Garage Verbouwen tot echte werkplaats.

[FeikeJan]

Na 2,5 jaar verbouwen aan een jaren'70 huis is nu het moment dat ik kan beginnen aan de belangrijkste ruimte van het huis: de werkplaats.

Achter het huis staat een aangebouwde garage. De binnenmaat is ongeveer 600x370 cm en hij is 215 cm hoog. Deze garage is voorzien van 2 dakramen, een standaard tochtige garagedeur en een loopdeur richting de achtertuin. In eerste instantie heb ik deze ingericht met de originele keuken, waarna ik de bovenkastjes al eens vervangen heb voor een paar planken, maar al met al ben ik er nog nooit heel tevreden mee geweest. Daarnaast is het er (logischerwijs) veel te vochtig en te koud. In de werkplaats heb ik 2 16A groepen. 1 deel ik met de buitenverlichting (8 LED-lampjes) en 1 deel ik met een gedeelte van het huis (hier is o.a. de verlichting op geschakeld en verder alleen een vrieskast). Het goede nieuws is dat ik geen fietsen, BBQ's etc. hoef te stallen in mijn werkplaats en hij is dus volledig van mij

In januari vervang ik de garagedeur voor 2 houten, openslaande deuren. De deuren en het kozijn bouw ik samen met mijn vader en daarna begin ik met de isolatie van het plafond en de wanden.

Omdat ik de buitenmuren ga isoleren heb ik besloten maar vast te beginnen met de bouw van mijn "Meubel". Concept hierbij is dat alleen de werkbank een vaste plaats krijgt op de vloer. Voor de rest probeer ik de vloer zo leeg mogelijk te houden. Daarom ben ik begonnen met een tafel aan de muur. Hij is 75cm diep en gaat dienst doen als "mitre saw station" en bovenop komt opslag elektrisch gereedschap (kast met vakken a la Ron Paulk SMART), onder de werkbank is ruimte om de zaagtafel (waarvoor ik een nieuwe wagen met basic freestafel wil maken) en de stofzuigunit te parkeren. Alle overige kasten/opslag wordt verrijdbaar mbv wielen. Dan heb ik voldoende lege ruimte voor eventuele grotere projecten.
Ik heb ervoor gekozen om hem aan de "binnenmuur" te monteren omdat ik dan ruim voldoende ruimte heb lange balken op de afkortzaag te zagen. Aan de ene kant ruim 350 cm. Aan de andere kant kan ik hout laten uitsteken door de loopdeur.

Anyway; een beeld van de oude situatie (de rotzooi ligt achter de camera én ik had net opgeruimd)


Voor het opbergen gebruik ik de Ikea Trofast laden. Met name omdat dit eenvoudig en voordelig is.
Een Sketchup-impressie van de nieuwe situatie (de verdere opbergmogelijkheden bedenk ik als deze stappen zijn afgerond):


En enkele foto's van de vorderingen tot nu toe:
Het betreft standaard 44x69 vuren (94x44 voor de "poten") en de OSB-plaat is ingefreesd. Het geheel steunt op balken die met m10 draadbouten en pluggen in de muur zijn bevestigd.


De eerstvolgende stappen zijn:

1. 2 Vakkenkasten maken
2. Afkortzaag met ombouw maken
3. Nieuwe wagen voor mijn DW745 bouwen
4. Nieuwe wagen voor mijn stofafzuiging bouwen

Als mensen dit interessant vinden hou ik mijn vorderingen bij op dit forum.

 

[Athanor]

Werkplaatsprojecten zijn altijd interessant om te zien! Ik ben momenteel met de reorganisatie van mijn werkplaats bezig, dat is echter een langlopend project met gewone klussen tussendoor nog niets van op het forum gezet De vorige uitbreiding van mijn werkplaats kun je hier zien.

Het valt me op dat je de werktafels met schoren aan de wand bevestigd, waarom maak je deze keuze en niet voor onderkasten met bergruimte? Of komen je mobiel kasten daaronder?

Succes! Fons

 

[FeikeJan]

Werkplaatsprojecten zijn altijd interessant om te zien! Ik ben momenteel met de reorganisatie van mijn werkplaats bezig, dat is echter een langlopend project met gewone klussen tussendoor nog niets van op het forum gezet De vorige uitbreiding van mijn werkplaats kun je hier zien.

Het valt me op dat je de werktafels met schoren aan de wand bevestigd, waarom maak je deze keuze en niet voor onderkasten met bergruimte? Of komen je mobiel kasten daaronder?

Succes! Fons

Vaste onderkasten vind ik te permanent. Ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik regelmatig iets wil veranderen. Met deze opstelling maak en vervang ik eenvoudig een kast (op wielen) en kan ik een beetje schuiven met de meest praktische indeling. Daarbij wordt het inderdaad de parkeerplek voor o.a. mijn zaagtafel. De wagens kan ik dan ook nog gebruiken als extra werkoppervlak, want ze krijgen de hoogte van de werkbank.

Jouw werkplaats ziet er goed uit. Zou tof zijn op een update te plaatsen van de huidige situatie (aangezien het topic bijna 5 jaar geleden geëindigd is)

 

[FeikeJan]

Andere vraag; ik ga de wanden isoleren mbv een voorzetwand met steenwol oid.
Ik zie regelmatig dat een dampopen folie aan de buitenzijde van de constructie gebruikt wordt.
In mijn geval lijkt dat me niet nodig, aangezien het gewoon een enkelsteens buitenmuur is (waar nu ook geen vocht van buitenaf binnendringt).
De buitenmuur heeft wel ventilatieopeningen.

Iemand een toelichting waarom ik een dampopen folie zou willen toepassen voordat ik de isolatie plaats?

Aan de binnenkant zal ik sowieso een dampdichte folie toepassen.

 

[Ronald L.]

De dampopen folie wordt toegepast als de gevel last heeft van vochtdoorslag, bijvoorbeeld bij een zachtere steen komt dit voor. Heb je daar geen last van dan mag je deze weglaten. De isolatie wel vrijhouden van het metselwerk en de ventilatie in stand houden.

 

[FeikeJan]

Dank je. Dat dacht ik al, ik kon me alleen niet goed voorstellen hoe dat met steen werkt.

 

[CSK]

Leuk topic, ik volg. En succes toegewenst.

 

[jpandriesse]

De isolatie komt aan de buitenkant zeg je?

Dan zou, m.i., de opbouw als volgt moeten zijn (van buiten naar binnen):
- Aftimmmering (of hoe je de buitenzijde ook af wil werken)
- Spouw
- Damp open folie
- Isolatiemateriaal
- Bestaande steens muur

Ik zou dan verder geen damp dichte folie toepassen, want het betreft een ruimte welke beperkt gebruikt/niet in geleefd wordt en zonder folie kan eventueel aanwezig vocht nog door de constructie naar buiten anders blijft je ruimte vochtiger.


Snap ik alleen je opmerking "Daarbij wordt het inderdaad de parkeerplek voor o.a. mijn zaagtafel. De wagens kan ik dan ook nog gebruiken als extra werkoppervlak, want ze krijgen de hoogte van de werkbank." niet helemaal. Want als je zaagtafel etc. de zelfde hoogte krijgt als je werkbank, hoe wil je ze er dan onder gaan parkeren?

 

[Ronald L.]

Oh, ik ging er vanuit dat de voorzet wand binnen kwam te staan.
Wand buiten, dan damopen folie om het vocht uit de isolatie te houden en geen damprem.
Wand binnen, een damprem aan de warme zijde, dus binnen.

 

[FeikeJan]

De isolatie komt aan de buitenkant zeg je?

Dan zou, m.i., de opbouw als volgt moeten zijn (van buiten naar binnen):
- Aftimmmering (of hoe je de buitenzijde ook af wil werken)
- Spouw
- Damp open folie
- Isolatiemateriaal
- Bestaande steens muur

Ik zou dan verder geen damp dichte folie toepassen, want het betreft een ruimte welke beperkt gebruikt/niet in geleefd wordt en zonder folie kan eventueel aanwezig vocht nog door de constructie naar buiten anders blijft je ruimte vochtiger.


Snap ik alleen je opmerking "Daarbij wordt het inderdaad de parkeerplek voor o.a. mijn zaagtafel. De wagens kan ik dan ook nog gebruiken als extra werkoppervlak, want ze krijgen de hoogte van de werkbank." niet helemaal. Want als je zaagtafel etc. de zelfde hoogte krijgt als je werkbank, hoe wil je ze er dan onder gaan parkeren?

Voorzetwand komt aan de binnenkant. met buitenkant van de constructie bedoelde ik de buitenste laag van de voorzetwand. de garage staat tot op de erfgrens, dus een schil er omheen bouwen is geen optie.

De wagens zijn even hoog als mijn losse werkbank (90 cm)
het "meubel" is bijna 10 cm hoger en eronder is dus ruim 90 cm vrij als "parkeerplaats"

 

[trilliwilli]

Isolatie moet sowieso vrij zijn van de stenen buitenmuur. Een twee cm ruimte, de dikte van een rachel volstaat hier. Bij kans op vochtdoorslag van buiten is een dampopen folie verstandig, tenzij de isolatie zelf vochtbestendig is. De rachels op de muur zou ik geïmpregneerd nemen, of in de menie zetten daar waar het de steen raakt. Het kan ook verstandig zijn om de buitengevel te impregneren, dit voorkomt een hoop problemen in de toekomst.

In een schuur of garage zou ik nooit glas of steenwol toepassen, deze materialen nemen vocht op als een spons, en zijn het beste af in permanent verwarmde ruimtes. Bovendien heeft een mineraal product pakweg de helft van de isolatiewaarde van die van PIR/EPS/Resol.

Waarbij EPS de minste, en Resol de hoogste isolatiewaarde (RD waarde) heeft. Welke eisen je stelt aan de isolatie bepaal je zelf, maar het kan behoorlijk dik worden als je goed wil isoleren, en dat kost ruimte.

Twee cm spouw, 4 cm isolatie (EPS RD waarde 1,15) en afwerking bijvoorbeeld OSB 18mm kost je totaal 8cm per kant.
Van je 3.70 cm blijft dan 3.54cm over, en de isolatiewaarde is dan nog behoorlijk laag. Gelukkig heb je een brede schuur, mijn garage meet 6.40 bij 2.80, dat wordt een pijpelaatje, ik ga dat dus niet doen.

Let voor het dak extra op, isoleren aan de binnenzijde geeft veel risico's, beter aan de buitenkant, maar dan moet gelijk je mastiek vervangen worden, dat kan kostbaar worden. Isoleren doe je beter goed, of helemaal niet, vochtproblemen kunnen zich pas na lange tijd manifesteren, maar dan is er vaak veel schade, denk aan verrotte dakconstructies.

Laatst nog iemand gesproken die een doehetzelf isolatie in zijn woning had verwijderd van de vorige bewoners, steenwol zonder dampremmer, de schimmel zat reeds in zijn dakbeschot. Wees hier bedacht op.

 

[jpandriesse]

Waarom heb je werkbladen dan al tegen de wand aan geschroefd als daar nog een voorzetwand moet komen?

 

[FeikeJan]

Waarom heb je werkbladen dan al tegen de wand aan geschroefd als daar nog een voorzetwand moet komen?

Dit is de binnenmuur (tegen het huis aan). Daarom hoeft hij niet geïsoleerd. Dacht dat ik dat in het eerste bericht genoemd heb, maar ik zal het nog eens checken.

 

[jelmer]

Ik zou ook dampopen folie op aan de muurkant/buitenkant toepassen en dampdichte aan de binnenkant. Het is zowiezo beter om te doen mocht je wel last van vocht krijgen in de toekomst. Voegen kunnen ook gaan lekken in de loop van de tijd. En zo een grote moeite en kostenpost is het niet. Later doe je het niet meer. En het andere voordeel is dat je isolatie op zijn plek blijft zitten met folie. Je houdt je houtwerk altijd een cm of 2 vrij van de buitenmuur. Met folie erachter kun je de isolatie ook niet tegen de buitenmuur drukken, wat de isolatie dan niet ten goede zou komen.

 

[FeikeJan]

[...]
Twee cm spouw, 4 cm isolatie (EPS RD waarde 1,15) en afwerking bijvoorbeeld OSB 18mm kost je totaal 8cm per kant.
Van je 3.70 cm blijft dan 3.54cm over, en de isolatiewaarde is dan nog behoorlijk laag. Gelukkig heb je een brede schuur, mijn garage meet 6.40 bij 2.80, dat wordt een pijpelaatje, ik ga dat dus niet doen.

Let voor het dak extra op, isoleren aan de binnenzijde geeft veel risico's, beter aan de buitenkant, maar dan moet gelijk je mastiek vervangen worden, dat kan kostbaar worden. Isoleren doe je beter goed, of helemaal niet, vochtproblemen kunnen zich pas na lange tijd manifesteren, maar dan is er vaak veel schade, denk aan verrotte dakconstructies.

[...]

De breedte heb ik gelukkig wel. Ik verwacht dat er in de toekomst nog wel eens nieuwe dakbedekking zal komen, maar voorlopig nog niet.

Ik begin eerst met het weghalen van de oude garagedeur en de inrichting waarbij ik de buitenmuur vrij hou, en dan onderzoeken welke isolatie ik wil gebruiken en wat dat kost.

Dank in ieder geval voor de info tot nu toe!

 

[FeikeJan]

En hebben mensen ervaring met het omgekeerde dak? https://www.gamma.nl/klusadvies/isoleren/stappenplan/plat-dak-isoleren-van-buiten

 

[jpandriesse]

Dit is de binnenmuur (tegen het huis aan). Daarom hoeft hij niet geïsoleerd. Dacht dat ik dat in het eerste bericht genoemd heb, maar ik zal het nog eens checken.

Het staat niet zo heel duidelijk, maar het staat er wel. Ik heb daar dus inderdaad overheen gelezen.

 

[jpandriesse]

En hebben mensen ervaring met het omgekeerde dak? https://www.gamma.nl/klusadvies/isoleren/stappenplan/plat-dak-isoleren-van-buiten

Een dak 'koud' isoleren (dat wil zeggen aan de buitenkant ipv aan de warme kant) is beter, maar ik kan me zo voorstellen dat je met deze (Gamma) methode mogelijk wel aanpassingen moet gaan doen met je dakrand/waterafvoer/loodslab/etc.. Zou daar maar eens goed naar kijken of je daar mee uitkomt. Als dat lukt is het verder geen gekke methode, al zou ik zelf denk ik wel de moeite nemen om oud spul te verwijderen.

 

[SDG]

Misschien een wat te laat advies, maar als het budget het toe laat zou ik isoleren met PIR-platen, dubbelzijdig aluminium coating, beste isolatiewaarden bij geringe dikte en geen issues met vocht o.i.d. Heb zelf mijn hele zolder geïsoleerd met 12 cm dik PIR en dat is net een sauna geworden als ik wat kachels aan steek. Heb je in ieder geval geen gedoe met folies etc. en de B-keus isolatie is uitstekend en qua prijs ook erg interessant.

 

[FeikeJan]

Misschien een wat te laat advies, maar als het budget het toe laat zou ik isoleren met PIR-platen, dubbelzijdig aluminium coating, beste isolatiewaarden bij geringe dikte en geen issues met vocht o.i.d. Heb zelf mijn hele zolder geïsoleerd met 12 cm dik PIR en dat is net een sauna geworden als ik wat kachels aan steek. Heb je in ieder geval geen gedoe met folies etc. en de B-keus isolatie is uitstekend en qua prijs ook erg interessant.

Heb je je platte dak hiermee geisoleerd? Of de wanden?