Mdf kast: randen en hoeken afronden en fineren?

[GH1]

Maak het jezelf dan niet moeilijk….en kies gewoon voor vierkant.

En het helpt om gewoon alle info gelijk te vermelden. Een mooi plaatje van een afgerond geheel met veel fineer is niet zo zinvol als jij iets wil maken waar je amper fineer zal zien omdat je ‘m volstopt met drivers.

En een ronde vorm krijg je juist heel makkelijk strak door plaatmateriaal te stapelen. Een kopieerfrees en wat schuren en het is mega strak.

Maar zoals gezegd, doe jezelf een plezier en ga gewoon voor vierkant als je nu al bezwaren ziet in alternatieven. En maak eerst een compleet ontwerp ipv te starten met detailvragen over een afwerking van een ontwerp wat je toch niet gaat maken. Beetje tijdsverspilling zo.

 

[Nova]

Is dit wat : Multiplex hoekprofielen

 

[Metenisweten]

Bedankt voor de reactie GH1, alle feedback is goede feedback! Ik heb hier nog niet eerder gepost dus indien alle info met vertraging kwam mijn excuses. Begrijp ook niet echt je probleem aangezien we nog altijd 2 opties bekijken die ik in het begin al aangaf, het uitzagen van de hoeken en een profielstuk invoegen, of het afronden met een frees. Het ontwerp is al maanden compleet, alles is eindelijk geleverd incl het hout, alleen de randen maak ik mij nu zorgen om.

Ivm het "niet zien" van het fineer, dat zou ik toch betwisten. Gaat om 2 kisten van 55x55x65 cm die in mijn living komen. De oppervlakte van fineer - drivers van de zijkanten en achterkant (voorkant zwarte mdf) is 1,19 m2 per kist, in totaal 2,38 m2 zichtbare fineer.

Het is een redelijke investering, enkel de kisten incl drivers, hout, voetjes en fineer zijn samen over de 1500 euro, zou jammer zijn dat ik na al het harde werk binnen een maand een beschadiging heb op een hoek. Ook jammer om nu een kans te laten liggen om het echt mooi af te werken.

Het is ook niet omdat het de eerste keer is dat het slecht zal zijn. Ik bestudeer alles eerst (vrij grondig) voor ik iets doe en eens je bezig bent vind je ook vaak oplossingen. Zo had ik nog nooit gebouwd maar heb ik een volledige bijbouw gezet in de tuin, van fundering tot ruwbouw, chape, dak, ramen, lichtstraat en alle elektriciteit. Alleen de beton heb ik laten komen en het bezetten van de muren laten doen, de rest gewoon zelf met behulp van tips van een bevriende architect, de zelfdakstore en aannemer om alles ook correct uit te voeren naar waterkeringen, isolatie, etc. Ik doe het dan ook liever goed dan half om achteraf te denken had ik maar...ik heb ook ontelbare wijzigingen gedaan tijdens de uitvoering en ontwerp omdat je nu eenmaal niet direct aan alles denkt wanneer je voor de eerste keer iets uitvoert.

Ik kan nog heel veel leren en ben niet te beroerd om plannen te wijzigen indien blijkt dat mijn plan slecht was, "leave your ego at the door" zag ik eens aan de ingang van een gym staan en dat is ook mijn filosofie. Je wordt enkel beter door te trainen met sterkere concurrenten.

Ik vind het een heel goed idee wat door Joris werd voorgesteld, zal stevige hoeken geven en een grotere radius aan de hoeken zou ook voor het fineren beter moeten zijn. Als iemand mij daarmee zou helpen zou fantastisch zijn

 

[Metenisweten]

Is dit wat : Multiplex hoekprofielen

Wow

Dat lijkt mij exact wat ik nodig heb! Fantastisch!

De interne bracing zou als 'mal' kunnen dienen om de zijkanten stevig op te lijmen, met mijn bovenfrees kan ik met mijn cirkelgeleider de bracing de juiste bocht geven, de voor en achterkant kan ik tegen die profielen lijmen en inschroeven en met een kopieerfrees dan bij trimmen op de curve van die boog. Benieuwd naar de prijs ik vraag een offerte aan!

Offerte is in aanvraag, bij een gelijkaardige site, profielaanbod, kwam het op een kleine 200 euro uit, 18mm en r55. Niet goedkoop maar wel mooi.

Alternatief zou een massieve halfronde regel zijn, deze dan in 2 zagen en inbrengen, wel een veelvoud goedkoper maar zal misschien wat werken op termijn aangezien het massief is, moeten we ook niet hebben uiteraard.

Halfronde regel gefreesd, naaldhout Celfix® 600-12 cm | Regels | Producten | HoutDepot

Deze naaldhouten paal / regel is gefreesd, gehalveerd en vacuümdruk verduurzaamd (geïmpregneerd).

www.houtdepot.com

 

[GH1]

Het is een redelijke investering, enkel de kisten incl drivers, hout, voetjes en fineer zijn samen over de 1500 euro, zou jammer zijn dat ik na al het harde werk binnen een maand een beschadiging heb op een hoek. Ook jammer om nu een kans te laten liggen om het echt mooi af te werken.

Het is ook niet omdat het de eerste keer is dat het slecht zal zijn. Ik bestudeer alles eerst (vrij grondig) voor ik iets doe en eens je bezig bent vind je ook vaak oplossingen.

Des te meer reden om het gewoon zo goed mogelijk te doen zou ik zeggen .

Maar wat ik vooral zie is dat je een oplossing zoekt bij een bestaand probleem i.p.v. een fatsoenlijk en doordacht ontwerp lijdend laat zijn voor wat je koopt. Rond is echt wat anders dan vierkant met een afgerond hoekje, zeker bij zo'n afwerking.

En neem je fineer.... voor bevestiging met contactlijm koop je idealiter fineer met een backing. en als je gaat buigen liefst fineer wat daarvoor geschikt is (dan breken ze de vezels al gedeeltelijk). Nu denk je met regulier fineer hetzelfde te gaan doen terwijl dat voor gebruik met contactlijm op gebogen delen verre van optimaal werkt. En met een te sterke radius gaat dat gewoon loskomen en nog erger breken bij het aanbrengen. En het is een draak in gebruik, nul opties om dingen te corrigeren als de 2 oppervlakken elkaar raken.
Met regulier fineer is gewone hout/fineerlijm (die veel vochtiger is) en een flinke persdruk de gewenste oplossing. En zelfs dan loop je risico op breuk als je bijvoorbeeld geen contramal of spanband/spanplank gebruikt.

En zoiets geld ook voor je wisselende kastontwerp..... is het nou vierkant of (afge)rond? Ook een vierkante kast kan je gewoon strak fineren waarbij de nerf doorloopt.

 

[Metenisweten]

Bedankt GH1

Daar heb je dan ook weer gelijk in, door mijn fixatie op de oplossing voor mijn "probleem" (mogelijk fragiele rechte hoeken) door een grote ronding aan te brengen kan ik andere problemen creeëren met het fineer, waar ik duidelijk niet genoeg over nagedacht had. Je hebt gelijk dat de instructies die ik zag met contactlijm allemaal op paperback was.

Voor alle duidelijkheid, mijn kist is volledig rechthoekig ontworpen, alles ook mooi in verstek, dus is zeker recht op recht. Normaal rond ik altijd mijn hoeken af met de bovenfrees wanneer ik een sub bouw, dan gewoon sealen en schilderen.

Het is de eerste keer dat ik ging fineren, en heb er inderdaad te laat aan gedacht dat de hoeken gevaarlijk "fragiel" zijn wanneer ik ze niet afrond, zoals ik normaal doe, en fineer ook niet graag geplooid wordt (radius 3/4 inch raden ze aan), vandaar heel dit topic (met heel veel heel goede ideeën en feedback).

Dit is het fineer, 2 vellen:

Makassar Ebony Fineline 310x64cm – Hout-Fineer.nl

hout-fineer.nl

Als ik het goed begrijp raad je me aan, indien ik dit fineer wil gebruiken, om het gewoon op de kist te kleven eens volledig gemonteerd (zonder speciale verstevigingen) "in de natte lijm", (zoals tegels in de natte mortel) positioneren, en klemmen met een plank en sergeanten zodat het optimaal droogt?

Ik vertrouw volledig op jullie kennis, wil gewoon een maximaal resultaat

Edit: even gebeld met de fineer leverancier. Dit type fineer werkt blijkbaar bijna niet, en is goed plooibaar in de breedte en zelfs de lengte over een radius van minstens 25mm. Lijmen met houtlijm kan maar hij raadt het niet aan omdat het niet eenvoudig is om zonder prof materiaal perfect verdeeld druk te zetten bij het klemmen waardoor je kans hebt op "bubbels" (geen champagne) omdat het vocht in deze stukken blijft zitten. Contactlijm is elastischer en is toleranter voor eventuele werking (alhoewel mdf amper werkt). Bevat ook geen water dus hij raadde contact lijm aan voor een "amateur".

Plooien in 2 richtingen (gitaar) kan ook maar is niet eenvoudig, sommigen plooien blijkbaar zelfs ringen ermee. Hij heeft al vreemdere vragen gehad zei hij

Spannend heb enorm veel zin om eraan te beginnen nu nog beslissen, to round or not to round...geweldig hoeveel ik bijleer van al deze info!

 

[Handtools only]

Volgens mij doen ze dit soort werk in een vacuum zak,zodat de druk overal perfect is.
en mischien zijn lijmen die je moet verwarmen ook nog een optie.(old brown glue)
Ik heb zelf nooit een bocht gefineerd maar het rechte werk wel geregeld en dat gaat perfect
met old brown glue.

 

[jorisvh]

Als het allemaal rechte vlakken worden zou ik ook contactlijm aanraden.
Mijn tip voor PVAc was enkel om de uitdaging met de afrondingen + in een keer perfect positioneren kleiner te maken. En dan ook enkel met de methode van laten drogen en terug activeren met strijkijzer. Anders kan het vocht in de lijm inderdaad problemen geven.

Als alles rechte vlakken worden, is het positioneren minder een probleem.

Blijft de vraag of je de platen eerst beplakt en dan in verstek zaagt of eerst alles monteert en dan beplakt.
1ste methode lijkt mij gemakkelijker om de nerven in het fineer te laten doorlopen zonder verspringen. Je verliest natuurlijk wel 1 zaagsnede. Maar dat lijkt me bij het fineer dat je gekozen hebt minder een probleem dan als de donker/licht tekening verspringt.

 

[Metenisweten]

Daar heb je gelijk in, dan heb ik het vocht probleem niet meer. Ik heb een 50cm overschot en ook wat restjes mdf en een stuk gefreesde paal, heb hier ook gewone houtlijm en nog een restje contactlijm van mijn dak liggen. Ik zal beide methodes eens proberen, als het aan de mdf en die paal blijft kleven zal een ronding ook wel lukken

 

[jorisvh]

Proberenisweten

En, uiteraard zijn we benieuwd naar het het eindresultaat

 

[Metenisweten]

Klopt wel, berekenen is allemaal goed en wel maar de praktijk bewijst het snel

 

[Metenisweten]

Zo, de eerste kast is klaar en ik heb ook wat 'geoefend' met het fineren.

Op vlakke MDF werken allebeide de methodes prima, op zich is het gemakkelijker met het strijkijzer, maar eens het eerste stuk 'vast' zit, zit het ook vast, en moet je toch ook doorwerken (ook al zou het scheef liggen). Bij de contactlijm heb ik een 'zekerder' gevoel voor het vlakke werk.
Op de rondingen ging het op zich ook wel, maar het was ERG moeilijk om dat perfect te krijgen, ook moeilijk in te schatten. Was een grote radius, bijna 7cm, op een oude tafelpoot. Na wat rondvragen vind ik niemand met een frees groter dan 25mm afronding, dat gaat het dus niet worden.

Het beste idee voor mijn speaker is dan eigenlijk het idee dat hier voorgesteld werd, de hoeken in 45° afzagen en er een stuk hout op kleven. Na wat rekenen was het grootste voordeel dat ik weinig intern volume verlies (de helft minder ivm een balk erin lijmen, maar 3L verlies) en door het groot lijmoppervlak kunnen er zeker geen luchtlekken zijn, ik ben niet 200% tevreden met de huidige hoeken. Ik zou voor zwarte V313 MDF gaan, past kwa kleur goed bij het fineer en moet verder ook niet meer afgewerkt worden. Is ook van een hogere persing dus zal voor extra stevigheid zorgen in de box.

De voorkant zou ik ok in zwarte MDF doen (omdat er te weinig 'hout' is om te fineren, zou niet mooi zijn)

Dan kan ik ook de andere oppervlakken gewoon 'vlak' fineren.

Ik heb het eens uitgetekend, de 'lange zijkanten' zouden op 10cm van de rand op 45° afgezaagd moeten worden (heb ik een bruikbaar zaagblad van min 15cm nodig...) en de andere zijkanten op 7cm van de rand (aangezien de woofer vooraan dichter bij de zijkanten komt). Daar zou dan een stuk zwarte MDF van 18 of 22mm op geplakt worden. en dan wordt het puzzelen met al die stukjes zwarte MDF. De meeste zaagsnedes van de MDF worden weggefineerd, waar de hoeken zijn zal ik moeten kijken wat het mooiste is. Mijn zaagtafel heeft de geest gegeven tijdens de verbouwing, dus behelpen met een cirkelzaag

 

[Metenisweten]

Ik heb nog wat verder zitten rekenen, en ook uittekenen op m'n kist (zelfs in karton eens een 3d model gemaakt, kreeg het niet in m'n hoofd hoe al die zaagsneden etc. bij elkaar uitkwamen...)

Uiteindelijk tot de vaststelling gekomen dat de hoek perfect uitkomt indien ik de 'grote' zijkanten afzaag op 11,1 CM van de rand, daar dan MDF van 2,2CM op zodat je nog op 8CM van de rand zit. De 'klein' kanten afzagen op 7,1, daar dan MDF van 2,2 op zodat je nog op 4CM van de rand zit. zoals je ziet in de tekening 'FRONT' komt dat dan juist uit bij elkaar en heb je een perfect overlappende hoek.

 

[ZotVanHout]

de eerste kast is klaar

meestal komen er dan foto's

 

[Metenisweten]

Ja is niet bijster spannend, is een kistZit nog in de klemmen, moet de uitsparingen voor de drivers nog uitfrezen zodat ze mooi flush zijn en alle lijmresten en nagelgaatjes wegwerken en afschuren zodat het een propere "kist" wordt. Jammer dat ik geen foto heb genomen van de binnenkant met de bracing, doe ik bij de volgende! Kast is wel echt "dood", geen hol plekje te bespeuren. Eerlijk gezegd, nu ik hem fysiek voor mij zie, wil ik wel iets doen met de buitenkant.

 

[ZotVanHout]

Ja is niet bijster spannend, is een kist

hiermee zijn we tijdelijk zoet
dank

 

[Metenisweten]

Deze nacht wakker gelegen hierover

Het zo ver afzagen op 45graden is ook niet mogelijk omdat de zaagsnede van zaagtafels niet zo ver gaat.

Alternatief zou dan zijn om de grote hoeken "recht" 80mm in te zagen en dan de plaatjes in verstek erop te kleven, 22mm v313 zwarte mdf, zodat je de 8cm cutout behoudt. Door zo te kleven heb ik ook wel een groot contactoppervlak, 22mm op 45 graden geeft 31mm om te kleven. Wanden zijn 36mm dus geeft heel wat overlap en zal stevig genoeg zijn.

Op deze manier heb je natuurlijk grote gaten aan de voor en achterkant waar er geen plaat kleeft. Daarop zou ik ook een plaat 22mm zwarte v313 mdf kleven.

Zo zijn alle hoeken ook verstevigd en is er een contrast tussen fineer en de zwarte mdf...?

 

[jorisvh]

Uiteindelijk tot de vaststelling gekomen dat de hoek perfect uitkomt indien ik de 'grote' zijkanten afzaag op 11,1 CM van de rand, daar dan MDF van 2,2CM op zodat je nog op 8CM van de rand zit. De 'klein' kanten afzagen op 7,1, daar dan MDF van 2,2 op zodat je nog op 4CM van de rand zit.

De wiskunde er achter is dat een zaagsnede onder 45gr maal vierkantswortel(2) breed wordt, dus: 22 x 1,4142 = 31,1126.

Als ik het goed begrijp heb je een volledig gesloten rechthoekige doos in elkaar gestoken, zelfs met de hoek verbindingen in verstek als de voorlaatste versie van je schets nog klopt. Nu wil je die hoeken er weer af gaan zagen om ze dan met een strookje plaat onder 45gr weer te sluiten.
Als er geen interne bracing zou zijn, zou je eindigen met 8 losse plankjes met alle zijdes in verstek.
ik vermoed dat je op z’n minst een groot deel van de stijfheid die je met de braces toegevoegd hebt weer weg zaagt en maar gedeeltelijk herstelt met de stroken.

Om er 8cm af te zagen zal je een zaag met zaaghoogte van 8cm onder 45gr nodig hebben, daar heb je volgens mij een blad van 400mm voor nodig, niet courant voor hobbyist tot semi-pro.

nagelgaatjes wegwerken

en nageltjes en zaagbladen zijn geen goeie combinatie

kortom, je hebt het jezelf moeilijk gemaakt met dit ontwerp en vooral de werkvolgorde.

Ik begrijp niet waarom je zulke grote stukken van de hoeken wil halen.
hoe stootvast een hoek is hangt af van het materiaal en dat blijft MDF en de hoek en die gaat van 90 naar 2x 45. Maar hoe breed het strookje tussen die 2 x45gr is heeft geen effect, dat kan net zo goed 1-2 cm zijn dan de 11,3 die je in gedachten hebt.

ik begrijp het probleem dat je probeert op te lossen eigenlijk sowieso niet. Die zijn toch HiFi speakers voor in de living, geen waar je DJ sets mee gaat doen en die elke week in en uit een bus gezeuld moeten worden. Mijn gefineerde speakers met 90gr hoeken hebben na 30jr en vele verhuizen nog geen enkele schade.

 

[Metenisweten]

Ps ik had dus 1 kist al gebouwd, zou ik de andere ook al in elkaar lijmen om deze ook achteraf te veranderen of beter daar alle panelen bijzagen voor montage? Het zijn wel wat complexe hoeken om uit elk paneel te zagen, zijn in totaal 15 panelen...

 

[jorisvh]

Ik zie dat je net voor ik mijn reactie op je post van gisteren postte zelf een aangepast ontwerp hebt omdat je er ondertussen zelf achter kwam dat het niet zou lukken.
hoe dan ook, iets ontwerpen is bepalen hoe het er uit ziet én hoe je het zal maken.
niet eerst beslissen hoe het er uit moet zien, dan half uitvoeren en vaststellen dat het vastloopt Op stap 2.

je hebt voor 1500 euro materiaal gekocht en er momenteel ik schat max 100€ van verbruikt.
Ik zou terug naar de tekentafel gaan voor een ontwerp dat vibrio-akoestisch goed is, er mooi uitziet en vooral dat je kan maken met de middelen die je ter beschikking hebt.
beter dan op nieuw vastlopen nadat je een groter bedrag aan materialen moet wegsmijten.