Inbouwkast multiplex

[jorisvh]

Underlayment panelen zijn bedoeld om elke 30-40cm op hun plek gehouden te worden. Als je dat niet doet kan je miserie krijgen. Hoe langer en hoe smaller de panelen, hoe erger. Je ontwerp met smalle hoge deuren was dus een risico.
Zelfs met duurdere berken mpx en veel duurdere bamboe panelen gebeurt het dat die kromtrekken na verzagen omdat interne spanningen vrijkomen.

Met deurrechters krijg je het allicht opgelost. Als je geluk hebt lukt het met 1 per deur + de scharnieren. Maar dan nog spendeer je meer aan die deurrechter dan aan het plaatmateriaal, om nog niet van het werk te spreken.

Mijn ervaring is wel dat het onmiddellijk na het zagen duidelijk wordt welke platen krom trekken en dat je met wat extra platen en een goede selectie tijdens het zagen problemen kan verminderen.
Met gegokte maten van je kast zou ik hier bvb eerst stroken van 60cm zagen. Trekken die krom dan worden het zijdes. Blijven ze recht dan kunnen ze verder naar 30cm stroken. Blijven die recht, dan worden het deuren, trekken ze krom dan worden het plinten, …

Als dat kan, voorzie ik in het ontwerp iets om de buigstijfheid van de deurpanelen te vergroten. Het gaat hier over buiging dus de stijfheid is lineair met de breedte en de 3de macht van de dikte.
Om 3mm vervorming te verminderen tot 1mm moet je het geheel 3x stijver maken, maw iets dat 2x stijver is toevoegen.
Ik heb ooit stalen L-profielen 30x50mm aan de zijkanten van schuifdeuren bevestigd die tegelijk als handgreep dienden en die hielden alles mooi recht.
Met een strook underlayment van 6cm dwars op de deur als handgreep kan het ook lukken:

• deurpaneel 30x1,8cm ~ 30x1,8^3=175
• strook 1,8x6cm ~ 1,8x6^3=390

Maw de strook van 6cm is 2x stijver dan de deur. Dit is een schromelijke vereenvoudiging want underlayment heeft natuurlijk niet dezelfde stijfheid in het vlak en uit het vlak, maar het duidt wel aan dat je met een dwarse strook de buigstijfheid van een paneel stevig kan verhogen en de vervorming dus verminderen.
Dit is natuurlijk een stevige ingreep op het ontwerp en dus moeilijk om achteraf te bespreken met een klant, maar kan wat mij betreft best passen in de stijl voor een underlayment kast.

Met een 15mm diep alu profieltje ga je een deur niet recht krijgen.

 

[ZotVanHout]

Hoe langer en hoe smaller de panelen, hoe erger.

mijn ervaring met deuren uit plaatmateriaal is jong
in 'langer' kan ik inkomen
maar 'smaller' ?
zijn er krachten die bij smalle deuren meer vrijkomen dan bij brede ?

 

[jorisvh]

zijn er krachten die bij smalle deuren meer vrijkomen dan bij brede ?

Gewoonlijk zijn volledige platen redelijk vlak. Als je ze in stroken zaagt, dan gaan ze plots hol of bol staan.
Ik veronderstel dat er interne positieve en negatieve spanningen in zitten waarvan de som over de volledige plaat 0 is maar over een deel van de plaat niet meer.
Met een grotere breedte is de kans groter dat het gemiddeld nul is, met een smallere breedte is de kans groter is dat je met vooral + of vooral - overblijft waardoor die bol of hol trekt.
Is mijn enige verklaring waarom een volledig vlakke plaat toch plots hol of bol trekt als je ze in 2 zaagt.
Anderzijds is het natuurlijk zo dat een smallere strook ook makkelijker recht te trekken is omdat die slapper is. Bvb een plint van 8cm hoog die 3cm bol staat kan je perfect tegen een sokkel lijmen.

 

[ZotVanHout]

Gewoonlijk zijn volledige platen redelijk vlak. Als je ze in stroken zaagt, dan gaan ze plots hol of bol staan.
Ik veronderstel dat er interne positieve en negatieve spanningen in zitten waarvan de som over de volledige plaat 0 is maar over een deel van de plaat niet meer.
Met een grotere breedte is de kans groter dat het gemiddeld nul is, met een smallere breedte is de kans groter is dat je met vooral + of vooral - overblijft waardoor die bol of hol trekt.
Is mijn enige verklaring waarom een volledig vlakke plaat toch plots hol of bol trekt als je ze in 2 zaagt.
Anderzijds is het natuurlijk zo dat een smallere strook ook makkelijker recht te trekken is omdat die slapper is. Bvb een plint van 8cm hoog die 3cm bol staat kan je perfect tegen een sokkel lijmen.

dat is een logische verklaring
dank !

 

[Count Chocula]

Erg leerzaam weer dit draadje. Aan de oorsprokelijke poster: Succes met het afmaken van de kast!

 

[The Boktor]

Zelf zou ik zwaar overwegen alle platen, inclusief de verzaagde platen, weer op te laten halen en geld terug. Zo kan je onmogelijk werken.

 

[hahnwerke]

Zelf zou ik zwaar overwegen alle platen, inclusief de verzaagde platen, weer op te laten halen en geld terug. Zo kan je onmogelijk werken.

Als je een leverancier weet te vinden die verzaagde platen terugneemt, dan wil ik hun nummer ook wel! Ongezaagde platen terugnemen zou geen probleem moeten zijn.

Rick

 

[The Boktor]

Als je een leverancier weet te vinden die verzaagde platen terugneemt, dan wil ik hun nummer ook wel! Ongezaagde platen terugnemen zou geen probleem moeten zijn.

Rick

Waarschijnlijk wordt dat wel even discuseren met de leverancier, maar zonder ze gezaagd te hebben kan je niet zeggen dat je er niet tevreden mee bent. Bovendien laat je dan ook zien wat ze je verkocht hebben, en dat je het echt geprobeerd hebt er mee te werken.
Zie het als een flesje bier uit een hele krat wat na openmaken bedorven blijkt te zijn...

Tis natuurlijk ook maar net de vraag wat je van die platen mocht verwachten.

 

[jorisvh]

Tis natuurlijk ook maar net de vraag wat je van die platen mocht verwachten.

inderdaad.
Heeft de houthandel beloofd heeft dat underlayment vlak zou blijven na verzagen of zou het dat volgens een of andere norm of productspecificatie moeten doen (voor wisa spruce zijn er ongetwijfeld productfiches waarin je kan vinden wat je ervan mag verwachten)?
M.a.w. heb je een reden om ontevreden te zijn?
Mijn houthandel zegt bvb:

• Berken: Interieurinrichting, meubelen, constructie
• Spruce: Constructie, binnenschrijnwerk, niet blootgesteld buitenschrijnwerk
• Poolse den wbp: Constructie, binnen- en buitenschrijnwerk
• Elliotis pine: Verpakking, niet blijvende constructie

Meubels maken van underlayment is volgens mij gebruik buiten de aangeraden / gegarandeerde toepassingen. Het mag natuurlijk, wordt ook vaak gedaan, maar stelt je voor uitdagingen om de onvolkomenheden accepteerbaar te maken.
De platen zijn goedkoper omdat de er minder geselecteerd wordt op noesten, de fineerlagen dikker zijn en minder uniform van dikte, misschien ook minder gecontroleerd vochtgehalte, … en dat alles vertaalt zich in een goedkopere maar minder stabiele plaat.

 

[Tympy]

Het is er even bij ingeschoten om te reageren maar een hoop informatie! Ik ben het er wel mee eens dat het qua deuren misschien niet het beste materiaal is. Maar misschien wel iets wat mensen qua uitstraling zoeken, wat natuurlijker en goedkoper dan een gefineerde plaat, de laagjes van het multiplex en daarmee ook wat grover/robuuster. Dan hoeft het misschien ook niet zo super strak te zijn als met gelamineerd of gespoten MDF. Los daarvan moet het natuurlijk geen kromme scheve bedoeling worden.

Dit staat op de website:
"Underlayment is een product dat gebruikt wordt voor het afwerken van muren, vloeren, daken en plafonds en Fins vuren underlayment met rechte kanten is gemaakt van een houtsoort uit Scandinavië. Dit plaatmateriaal is bijzonder in trek, omdat het netjes is afgewerkt en licht van gewicht is. Bij ons is het te krijgen in verschillende diktes met een geschuurde voor- en achterkant. De voorkant van de platen is ook gepropt. Omdat het licht van gewicht is en gemakkelijk op maat gezaagd kan worden, is het een ideale plaat voor doe-het-zelvers en voor maatwerk."

Op andere site zie ik ook staan
De plaat is nagenoeg spanningsvrij en door het gebruik van vuren fineer "rustig oogt', daarnaast is de plaat licht van gewicht en door de afwerkingslaag ook voor decoratieve doeleinden te gebruiken.

Dat het decoratief is ben ik ook zeker eens want qua fineerlaag van de B zijde is gewoon netjes. Eerder heb ik ook al wat losstaande kasten gemaakt van hetzelfde materiaal en niet zo'n last van spanning of kromming gehad eigenlijk, daarna ook nooit klachten gehad van bv krom getrokken deuren (wat niet perse wil zeggen dat het niet gebeurd is.. ). Daarbij is het nog enigszins betaalbaar in deze tijd.
Ik zie overigens ook nog verschillende fins vuren multiplex/underlayment platen, sommige zijn 6 lagen en sommige 7 lagen.

Lang verhaal kort, ik moest beginnen met zagen want kon het ook niet lekker even kwijt als volledige platen. Een deel bleek wel heel erg slecht dus ik heb contact opgenomen en een deel omgeruild, daarbij gaven ze al aan niet te kunnen garanderen dat het beter zou zijn maar ik heb het maar geprobeerd. Inderdaad, het was niet veel beter

 

[ZotVanHout]

De legplanken ga ik met de flexus doen, ik heb ik eerder mindere ervaringen mee gehad maar ga toch nog maar een poging wagen

heb je de legplanken met de flexus gedaan ?
heb je die horizontaal tussen de stijlen geschoven, zoals je dat met de divario doet ?
heb je reeds divario's geplaatst ?
heb je de planken gekanteld zoals in het filmpje ? (waarbij ik mij wel afvraag hoe dit überhaupt mogelijk is, want wanneer je de legplank schuin zet, speelt de lengte van de diagonaal, en die is uiteraard langer dan de zijde van de plank)

 

[Tympy]

Waar was ik gebleven, bij de lades denk ik, voor het eerst dat ik lades heb gemaakt. Met geleiders van Blum, hiervoor heb ik 12mm platen gebruikt. Bij de Blum instructie gaan ze uit van 16mm. Ik heb me rot zitten denken of de 4mm er aan de buitenkant of binnenkant afgetrokken moest worden.
Bij onderstaande plaatje zou ik namelijk denken dat je die 21mm aan moet houden, dus dat de ruimte tussen buitenkant lade en binnenkant corpus groter wordt bij 12mm materiaal ipv 16mm materiaal

Maar bij dit plaatje zou ik weer denken dat de ruimte tussen buitenkant lade en binnenkant corpus gelijk moet blijven. Leek me ook logischer qua waar je geleider in het oranje plaatje haakt.

Uiteindelijk van beide versies een test gemaakt en het kon allebei...

Onderdelen gezaagd

Ik heb de lades van de zijkant getackt en gelijmd, de bodem niet gelijmd maar van de onderkant geschroefd.


We hebben hier al een hoop over gesproken (hier), lades inliggend, lades naar het front en de deur korter. Er waren opties genoeg, uiteindelijk is de klant koning en die wilde de lades niet in het zicht hebben. Wat betekende dat de lades wat kleiner werden maar dat vonden ze geen probleem. Dus 2 aparte kastjes gemaakt waar de lades in komen, deze kan ik dan als geheel in het brede corpus schuiven. Hier heb ik 2 lagen plaat van 18mm gebruikt zodat de lades tussen de deurscharnieren heen kunnen. De scharnieren steken namelijk 39,5mm uit. Met 2 lagen plaat van 36mm en 5mm voeg van de lade komt dat mooi uit. Ware het niet dat ik uiteindelijk een ladefront had gemaakt met 2mm voeg, toen paste het ineens niet meer , dus van beide kanten van het front een stukje afzagen en opnieuw lakken, lekker bezig.

 

[Tympy]

Voor de handgrepen wilde ze deze niet te erg in het zicht/te druk. Dus heb ik een freesbitje aangeschaft om de handgrepen in te frezen, zowel voor de lades als alle deuren. Hiervoor heb ik 2 malletjes gemaakt en een extra frees op marktplaats gekocht zodat ik lekker door kon werken en niet van frees bit hoefde te ruilen. Eerst het grove weggefreest zodat ik daar niet het dure handgreep bitje bot op maak

Daarna 2de mal erop en het laatste wegfrezen in de handgreep vorm, hier was ik wel super tevreden over. Dat is wel weer een voordeel van deze platen, met gefineerde platen MDF of gelamineerd spaanplaat wordt dit wel erg lastig. Gewoon MDF en dan lakken zou wel weer goed kunnen

Hier werd ik wel blij van, op 1 of andere manier altijd een beetje opgezien tegen het maken van lades, maar bleek veel eenvoudiger dan ik dacht.

Voor de inliggende deuren heb ik deze dopjes aangeschaft, ze moeten toch ergens tegen aan vallen..


De deuren wilde ze graag grijs, ze hadden hier zelf een grey wash voor gevonden. Daar heb ik de deuren mee ingesponst, gewoon met een huis tuin en keuken sponsje, werkte prima. Daarna licht opschuren en een laag blanke lak. Ik begon steeds meer van het huis in beslag te nemen, hier een slaapkamer onder toeziend oog van de kat

 

[Tympy]

Nou dan waren alle voorbereidingen eens klaar en kon het gebeuren. Eerst keer een inbouwkast. Gelukkig bij de buren, als ik dan iets van gereedschap was vergeten kon ik het zo pakken.
Begonnen met de plint waterpas te maken. Ik heb hem niet vastgeschroefd aan de vloer. Doen jullie dat wel altijd?

Ik had nu een plint van 5cm, volgende keer zou 7cm ofzo misschien wat beter zijn, dit was nog wat fragiel. Er zat niet heel veel in de vloer, ongeveer 5mm


De kasten stuk voor stuk in elkaar draaien met de clamex. Daarna de rug op de achterkant schroeven en op zijn plek zetten. Onderling heb ik ze aan elkaar geschroefd. Aan de voorkant via de scharnier plaatjes en achter onder de planken.

Deze hoekjes in gefreesd om hem aan de muur te bevestigen.

En dan staat er ineens een kast.

Aan de zijkant een paspaneel gemaakt om de naad met de muur weg te werken. Van dat soort dingen wordt het toch meteen een stuk netter

 

[Tympy]

En dan het eindresultaat. Als je het leuk vind om ook wat filmpjes van het hele bouwproces te zien dan kan je dat bekijken op mijn Instagram houdbaar.hout, bij de vastgezette story "inbouwkast" kan je veel fotos en filmpjes zien.



Hier goed te zien dat de deuren uiteindelijk best netjes vlak in lijn staan

 

[Tympy]

Uiteindelijk met 1 deur wat moeilijk gehad om hem er goed in te krijgen en hem ook goed af te stellen maar al met al goed gekomen. Ik heb ook met de buren afgesproken dat ze het meteen bij mij aangeven als ze toch kromtrekken of wat dan ook. A. dan los ik het direct op en B. dan weet ik ook voor volgende projecten of ik het weer aan durf en of het na montage ook goed blijft.

Leer momentjes.. ja genoeg. Konden er dingen anders en sneller, ja ook vast en zeker.
- Zo wist ik 100% zeker dat ik alles had afgetekend voor de scharnierplaatjes en ook al gaatjes had voorgeprikt, wil ik de deuren in gaan hangen, nergens gaatjes . Dat kost dan op locatie weer wat meer tijd dan in de garage.
- 3 grote deuren slecht gebeitst waardoor er vlakken ontstonden, kon ik weer 3 deuren helemaal kaal schuren. Daarna in vierkant gebeitst en meteen lange halen over de hele deur als het ware.
- Stoppen als je merkt dat je te lang bezig bent en lichtelijk gefrustreerd raakt, dan gaat ineens alles mis.

Maar ik heb er veel plezier in gehad en veel van geleerd. En het belangrijkste, de buren zijn er super blij mee.

Oh en vragen en tips zijn natuurlijk welkom, kan zijn dat ik niet direct reageer zoals jullie hier misschien al gemerkt hebben

 

[jorisvh]

Ik zie overigens ook nog verschillende fins vuren multiplex/underlayment platen, sommige zijn 6 lagen en sommige 7 lagen.

Ben je daar zeker van?
Bij mijn weten is mpx altijd symmetrisch opgebouwd uit kruiselings verlijmde lagen, wat dus betekent dat er altijd een oneven aantal lagen is. Bij een even aantal zou de nerfrichting van de buitenste lagen ook 1x langs en 1x dwars zijn.

Bij ons is het te krijgen in verschillende diktes met een geschuurde voor- en achterkant.

Dat klinkt alsof ze klaar zijn om af te werken. Als vuren underlayment voorgeschuurd is, is dat in mijn ervaring altijd dwars op de nerf omdat de banden van de schuurmachines in de fabriek bij langs schuren binnen de kortste keren vol zouden lopen door de harsen. Die moeten dus toch zeker nog met de nerf mee geschuurd worden voor ze klaar zijn voor olie of vernis.

 

[jorisvh]

Waar was ik gebleven, bij de lades denk ik, voor het eerst dat ik lades heb gemaakt. Met geleiders van Blum, hiervoor heb ik 12mm platen gebruikt. Bij de Blum instructie gaan ze uit van 16mm. Ik heb me rot zitten denken of de 4mm er aan de buitenkant of binnenkant afgetrokken moest worden.
Bij onderstaande plaatje zou ik namelijk denken dat je die 21mm aan moet houden, dus dat de ruimte tussen buitenkant lade en binnenkant corpus groter wordt bij 12mm materiaal ipv 16mm materiaal
Bekijk bijlage 115888
Maar bij dit plaatje zou ik weer denken dat de ruimte tussen buitenkant lade en binnenkant corpus gelijk moet blijven. Leek me ook logischer qua waar je geleider in het oranje plaatje haakt.
Bekijk bijlage 115891
Uiteindelijk van beide versies een test gemaakt en het kon allebei...

Onderdelen gezaagd
Bekijk bijlage 115892
Ik heb de lades van de zijkant getackt en gelijmd, de bodem niet gelijmd maar van de onderkant geschroefd.
Bekijk bijlage 115893

We hebben hier al een hoop over gesproken (hier), lades inliggend, lades naar het front en de deur korter. Er waren opties genoeg, uiteindelijk is de klant koning en die wilde de lades niet in het zicht hebben. Wat betekende dat de lades wat kleiner werden maar dat vonden ze geen probleem. Dus 2 aparte kastjes gemaakt waar de lades in komen, deze kan ik dan als geheel in het brede corpus schuiven. Hier heb ik 2 lagen plaat van 18mm gebruikt zodat de lades tussen de deurscharnieren heen kunnen. De scharnieren steken namelijk 39,5mm uit. Met 2 lagen plaat van 36mm en 5mm voeg van de lade komt dat mooi uit. Ware het niet dat ik uiteindelijk een ladefront had gemaakt met 2mm voeg, toen paste het ineens niet meer , dus van beide kanten van het front een stukje afzagen en opnieuw lakken, lekker bezig.
Bekijk bijlage 115894

de 21 kan je niet aanpassen. dat is een vaste maat van de geleider, nl van binnenkant korpuszijde naar buitenkant geleider.
van die 21 kan je max 16 naar buiten toe vullen met ladezijde waardoor je dus min 5 ruimte houdt tussen buitenkant ladezijde en binnenkant korpuszijde.
met een ladezijde van 12 kan je in principe inderdaad kiezen waar je die binnen die 16 zet. ik zou de ladezijde altijd zoveel mogelijk naar binnen, tegen de geleider aan, zetten. zo komt er dan 9 tussen lade en “binnen“korpus waar de geleiders op zitten (5 + (16-12)).
samen met je 2x18 korpusopdikking zou je dan 45 krijgen tussen buitenzijde van de lade en binnenzijde van het ”buiten”korpus waar je scharnieren opzitten.
maw als je ladefront 5mm oversteekt tov de ladezijde zou die nog net kunnen passeren. dan heb je dus een voeg van 4mm tussen ladefront en ”binnen”korpus.

het wordt wat ingewikkelder als je ladezijde bvb 18 zijn. dan moet je het stuk van de zijde onder de bodem, verminderen naar 16.

 

[jorisvh]

erg mooi geworden met de 2 kleuren en de ingefreesde handgrepen.
op de foto’s zie ik alvast niks van kromme deurpanelen.
ook leuke instagram pagina, complimenten , ga ik volgen.

 

[mink]

Ben je daar zeker van?
Bij mijn weten is mpx altijd symmetrisch opgebouwd uit kruiselings verlijmde lagen, wat dus betekent dat er altijd een oneven aantal lagen is. Bij een even aantal zou de nerfrichting van de buitenste lagen ook 1x langs en 1x dwars zijn.

Er bestaat wel degelijk Fins vuren underlayment met 6 lagen.
Mijn schuur is er mee gebouwd/afgetimmerd aan de binnenzijde van het houtskelet.
Van de zes lagen zijn de twee middelste gelijk qua orientatie: in de lengterichting van de plaat.
Er zijn dus vier lagen (buitenste en de twee middelste) in de lengterichting, de tweede en de vijfde laag zijn daar dwars op.
Dit 6-laags plaatmateriaal is daarmee sterker in de lengterichting (want meer langshout), maar het trekt ook hol/bol dwars op de lengterichting, wanneer de ene kant vochtiger is dan de andere. Net als een massieve houten plank, een soort gootvorming, zeg maar.