We zullen het maar op gremlins houden.
En vermoedelijk is dit dan ook wat er voor zorgt dat de boortafel niet meer wil verstellen, maar daar ga ik pas achter komen als ik hem eraf krijg. En dat is alleen mogelijk als ik de tandbaan van de kolom kan halen. Dat kan ik pas onderzoeken als ik de voet rechtop uit de kar heb.
Tja, voor zo'n 'simpele' machine heb je dan toch weer redelijk wat onderdelen liggen. Voorlopig is de enige 'schade' een pin die ik simpelweg opnieuw kan maken, dus het gaat nog voorspoedig.
Ideetje wat ik had: De originele voet 'hendel' zit er nog op, waar vroeger een mechanisme achter stak om de riem tussen aandrijf- en vrijloop polie te duwen. Helaas is het alleen het pedaal nog en niks anders. Toch denk ik daar wat leuks mee te kunnen, door er een schakelaar achter te zetten. Op die manier kun je de machine toch nog met voetbediening aan en uit zetten. Lijkt me lollig.
maar die bovenzijde zelf had nog wel wat voeten in de aarde. Ik heb er geen foto's van want smerige vingers en nieuwe telefoon, maar het mechanisme waarmee je de boor laat zakken blokkeerde op een gegeven moment. Ik moest een wormwiel + worm uit het ashuis halen om de hele boel in volgorde los te krijgen, maar de worm zat op een as naar voren toe (buitenzijde heeft daar een wiel voor fijnafstelling) met een pin. Er was geen ruimte in het ashuis (en ook geen opening achterzijde of zijkant) om die pin eruit te slaan en hij zat te vast om hem er simpelweg uit te trekken.
Nu was het gelukkig geen echte pin maar een stuk gerold metaal, dus die heb ik steeds een stukje erdoor geslagen, as een halve slag draaien, en dan met de dremel een puntje eraf gehaald. Weer draaien, weer een stukje erdoor slaan... net zo lang tot ik de hele 'pin' in stukjes uit de worm en diens as had.
En toen was het een kwestie van alles eruit trekken.
Die 2 lange cylinders die je achterin midden zit waren de boosdoeners. Er zaten wat stukken afgebroken metaal tussen de tanden. De vorm van het afgebroken stuk metaal (een maantje) doet vermoeden dat het simpelweg een afgebroken 'tand' is van ofwel de linker of de rechter as, maar beiden zijn alhoewel gehavend door de jaren, geen tanden kwijt... en ook worm + wormwiel zien er netjes uit. We zullen het maar op gremlins houden.
En vermoedelijk is dit dan ook wat er voor zorgt dat de boortafel niet meer wil verstellen, maar daar ga ik pas achter komen als ik hem eraf krijg. En dat is alleen mogelijk als ik de tandbaan van de kolom kan halen. Dat kan ik pas onderzoeken als ik de voet rechtop uit de kar heb.
Tja, voor zo'n 'simpele' machine heb je dan toch weer redelijk wat onderdelen liggen. Voorlopig is de enige 'schade' een pin die ik simpelweg opnieuw kan maken, dus het gaat nog voorspoedig.
Ideetje wat ik had: De originele voet 'hendel' zit er nog op, waar vroeger een mechanisme achter stak om de riem tussen aandrijf- en vrijloop polie te duwen. Helaas is het alleen het pedaal nog en niks anders. Toch denk ik daar wat leuks mee te kunnen, door er een schakelaar achter te zetten. Op die manier kun je de machine toch nog met voetbediening aan en uit zetten. Lijkt me lollig.
Laatst bewerkt:
En zo'n moer draai je los en vast met een haaksleutel. Als je een beitel gebruikt om de moer los te draaien, kan je het beste voor je hem weer monteert even kijken of het aanlegvlak nog vlak is. Anders even een vijl er over halen voordat je hem weer monteert.
Helaesch Pindakaesch.... het kon ook niet altijd goed blijven gaan .
Die tafel die zo vast bleeft zitten na een paar halen?
Dit is de binnenzijde....
hm, wat vreemd, er vallen allemaal metalen stukjes uit?
dat word een avontuur om hier een oplossing voor te vinden
. Ofwel een vervanging vinden, ofwel eentje (laten) maken.
.Die tafel die zo vast bleeft zitten na een paar halen?
Dit is de binnenzijde....
hm, wat vreemd, er vallen allemaal metalen stukjes uit?
dat word een avontuur om hier een oplossing voor te vinden
. Ofwel een vervanging vinden, ofwel eentje (laten) maken.
Morgen even je tandwiel opmeten en de tandhoek van je tandheugel meten. Als je de moduul en de hoek weet en de rest van de maten, dan kan je er een bij zoeken, die je pas kan maken.
tandhoek lijkt 5 graden te zijn.
totale breedte van het tandwiel zo'n 63 millimeter.
grootte van het center ongeveer 34mm.
asgat, ongeveer 17.5mm. Ik heb ergens zo'n binnenmaat-meet geval maar weet niet waar ik het stomme ding gelegd heb, dus maar even zo.
Ter controle, de tandbaan:
tandbaan lijkt ook 5 graden te zijn.
ik heb een andere kolomboor gevonden op een klein stukje rijden. Niet hetzelfde model, maar ook met zo'n zelfde tafelverstelling en hij vraagt maar een paar tientjes voor de hele machine. Ik heb hem gevraagd zijn tandbaan op te meten voor me, ik hoop dat die machine een intact tandwiel heeft wat ik kan monteren, desnoods met enige aanpassingen.
Ik stuur het ding wel op naar iemand die dit allemaal beter snapt dan ik je smijt nu met termen waar ik nog nooit van heb gehoord, ik ben maar een simpele IT'er. Heb 2 metaalfrezers/draaiers benaderd met de vraag of ze op basis van foto's en maten een ruwe prijsopgave kunnen doen. Indien acceptabel kan ik het ding er gewoon neerleggen voor namaak.
je smijt nu met termen waar ik nog nooit van heb gehoord, ik ben maar een simpele IT'er. Heb 2 metaalfrezers/draaiers benaderd met de vraag of ze op basis van foto's en maten een ruwe prijsopgave kunnen doen. Indien acceptabel kan ik het ding er gewoon neerleggen voor namaak.Als je een bestaand tandwiel kan vinden, dat in serie gemaakt is en je hoeft dat alleen wat aan te passen, is dat veel sneller en dus goedkoper, dan een tandwiel helemaal namaken. En de tandwielen die je koopt, zijn vaak voorzien van geharde tanden. Als je op jij buis zoekt op Wat is het moduul van een tandwiel, dan krijg je wel een simpele uitleg. Daarna zoek je op afwikkel frezen van tandwielen. Dan heb je een idee van wat er voor nodig is om een tandwiel te maken. Dan heb je ook wat meer begrip voor waarom een enkel tandwiel maken niet erg goedkoop is.