Isoleren vrijstaande garage

[Emilio]

Ventileren van een spouw heeft een ander doel dan het ventileren van de ruimte waar je in verblijft. Roosters in de gevel of kozijnen heb je gewoon nodig voor de luchtverversing, maar dat heeft niets te maken met de ventilatie van spouwen in constructies.
Zet die dampremmer nou maar lekker rondom volgens aangegeven principes, dan heb je zeker geen problemen met condens.

 

[Toxiq]

Wauw.... een lang en leerzaam draadje (15 pagina's)
Ik denk dat Rhynix wel een goed punt heeft
Al twijfelde ik wel even, ik geloof wel dat een dampremmende laag op zijn plaats is of in ieder geval bijdraagt aan een betere situatie.

Aan de zijkant/tuinkant van de garage is een carport, als ik hier stootvoegen open maak kan het niet inregenen (door de carport)

Kan ik volstaan met het openen van een aantal (hoeveel ?) stootvoegen aan 1 kant of is beter dit aan 2 zijde te doen

Ik ga overigens voor 70mm, het prijsverschil met 90mm (steenwol en hout) is een flinke hap uit het budget

Schroeven, nagels, nietjes, tackers en aanverwanten zijn besteld
Balken en latten weet ik waar ik die ga halen, underlayment ben ik nog niet geheel zeker van

Electra gebeuren morgen bestellen (alleen nog even een ander adresje zoeken voor de inbouw dozen, de leverancier heeft dozen die ik niet zo zie zitten.

Heeft het zin als de boel bedraad/aangelegd is, om een pluk steenwol (voor zover dat gaat) in de inbouw dozen te steken tbv geluidslekkage te verminderen ?

 

[Huib]

Ventileren van een spouw heeft een ander doel dan het ventileren van de ruimte waar je in verblijft. Roosters in de gevel of kozijnen heb je gewoon nodig voor de luchtverversing, maar dat heeft niets te maken met de ventilatie van spouwen in constructies.
Zet die dampremmer nou maar lekker rondom volgens aangegeven principes, dan heb je zeker geen problemen met condens.

Ventileren van een spouw heeft een .............Inderdaad en dat benadruk ik ten voeten uit! Ben het ook eens met dat dit niets heeft te maken met ventilatie van spouwen en constructies. Dat wordt er ook niet beweerd!!

Normaliter genomen is een spouw tussen enkel-steens/enkel-steens/beton etc met open stootvoeg voldoende om... We hebben het hier echter over de laatste afwerklaag van hout. Dan kom je niet weg met open/open folie, want hout heeft een iets andere eigenschap dan gebakken steensoorten.

Dus als je met dampremmer en damp open bedoeld heb je het mis. Bedoel je dampremmer is damp-dicht kan je nog enigszins volgen.

 

[Toxiq]

Nu ben ik het ff kwijt

Ik meen wel dat Emile met damp remmer - damp dicht bedoeld

 

[Emilio]

Dampdicht bestaat niet, het is een dampremmende folie, het andere is een waterkerende damp-open folie.

 

[Rhynix]

Dampdicht bestaat niet, het is een dampremmende folie, het andere is een waterkerende damp-open folie.

100% correct.

Dampschermen worden ook maar heel belangrijk bij dik geisoleerde plafonds, en vochtige ruimtes (zoals badkamers en keukens).

In niet vochtige ruimtes dient ook een dampscherm geplaatst te worden, maar is het effect ervan minder zichtbaar/te ervaren in de isolatie.

Vandaar dat ik geen dure oplossingen zou toepassen in uw garage. Gewoon isoleren die handel, zonder dampscherm.

Alleen bij het plaatsen van uw wanden zou ik een folie tussen je buitenmuur en houten structuur plaatsen, zodat vocht die in je buitenmuur trekt, niet tot tegen je houten structuur kan komen.

P.S. ik ben benieuwd van de mensen die hier allemaal hun commentaar hebben geplaatst ivm dampschermen, dit ook effectief zelf hebben toegepast op hun eigen werkkot/berging/garage/schuur....

 

[Emilio]

Ik heb het overal toegepast in mijn eigen woning en in een paar honderd andere projecten.

Dampremmer geeft zekerheid, het gaat in 70% goed zonder, maar daar doe je het niet voor, je doet het voor de overige 30%. (het staat niet voor niets in alle referentiedetails en alle voorschriften voor HSB) Het hoeft ook maar 1x fout te gaan om vocht te krijgen in de constructie en dan heb je gelijk kans op doorgaande problemen. Het is geen prijzig verhaal, met een tacker zo aangebracht en je kunt gewoon alles doen wat je wilt in de ruimte of het nu vocht produceert of wat dan ook (oliebollen bakken in de winter?). Het is hier waarschijnlijk ook nog eens een aangebouwd volume met veel buitenoppervlak en veel hoeken, dat geeft ook thermisch wat extra belasting.

Er gaat bij mij altijd een dampremmer in de constructie conform voorschriften, waarom risico nemen? Kleine moeite, groot plezier.

 

[Toxiq]

Dat laatste is zeker waar
Als ik het goed lees zijn er nogal wat verschillende folies
Nu nog even zoeken welke ik moet hebben

Ik zie veel verschillen, bijv. folies van Miofol ca € 100,00 per rol
Maar een rol (merk onbekend) van bijv. dakenshop is nog net geen 40 euro
http://www.dakenshop.nl/dampremmend...rrLzco9hhh14Pws8IeZO94PePM4_2j09Q5xoCoDHw_wcB

Op 2 rollen (1x damp remmend en 1x damp open) scheelt dat 120 euro, das toch een serieus bedrag

Inmiddels steenwol opgehaald
10 balen, totaal 72m2, dat moet genoeg zijn voor de wanden en plafond

Ecotools bezorgd vandaag 3 pakketten met materialen
Dan nog het hout en we kunnen aan de slag

 

[Rhynix]

Ik heb het overal toegepast in mijn eigen woning en in een paar honderd andere projecten.

Ik ontken niet dat het zeker moet gebeuren bij een woning.

Maar hier gaat het om een enkele, vrijstaande garage, dat slechts enkele uren per week zal verwarmd worden, en dan nog enkel in de wintermaanden.

Dampremmer geeft zekerheid, het gaat in 70% goed zonder, maar daar doe je het niet voor, je doet het voor de overige 30%. (het staat niet voor niets in alle referentiedetails en alle voorschriften voor HSB) Het hoeft ook maar 1x fout te gaan om vocht te krijgen in de constructie en dan heb je gelijk kans op doorgaande problemen.

Het enigste probleem dat je kan hebben is dat uw isolatie vochtig wordt. Het duurt ongeveer 20 jaar vooraleer je daar werkelijk de gevolgen van zal zien. Tenzij isolatie letterlijk in het water ligt (maar dit is hier het geval niet, gezien het dak waterdicht is)

Het is geen prijzig verhaal, met een tacker zo aangebracht en je kunt gewoon alles doen wat je wilt in de ruimte of het nu vocht produceert of wat dan ook (oliebollen bakken in de winter?). Het is hier waarschijnlijk ook nog eens een aangebouwd volume met veel buitenoppervlak en veel hoeken, dat geeft ook thermisch wat extra belasting.

Er gaat bij mij altijd een dampremmer in de constructie conform voorschriften, waarom risico nemen? Kleine moeite, groot plezier.

Ok, als je het dan doet, moet je het wel goed doen. Het is niet gewoon tacken. IEDERE DOORBREKING moet je afkleven, incl. waar je nietjes hebt getacked. Ook de folies overlappen en afkleven. Aansluitingen goed verzorgen waar de folie de muur raakt. En belangrijk, na het plaatsen NIET MEER IN HET PLAFOND BOREN als je hiervoor door de isolatiemanten en het dakscherm moet boren (ook niet voor spots of gelijk wat dan ook.

Doe je dit niet, dan heeft het dampscherm geen enkel nut (damp kruipt overal door)

Voor een garage nogal lastig dan om rekken ed te bevestigen aan muren en plafonds, zeker voor een "woodshop"

 

[Emilio]

Dampremmende folie komt niet zo krap, damp-open zou ik kritischer zijn vwb de kwaliteit, de perforatie moet wel goed zijn.

Rhynix;

Het probleem is condens in de constructie en dat kan zeker wel zeiknat worden binnen enkele weken, daar heb ik meerdere gevallen van meegemaakt. Ook een aangrenzende ruimte loopt dit risico, zeker als er met watergedragen lakken e.d. wordt gewerkt in de winter, eens oliebollen wordt gebakken etc. Als de isolatie eenmaal nat is kan dit het omslagpunt verschuiven, waardoor je een zelf instandhoudend proces op gang brengt en dus consequent condens krijgt op specifieke plekken (vaak hoeken zoals eerder genoemd). Of dit gebeurd weet je alleen zeker als het gebeurd en dan heb je dus een behoorlijk probleem en kun je de boel slopen. Ik zou voor een paar tientjes aan materiaal nooit dat risico gaan lopen.

En het laatste klopt niet, het hoeft niet luchtdicht te zijn, maar dampremmend, grote naden zoals aansluitingen op het kader en de naden tussen de stroken moeten zeker getapet worden, nietje worden nooit gedaan. Je doel is de hoeveelheid vocht beperken in de constructie (ivm verzadiging en passeren condenspunt bij afkoeling) en niet het geheel afsluiten. Schroefje erdoor kan ook geen kwaad. Dat gezegd hebbende zou ik wel oppassen met inbouwdozen en de folie in het plafond, die kouddak constructie is nogal kritisch en daar weet ik uit ervaring dat er problemen kunnen ontstaan bij grotere doorbrekingen van de folie.

ps. Dat Ecotools niettackertje heb ik ook, bevalt voorlopig prima, het is niet zo dat die niet niet, hij niet prima!

 

[Toxiq]

Ok, dus die niettacker is er dus niet niet niet, maar juist één die wel niet, dan hadden ze het toch beter een welniettang kunnen noemen

Bovenstaande is reuze interessant

Inmiddels heb ik nog een kleine aanpassing in mijn tekening, ik ga de isolatie hoger plaatsen (even zien hoe, met latjes oid) en dan de dampremmende folie er onder
De reden daarvoor is dat als iets nat is en ergens anders op licht het langer nat blijft dan dat er lucht onder zit



Naden zal ik aftapen

Er komen geen spots in het plafond, ik hang er TL bakken aan, die zullen met een paar 16mm schroeven opgehangen worden, niet door en door dus
De leidingen van de TL bakken lopen over het plafond (zichtwerk dus
Daarvoor moet ik op 2 plaatsen de leidingen van achter de leiding spouw (wand) naar voren moeten halen, die doorgang zal ik afkitten

Zowel de wand als het plafond krijgt een spouw (als op de tekening)
zelfde idee als het steenwol, mocht het plastic op het hout rusten lijkt me dan niet zo best voor vocht (vasthouden, rotten etc)
Mocht er dus een keer een schroef zijn die er wel een stukje doorheen steekt dan zal deze de folie nog niet door prikken

[EDIT]
Ik zie net dat ik de roosters in het plafond nog moet weglaten in de tekening, die boodschap was wel overgekomen

 

[Emilio]

Optillen van de isolatie heeft geen zin, die onderstaande ruimte kan toch niet ventileren en als je daar vocht krijgt moet de boel sowieso open. Dus spaar je de moeite zou ik zeggen.

Kitten op folie gaat niet, gewoon tapen. Schroeven en andere puntperforaties haalt niets uit, niet teveel gaan mierenneuken joh! Gewoon schroeven/nieten, standaard details aanhouden en niet gaan rommelen met extra spouws etc. Inbouwdozen zijn veel grotere doorbrekingen en dat soort punten verdienen wat extra aandacht, de rest is (nogmaals) dampremmend en niet dampdicht.

 

[Toxiq]

Kitten bedoelde ik mee waar de buis door het hout gaat, er wordt dus gekit op het hout

Dampremmend, dat schreef ik toch ?
Ik zal de spouwen weglaten

Nog even over de ventilatie boven de isolatie, ik wil (hoop) graag volstaan met het open maken van stootvoegen
Zou een stuk of 3 a 4 per deel voldoende zijn dat komt neer op ongeveer 60 stootvoegen over de hele lengte van de garage
en moet ik ook de balken nog op een paar plaatsen doorboren ?

Nu eerst PostNL maar eens een bezoekje brengen (kan dat nog tegenwoordig)
Die knuppels geven aan dat ze tussen 1230 en 1430 komen bezorgen
Vervolgens staan ze om 1210 voor de deur, heb ik me daarom een bult gehaast
klantenservice kan (wil?) niks doen, dus mag ik weer een middag thuis zitten... da's dus ff niet de bedoeling

 

[Emilio]

Als je met 2 open stootvoegen per vak werkt moet het goed gaan, mits je wel van gevel tot gevel een vrij vak hebt.

Ken het gevoel vwb berzorgingen. Had maandagavond hetzelfde, me te pletter gehaast om op tijd thuis te zijn, contact met de klant eigenlijk wat afgeraffeld en dan blijkt de bezorgpipo gevlogen terwijl ik vooraf telefonisch contact had gehad met hem over welke tijd ik er zou zijn. Had zijn nummer en heb toen maar even wat minder vriendelijk duidelijk gemaakt hoe ik erover dacht. 15 minuten later stond hij weer op de stoep...

 

[Toxiq]

Ja het vak is geheel open (van voor naar achter
Nu de hamvraag, kan ik volstaan met 2 stootvoegen aan 1 kant of aan elke kant 1 stootvoeg
De ene kant wordt namelijk afgeschermd door de carport, dus inregenen kan niet (of is dat geen issue bij open stootvoegen ?)

 

[PBT]

Als je de stootvoegen gaat openmaken moet je er wel rekening mee houden dat hier aplerlei ongedierte als wespen hommels em dat vliegend spul allemaal in gaat kruipen. Hiervoor zou je er een zogenaamd bijenbekje in kunnen zetten

 

[Toxiq]

Goeie tip, daar had ik niet bij stil gestaan, dank je PBT

 

[Emilio]

Voor ventileren heb je altijd openingen nodig in tegenoverliggende wanden of op verschillende hoogtes in dezelfde wand, anders is er geen drukverschil en staat de lucht stil. Ik zou zelf 1 of 2 stootvoegen open maken per vak per zijde, dan moet het gek lopen wil het niet goed doortochten.

 

[Toxiq]

Ok, gaan we regelen

 

[Toxiq]

Ik bedenk met net ineens, wat is eigenlijk de beste manier om stootvoegen open te maken ?
Zelf dacht ik doorboren, maar dan ? beitelen oid ?