Eiken tuinberging met overkapping (advies gevraagd)

[tuoh]

Je kan bij houtbouw wel op veel anticiperen, maar niet op alles. Een mooi voorbeeld is dus die halfhoutse hoekverbinding met stijl er boven op, hier zit inderdaad het kopshout redelijk kwetsbaar, daar is dan weinig aan te doen. Je zou het bladlood kunnen laten doorlopen tot op de hoek (dus door de verbinding) maar dan zit je weer met het probleem van capillariteit tussen lood en opgaande stijl

Een andere werkbare oplossing is om de halfhoutse verbindingen hier te laten verdwijnen en op deze hoeken ook de stijlen te laten doorlopen. De liggers zitten dan op hun beurt ook met een pen en gat verbinding in de stijlen opgesloten. Voordeel hier, alle stijlen krijgen dezelfde lengte en de constructie verloopt wat sneller. Is wat minder bewerkelijk en ook wat minder sterk, maar hier toch bruikbaar

Capillariteit, dat is ook iets waar je rekening mee moet houden bij het plaatsen van de horizontale balken op de muurtjes! Balken niet klakkeloos vlak op de muur leggen maar ondervullen (minimum 8mm) Er mag dan al een waterdicht membraan op de kop van de muur liggen dat doet niks tegen capillair water tussen membraan en balk. Bij gemetselde muurtjes zet je de draadeinden best vast in het beton en niet alleen in het metselwerk (= een stuk sterker) Qua verdeling van de draagkracht maakt het niks uit of de stijl doorloopt tot op de muur, of dat de onderliggende balk doorloopt. de verbinding tussen balk en stijl gebeurt met een pen en gat verbinding, de onderdelen zijn dus sowieso met elkaar verbonden en kunnen dus perfect de optredende druk verdelen, eender hoe ze ten opzichte van elkaar gepositioneerd zijn.

Wat afmetingen van de diverse onderdelen betreft, zo te zien mag je de afmetingen aanhouden die Frans gebruikt heeft bij de bouw van zijn tuinhuis. De buitenafmetingen van de constructie zijn ongeveer gelijkaardig dacht ik. De daar gebruikte secties leveren een mooi totaalplaatje op en zitten qua draagkracht meer dan ruimschoots binnen veilige grenzen

Omdat je aan de slag gaat met "groene" Eik is het werken van het hout tijdens de klus niet uit te sluiten. Maar dat is geen probleem, het kan dan enkel zijn dat je tijdens de montage sommige verbindingen iets moet bijwerken met een scherpe beitel. Dat is dan hoogstens een minuutje werk. Dit verhaal gaat ook op bij cnc voorbewerkte onderdelen trouwens, hier zijn de toleranties meestal wat kleiner zodat de risico's op niet passende verbindingen door werkend hout een stuk groter zullen zijn. Elk voordeel heeft z.........

Mvg,

André

 

[maiello]

Hey André,

ik zit met een aantal vragen waardoor ik niet verder kan :

1. Zoals je opmerkte is mijn dak structuur een mengelmoes van alles wat ik gevonden heb dus ga ik deze hertekenen.

De palen die ik wil gebruiken zijn 150x150 en ik ga deze tot op de muur laten lopen maar ze zullen op verstelbare gegalvaniseerde poten staan en het muurtje mets ik daar achteraf dan rond zoals hieronder, wat vind je daarvan?

-de balken die op het muurtje gaan liggen horen niet meer bij het structuur en mogen dus veel kleiner zijn (dienen eigenlijk enkel als afwerking daar wil ik dus balkjes van 150breed op 50 of 75 hoog gebruiken.

-De muurbalken daar wil ik ook 150x150 voor gebruiken alsook voor de dwarse balken.

-Voor spant 3 wil ik 150x120 gebruiken zodat deze aan de binnenkant gelijk zit met de dwarsbalk en ik nog de sidings kan plaatsen zodat deze gelijk uitkomen met de buitenkant van de dwarsbalk zodat je deze nog ziet.

-Voor de spanten 1 en 2 wil ik 150x150 gebruiken.

-Is de vorm van de spanten ok zo of moet er nog een V in?

-Voor de nokbalk heb ik geen idee wat voor balk zou ik hier gebruiken?

-Voor de gordingen weet ik het ook niet zo goed, hoeveel gordingen zou ik zetten per kant en welke balken zou ik gebruiken.

- In mijn structuur heb ik van die schuine balken zitten (is afgekeken van een voorbeeld) zijn deze nodig?

afmetingen zijn 6.5m lang en 3.3m breed.

dat zijn veel vragen

 

[tuoh]

Alvorens antwoorden te geven eerst een paar vraagjes

Is het mogelijk om op de schets wat afmetingen te plaatsen. Nokhoogte, lengte staanders of afmeting van vloer tot bovenzijde muurplaat, hoogte metselwerk (muurtjes) , afmetingen van de schouw, breedte van de twee "vlakken" vooraan.
Welke fundering word het? een betonnen plaat of een sleuffundering? Welke dakbedekking komt er op, en komt er dakbeschot op?

 

[Bijtel]

Waarom staan in de achterwand de staanders schuin?

 

[tuoh]

Waarom staan in de achterwand de staanders schuin?

Twee vliegen in één klap zo, dienen mee als tussenstijlen voor het bevestigen van de beschieting en werken, per twee in "V" vorm geplaatst, ook als schoren.

 

[Bijtel]

Als schoor zou ik ze een stuk schuiner plaatsen.

 

[maiello]

Hey,

ik heb mijn schetsen een beetje aangepast en bemaat.
De palen zijn 15x15cm
De muurbalken zijn ook 15x15cm alsook de dwarse verbindingen
de hoofdspanten zijn in 't midden 15x15cm en aan het uiteinde telkens 15x12cm zodat ik aan de buitenkant nog plaats heb om mijn sidings in te werken, ik wil namelijk de dwarse balk nlijven zien.
de gording is 14x4.5cm en ik heb er maar 1 geplaatst in 't midden, is dat genoeg?
de spanten zelf zijn 14x4.5cm en staan om de 50cm enkel de bevestiging op de draagbalk weet ik niet hoe deze te maken.
de draagbalk is 20x7.5cm

hieronder vind je de schetsen, ik hoop dat het duidelijk is.

De schuine strevers heb ik even weg gelaten ik denk dat ik gewoon schoren gaan maken omwille van de moeilijkheidsgraad.
is het voldoende als ik gewoon schoren plaats van de palen tot de muurbalk of moeten er nog kleinere palen tussenin staan?

 

[tuoh]

Mooie tekeningen, in combinatie met de nodige afmetingen geeft dat wel een beter inzicht op het bouwwerk.

Een paar zaken vallen al meteen op:

- sommige houtmaten zijn wat teveel van het goede. Bij een dak met gordingen krijgen gordingen en nokbalk dezelfde sectie, zou hier opteren voor 150mm x 65mm. Als je gordingen toepast mogen de "spantjes" ( = kepers) heel wat lichter gehouden worden. 75mm x 63mm is een stuk beter. Gordingen ook niet uitsparen ter hoogte van de hoofdspanten, maar deze op het spantbeen vastzetten met een steunklos. Idem voor de kepers die komen op de gording te liggen zonder uitsparing.

- Als je de getekende houtmaten voor nokbalk en "spanten" wil aanhouden dan mogen de gordingen komen te vervallen wegens overkill.

- het volledige "hoofdspant" tegen de schouw is overbodig, de nokbalk kan steun vinden op een ingemetselde console in de schouw, word eventueel vastgezet met een ingemetseld muuranker. De linkse onderbroken ankerbalk bij de schouw moet bevestigd worden aan de schouwmantel via ingemetselde muurankers of met ingelijmde draadeinden.

- tussen de priemstijl van het middelste "hoofdspant" en de nokbalken moeten twee steekschoren komen te zitten, ondersteunen de nok en geven zijdelingse stijfheid aan het dak.

- ik zou de kepers minimaal 200mm laten doorhangen ten opzichte van de muurbalk, oogt mooier en beschermd de koppen van de ankerbalken.

- aan de achterzijde mogen die schuine stijlen vervangen worden door gewone steekschoren zoals bij de rest, maar als de achterzijde word dichtgetimmerd moeten daar wel een paar tussenstijlen komen te staan om de beplanking tegen de bevestigen. Hoeveel tussenstijlen is afhankelijk van de dikte van de beplanking.

Komt in de punt van de zijgevel een raampje te zitten? gezien de raveling daar.


Ik zou het het gebouwtje niet op metalen poten zetten om nadien de muren te metselen, dat word maar een wankel iets, en deels ook nutteloos meerwerk. Met een goede tekening kan je perfect bepalen waar de draadeinden moeten komen, zou die dingen eerst plaatsen in het beton ( gaten boren en met epoxymortel de draadeinden vastzetten) daarna de muurtjes metselen rond de draadeinden en klaar.
Zo ga je een logischere opbouw krijgen en vertrek je op een stabiele "fundering"


Mvg,

André

 

[maiello]

André,

heel erg bedankt voor je hulp, zo ga ik hier toch met een geruster hart aan beginnen
Ik ga mijn nokbalk, gordingen en kepers aanpassen.

Bedoel je met priemstijl de balk die van de dwarse omhoog gaat tot de nokbalk, daar zou ik dan schuine schoren moeten zetten enkel in 't midden dan?
is wel logisch eigenlijk.

om de achterzijde dicht te timmeren met sidings heb ik dan gewoon wat dunnere profielen nodig enkel om de sidings op vast te zetten dan, wat zou je daarvoor nemen van profiel?

Daar komt inderdaad een raampje in.

Ik was dit oorspronkelijk ook van plan om draadstangen van M20 in de beton mee te gieten, is misschien ook beter.

Van zodra de tekening aangepast is zet ik deze online.

mvg

Mariano

 

[maiello]

hey,

ik heb het zo aangepast.
enkel de spant tegen de schouw heb ik voorlopig laten staan omdat dan de schouw niet belast wordt en is het houtructuur een ding op zich, ik twijfel eigenlijk om in die schouw te bevestigen.
Is dat volgens jouw sterk genoeg?

de schuine schoor moet ik ook nog plaatsen in 't midden naar de nokbalk toe en de kleinere balkjes voor de sidings maar voor de rest is dit wat mij betreft in orde.

Wat denk jij ervan.

 

[Sjembecks]

Als je de houtconstructie aan de schouw bevestigd kun je ook een deel van de stabiliteit uit de schouw halen.
Wat diverse voordelen heeft.

 

[tuoh]

Bij je ontwerp gaat de nokbalk weinig belast worden, een extra spant is hoegenaamd niet nodig. Opleggen op een gemetselde uitkraging volstaat ruimschoots, verschuiven kan ie ook niet eens de kepers op hun plaats zitten.
Een koppeling tussen metselwerk en timmerwerk geeft hier een win-win situatie, beide gaan elkaar (onder)steunen. Die koppeling moet er komen in de vorm van muurankers en draadeinden. Wel nooit houten balken inmetselen in een schouwmantel, dat loopt al eens slecht af.

Mvg,

André

 

[WR1944]

Komt er nog een overhang van het dak en/of een dakgoot. Het is altijd prettig als je het neerdruppelende regenwater wat verder van de fundatie op de grond kan laten plenzen.

 

[maiello]

OK, ben overtuigd ik ga deze spant weglaten.
wat betreft uitsteek, ik zie dat persoonlijk niet zo graag dus wil ik dat beperken tot het minimum maar er komen wel ook goten onder te hangen. ik heb nu al 10cm en daar komt de goot nog tegen.

 

[tuoh]

. Wat ik nog vergeten melden ben, de beide staanders die links en rechts tegen de schouw komen te staan zou ik laten doorlopen tot onderkant spantbeen. Beide korte stukken ankerbalk worden dan met een pen ingewerkt in de lange staander. Idem bovenaan bij de koppeling tussen staander en spantbeen, ook hier een pen- en gatverbinding voorzien. Deze constructie heeft als voordeel dat de krachten beter verdeelt gaan worden en er een stijver geheel ontstaat.

 

[maiello]

Ok ga ik doen.
Hoeveel spel moet ik eigenlijk voorzien voor zo'n pen en gat verbinding tussen pen en het gat?

 

[tuoh]

De passing tussen pen en gat moet dusdanig zijn dat het onderdeel met pen door zijn eigen gewicht in het gat kan zakken. Maw je moet de verbindingen met de hand in elkaar kunnen schuiven, te spannende passingen maken het (zeer) moeilijk om een constructie samen te bouwen en zijn ook niet echt nodig om een stijf geheel op te leveren.
Tussen de bodem van het gat en de onderkant van de pen MOET er ongeveer 8mm speling blijven, bij te weinig speling is er het risico dat bij drogend hout de pen gaat drukken op de bodem van het gat en zo tegelijkertijd de verbinding gaat open drukken.

 

[maiello]

Ok je moet dus zeker 1 a 2mm spel hebben niet dat ik het zo nauwkeurig ga kunnen uitkappen maar dat ik toch al met de juiste afmetingen begin .

 

[maiello]

Ik zou graag mijn verbindingen checken:

zo zou ik dan de palen op de muur plaatsen :

In de beton wordt een draadstang M20 mee ingestort en het muurtje wordt daar rondom gemetst, de draadstang steekt dan boven de muur nog een 30cm uit.
onder de eiken paal schroef ik een plaat vast van 8mm dik waaraan aan de onderkant een moer gelast is (M20) zo kan ik de paal tot op de juiste hoogte "inschroeven", ik moet dan wel een gat maken in mijn paal met diameter 22 en 30 diep. wat denk je hiervan?

 

[maiello]

Dit is dan de verbinding van de paal met de dwarse balk en de muurbalk :