Tafelblad met chevron-patroon

SamPonette

Post veel
5 nov 2010
2.135
4
Antwerpen
www.samponette.be
ja dat is een oplossing. Het dezelfde oplossing die André voorstelt ;)

Nu moet het patroon niet perse hetzelfde zijn onder en boven, maar het zal wel mooier zijn ;) En je kan ook nog eens kijken of je de rand niet zodanig kan maken dat het geheel massief lijkt?

Over de stevigheid zou ik met geen zorgen maken. Fineer van een paar milimeter is al voldoende.
 

Johanderowan

Nieuw lid
26 jun 2013
15
0
Nee, qua stevigheid maak ik niet zo'n zorgen over de dikte van de planken. Een milimeter zou al voldoende zijn. Maakt het alleen maar makkelijker te verwerken :p

Mij lijkt het alleen moeilijk om die planken nog een keer te schulpen. Zeker zonder mijn vingers er af te zagen... Als ik die kromme planken eerst door de diktebank haal blijft er mss 12mm (gokje!) over. Het zaagblad is 4mm dik en als ik hem dan precies door het midden schulp houd ik maar ongeveer 4mm over. Da's dik genoeg voor de tafel, maar ik zie zo niet hoe ik dat door de zaagtafel geduwd krijg zonder dat dat (vaak) fout gaat.
 

tuoh

Oud hout
Ik zou het hout (Es) niet te snel gaan herzagen, dat hout is niet droog genoeg. Ga je dit nu al herzagen en opnieuw schaven dan eindig je met dubbel zoveel kromme planken. Best zou zijn om eerst de houtvochtigheid eens te meten, dan weet je waar aan of af. Het hout zal nog een poos moet drogen alvorens het kan verwerkt worden zonder problemen. Hoe lang de wachttijd zal zijn hangt af van de meting.
Te vochtig hout verlijmen heeft geen zin, dat wreekt zich sowieso (opengetrokken naden, scheluw trekken van het verlijmde blad, etc)

Je voorgestelde oplossing is een goede, zo te zien zijn de stukken toch dik genoeg om door te zagen. Als je 4 à 6mm dik overhoud is dat prima.
Het legpatroon aan de onderkant moet niet identiek hetzelfde zijn als bovenaan, maar de lengte van de stukken is toch best ongeveer even lang.

En dan het verlijmen, dat zou best gebeuren onder een vlakpers, en kant per kant zonder teveel verloren tijd ertussen. De massieve delen eerst tegen elkaar lijmen heeft geen zin, en is ook niet nodig. Heb je geen vlakpers ter beschikking dan ga je het blad moeten verlijmen zoals een parketvloer, ttz. alle delen rijkelijk in de lijm, en alle delen vastnieten op de drager. Het is heel belangrijk dat de drager 100% zeker vlak ligt alvorens te gaan lijmen. Elke fout hier is niet meer te corrigeren eens de lijm droog is. De volgende dag kan dan het blad omgedraaid worden om de andere kant te verlijmen.

Eerlijk gezegd is deze klus niet meteen een geschikt werk voor een beginnend houtbewerker. De foutenmarge is redelijk nauw.


Mvg,

André
 
Laatst bewerkt:

Johanderowan

Nieuw lid
26 jun 2013
15
0
Ik zou het hout (Es) niet te snel gaan herzagen, dat hout is niet droog genoeg. Ga je dit nu al herzagen en opnieuw schaven dan eindig je met dubbel zoveel kromme planken. Best zou zijn om eerst de houtvochtigheid eens te meten, dan weet je waar aan of af. Het hout zal nog een poos moet drogen alvorens het kan verwerkt worden zonder problemen. Hoe lang de wachttijd zal zijn hangt af van de meting.
Te vochtig hout verlijmen heeft geen zin, dat wreekt zich sowieso (opengetrokken naden, scheluw trekken van het verlijmde blad, etc)

Ik denk dat dit dan ook een goed moment is om een vochtmeter te kopen :) Onder welke waarde denk je dat het hout moet zijn om het nu te kunnen verwerken? Onder de 10%, of veel lager?

Je voorgestelde oplossing is een goede, zo te zien zijn de stukken toch dik genoeg om door te zagen. Als je 4 à 6mm dik overhoud is dat prima.
Het legpatroon aan de onderkant moet niet identiek hetzelfde zijn als bovenaan, maar de lengte van de stukken is toch best ongeveer even lang.
En dan het verlijmen, dat zou best gebeuren onder een vlakpers, en kant per kant zonder teveel verloren tijd ertussen. De massieve delen eerst tegen elkaar lijmen heeft geen zin, en is ook niet nodig. Heb je geen vlakpers ter beschikking dan ga je het blad moeten verlijmen zoals een parketvloer, ttz. alle delen rijkelijk in de lijm, en alle delen vastnieten op de drager. Het is heel belangrijk dat de drager 100% zeker vlak ligt alvorens te gaan lijmen. Elke fout hier is niet meer te corrigeren eens de lijm droog is. De volgende dag kan dan het blad omgedraaid worden om de andere kant te verlijmen.

Een vlakpers heb ik helaas niet ter beschikking, maar ik was van plan om met een paar flinke dikke en zware balken en een aantal stevige Bessey klemmen hetzelfde effect na te bootsen. Ik was van plan om in een paar uur een aantal rijen planken op te lijmen en de balken steeds na een half uurtje te verplaatsen en zo helemaal naar de andere kant te werken. Ik lijm dan niet alles in één keer, maar per twee/drie planken. In de tijd dat ik zo drie groepjes heb gedaan is de eerst geplaatste alweer klaar en kan ik die vooraan gebruiken.

De grote MDF plaat waar alles op gelijmd word wil ik op 2 stevige trappen leggen die op hun beurt weer op schragen liggen. Zo kan ik er van de onderkant bij om schroeven door het MDF in de planken te schroeven en zo ligt het geheel mooi vlak en stabiel.

Eerlijk gezegd is deze klus niet meteen een geschikt werk voor een beginnend houtbewerker. De foutenmarge is redelijk nauw.

Daar ben ik inmiddels ook achter gekomen :) Ondanks dat ik dacht het nog enigszins "eenvoudig" aan te pakken door het niet helemaal massief te maken. Maar toch ga ik doorbijten om dit tot een goed eind te brengen, want daar leer je het hardst van (en dat doe ik graag!). Meteen in het diepe springen is niet aangenaam, maar wel het snelste.
 

MasaveHout

Post veel
3 feb 2013
1.637
204
48
zwolle
www.masave.nl
Ik zou ook eens kijken naar de kans op kromtrekken van het blad bij eenzijdig verlijmen....Volgens mij is de kans op vervorming van het tafelblad redelijk groot. Tweezijdig verlijmen is een goede optie heb ik wel eens vernomen....
 

rickkoorman

Blogger
9 nov 2008
5.370
4
48
zwolle
De mdf plaat ga je nu aan 1 kant beplakken met de planken, het lijkt me beter om dit aa 2 kanten te doen....Om deze manier is de kans op vervorming een stuk kleiner. De planken lijken we redelijk dik namelijk...
 

Johanderowan

Nieuw lid
26 jun 2013
15
0
Oeh, dat lijkt me ook een goede (en vooral beter haalbare) oplossing. Zelfde resultaat, minder en makkelijker te verwerken materiaal. Zeker als het materiaal zo dun is kan ik het zo makkelijk bewerken dat ik het patroon ook op de zijkant van het blad door kan laten lopen (ik was eigenlijk van plan om een 8cm dikke lijst rondom te maken).

Nu lijkt het op het eerste filmpje best makkelijk wat die man doet met dat hammer veneering, maar volgens mij komt daar nog verdomd veel vaardigheid en kennis bij kijken. Maar van de andere kant is dit ook iets wat je wel heel fijn kan oefenen voordat je het meteen in het groot doet.

Dit lijkt me dus iets leuks om op z'n minst te proberen. Als ik toch moet wachten tot het andere hout te verwerken is kan ik dit ook een keer proberen. Alleen zie ik dat die man een aantal gereedschappen heeft die ik in ieder geval niet heb (de "hamers", die speciale schaaf en zo'n fineerzaag) en ik heb geen idee waar je fineer zou kunnen kopen en in welke vorm... als ik ergens stroken van 14/15 cm breed kan vinden, dan kan ik hetzelfde ontwerp aanhouden als ik nu al heb.

Iemand een idee waar ik zoiets kan kopen (liefst in de omgeving van Oss)? En is 4-6mm niet veel voor fineer? De eerste website die ik vind hebben ze het al over 0,6 mm...

Edit: ik heb de gereedschappen gevonden op internet, alleen weet ik niet wat de nederlandse naam is voor de lijm die die man gebruikt. Waar moet ik naar zoeken voor de goede lijm?
 
Laatst bewerkt:

SamPonette

Post veel
5 nov 2010
2.135
4
Antwerpen
www.samponette.be
vraag al eens bij Rick (Masavehout).

verder hebben de meeste fijnhouthandels wel fineer op stock (af.nl bvb)

de hamer is een fineerhamer. Ik denk wel dat je hiervoor ook makkelijk zelf iets kan maken.. Ipv een fineerzaag kan je evt ook een breekmes gebruiken, maar dan moet je wel opletten dat je niet opeens de vezelrichting gaat volgen ipv je lijn.

Als lijm kan je verschillende dingen gebruiken dacht ik, bvb contactlijm. De man in de video gebruik denk ik beenderlijm ofzo
 
Laatst bewerkt:

Johanderowan

Nieuw lid
26 jun 2013
15
0
Allereerst super bedankt voor alle aanhoudende adviezen! Ik heb bij mijn eerdere avonturen (ik bouw ook raceauto's als hobby) gemerkt dat het vaak lastig is om de eerste stappen te zetten omdat je als echte nieuwkomer moeilijk geaccepteerd word in een community. Je stelt dan vaak beginnersvragen waar niet op gereageerd word. Met alle feedback hier ben ik al superveel geholpen. Al vier pagina's voor mijn ambitieuze idee :) Erg fijn!

Anyway, ik heb al een prettige site gevonden met veel gereedschap voor zulk specialistisch werk en een fijnhout handel die beide in Arnhem zitten. Da's voor mij nog wel te rijden (een uurtje) en dat kan ik mooi combineren.

Die beenderlijm of huidlijm (zo heet het inderdaad volgens de site van die houthandel) schijnt heel mooi transparant op te drogen, in tegenstelling tot veel andere lijmen zoals de gewone witte houtlijm. Zeker omdat je het ook op de bovenkant smeert is dat wel belangrijk. En het lijkt me ook gewoon cool om zoiets op de "oldskool" manier te doen :)

Ik begrijp uit het filmpje van het fineren alleen niet zo goed wat nu het nut is van dat schaven voordat ie de lijm er op smeert... is dat alleen om niet-gladde delen te vinden, of ook om de oppervlakte ruw te maken voor een betere hechting van de lijm? En zou je dat ook moeten doen op een multiplex plaat?
 
A

Athanor

Guest
Inderdaad zou ik dan me richten op dun fineer van hooguit 1 mm. dikte. dat is gemakkelijk te snijden/zagen en met plakband naadloos te voegen. Het lijkt me goed dat je nog een keer bedenkt voordat je beenderlijm gaat gebruiken. Dan kom je voor een werkstuk van jouw omvang en complexiteit toch echt wel aan op het gebied van ervaring en inzicht dat door de tijd verworven is. Ik raad je dan aan eerst eens een paar proefstukken te maken. Overigens wordt ik ook niet enthousiast van het advies om contactlijm te gebruiken voor fineer. vaak zitten er toch wel wat hobbels en bobbels in en als die verkeerd hechten ben je zuur omdat er luchtbellen onder ontstaan die veel moeite kosten te verwijderen, als dat al lukt. Alle energie zou je dan beter kunnen richten op het maken van een geimproviseerde lijmpers. Dan kun je met een langzame houtlijm werken.

Fons
 

Johanderowan

Nieuw lid
26 jun 2013
15
0
Ja, dat had ik ook al begrepen van het filmpje... je moet snel werken en daardoor goed weten wat je doet. Sowieso ben ik van plan om te oefenen voor ik aan het grote tafelblad werk, maar een makkelijker te verwerken lijm is wel een beter idee.

Een geïmproviseerde pers kan ik wel fabriceren met wat platen, balken en lijmklemmen, maar het hele oppervlak in één keer persen gaat me nooit lukken. Ik vraag me alleen af af je de verschillende delen mooi aan elkaar krijgt als je in delen werkt.
 

meron

Post veel
8 sep 2011
1.428
435
Nijmegen
www.instagram.com
hey johan, misschien ook wel leuk om deze thread straks te vullen met foto's van het werk aan de tafel. Altijd leuk om projectjes van begin tot einde te volgen en zo kan iedereen er weer iets van leren.
succes ermee.
 

SamPonette

Post veel
5 nov 2010
2.135
4
Antwerpen
www.samponette.be
je kan de delen voor het lijmen met plakband aan elkaar zetten zodat je meer een geheel krijgt dat je kan inlijmen met houtlijm.

de contactijm suggestie komt voort uit mijn ervaring met laminaat.
 

Tjeerd

Actieve deelnemer
22 apr 2008
438
56
8 mm eiken op 12 mm multiplex? Dat moet krom trekken. Aan twee zijden belijmen voorkomt dat.
Wat het Chevron-patroon betreft. Hoe dik is het essen en mahonie en de MDF-plaat? Anders krijg je daar mogelijk hetzelfde.
 

Johanderowan

Nieuw lid
26 jun 2013
15
0
Ik denk dat ik het idee verder uit ga werken in fineer, omdat het Essen hout (waarschijnlijk) te vochtig is om binnen aanzienlijke tijd te kunnen verwerken. Ik moet dan wachten tot het hout droog genoeg is en daarna door de diktebank halen en schulpen. Dat zou dan betekenen dat we nog weet-ik-hoe lang zonder fatsoenlijke tafel in de woonkamer zitten en dat wil ik niet. Allicht kan ik later nog een toepassing verzinnen voor het essen en mahonie hout, maar tot die tijd gaat het op zolder en ga ik verder met fineer.

Ik ga deze week even langs de fabriek waar ik het hout gehaald heb om even te praten over het krom getrokken hout. Misschien wil ie me wel tegemoet komen door geld terug te geven, of nieuw materiaal (een multiplex plaat voor het fineren, ipv de MDF plaat) verzorgen. We zullen zien.

@meron: ik zal de voortgang van het project hier verder bijhouden!
 

avos

Post veel
10 nov 2008
776
117
omg Haarlem
ik zou persoonlijk voor het fineren dan de methode met houtlijm en strijkijzer gebruiken, is genoeg over te vinden op het internet. Als voor het eerst begint vind ik dat de meest gebruiksvriendelijke methode. Even oefenen om naden strak tegen elkaar te krijgen, ook daar heb je weer een truukje voor. Op de website van fijnhout Arnhem staat volgens mij een mooie fineer handleiding.
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.