Eiken tuinberging met overkapping (advies gevraagd)

[roelp]

Ik denk dat Klaas eerder doelt op een slotkastenfrees (mafell SKS103) of kettingfreesmachine zoals de mafell LS103/40.
Ik vind het altijd leuk om zo'n projecten tot stand te zien komen en ben dan ook benieuwd naar het resultaat. Ik zou de TS alleen aanraden een grondige berekening te maken van de kostprijs, rekening houdend met het materiaal dat hij zal moeten aankopen. De kans is groot dat het even duur is als een prefab tuinberging te kopen.

 

[Emilio]

Ik denk dat er een kettingsteek wordt bedoeld door Klaas?
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het...overige-machines/m832001291-kettingsteek.html

 

[bjorn]

Ik zou dpc toepassen direct onder de muurplaat, het regenwater wat op je muur komt wil ook wel optrekken. Dpc 10 of 5 cm boven het maaiveld inmetselen wordt volgens mij vooral gedaan bij buitenspouwbladen, vroeger metselden ze een trasraam met hardere, minder wateropnemende stenen. Ook bij binnenspouwbladen die niet onderbroken worden door een betonvloer is een vochtbarriere zoals een dpc folie noodzakelijk.

Bij een (halfsteens) borstwering voor een schuur zou ik die niet onderbreken met een folie, in feite staat dan je hele muur los.

 

[Klaas]

Een vierkante gatenboor is iets anders dan een soort kettingzaag, een vierkante gatenboor is een vierkante steekbeitel met binnenin een boor.
http://www.baptist.nl/houtbewerkers...r-boren/vierkante-gaten-boor-steekbeitel-6-mm
de kettingzaag die jij bedoeld is een zwaardzaag om grote balken door te zagen.
https://www.festool.nl/Products/Pages/Product-Competence.aspx?foc=ol_schwertsaegen_kap_9800

I stand corrected! Ik haal het inderdaad door de war met een zwaardzaag. Ik dacht dat die vierkante beitel in een soort stansmachine hoorde, maar het is dus een soort kolomboormachine met speciale boren.

Weer wat geleerd!

Ik denk dat Klaas eerder doelt op een slotkastenfrees (mafell SKS103) of kettingfreesmachine zoals de mafell LS103/40.

Ik denk dat er een kettingsteek wordt bedoeld door Klaas?
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het...overige-machines/m832001291-kettingsteek.html

En toch niet! Dat is inderdaad wat ik bedoelde. En de opmerking van Roel is wel terecht, maak een overzicht van de kosten. Die eiken balken kosten denk ik al een vermogen, tezamen met de rest van het materiaal. Het gereedschap kan je dan weer zo gek maken als dat je wilt. Dat kan je later ook nog eens gebruiken (een kettingsteek o.i.d. niet zo vaak denk ik, dat zou ik dan ook niet kopen. ).

 

[Bijtel]

Pen en gat-verbindingen kan je op vele manieren maken. Ook bv. met een bovenfreesmachine. De keus is mede afhankelijk van het gewenste formaat.

 

[Klaas]

Pen en gat-verbindingen kan je op vele manieren maken. Ook bv. met een bovenfreesmachine. De keus is mede afhankelijk van het gewenste formaat.

Als van zoveel, maar enorme pen en gat verbindingen kunnen ook prima met de hand. Het advies lijkt me hier ook dat het beschikbare budget en de beschikbare tijd leidend moeten zijn, op basis daarvan kunnen keuzes gemaakt worden.

 

[WR1944]

Kun je ook een schets laten zien van wat je voor ogen staat. Dat is handiger om gerichter advies te kunnen geven. Als je weet wat het eindresultaat moet zijn kan je van af het begin in de goede richting worden gestuurd. Zeker als je weinig ervaring met houtbewerken hebt is een onherstelbare fout zo gemaakt. Het is al een paar keer voor gekomen dat iemand in z'n enthousiasme begonnen was en halverwege pas begon met foto's en een verslag te plaatsen. En enkele missertjes waren toen al gepleegd.

Als je uitgaat van een betonnen plaat kan je kiezen om ook een betonnen rand mee te storten of een muurtje op te metselen. Die rand moet minstens zo breed zijn als de onderste balk van de opbouw en zo'n 15 cm boven het maaiveld uitsteken als ik de Amerikaanse voorschriften volg. Tussen de rand en het hout moet een waterdicht membraam komen om optrekkend vocht tegen te houden. Als de rand breder is dan de balk moet de buitenkant van de balk gelijk vallen met de buitenkant van de rand. Dan kan je de bekleding van het geraamte iets laten doorlopen tot onder de balk zodat er geen druipwater naar binnen kan lopen. De onderste balk zet je vast met keilbouten of chemische ankers in het randje.

Als de onderste balk eenmaal aangebracht is heb je "alleen" nog maar houtwerk te doen. Zorg voor stevige verbindingen en vergeet de schoren in de hoeken niet om het geheel windvast te maken. Een driehoek is niet vervormbaar en dat moet de basis voor de sterkte van het geheel zijn.

 

[stefke]

http://img.youtube.com/vi/HG2e5uuZcRE/0.jpg
zo een kettingfrees is het mannetje in dit geval.Deze staat standaard geregeld op een gat van 30 of 32 mm met een ketting van 16.5 mm
Maar dit vind je niet te huur. Vanwaar ben je ?

 

[maiello]

Ik vind het fantastisch dat jullie allemaal zo enthousiast zijn om mij verder te helpen, laat dat nu al duidelijk zijn, zonder jullie zou ik hier niet aan durven beginnen dus ik wil jullie nu al bedanken.
Over de kosten : Ik ben er zeker van dat de prijs voor de eiken balken niet meer is dan 1/3de van de offerte die ik al gehad heb, ik heb een tijdje geleden al een offerte laten maken ergens voor een iets groter huisje en dat was rond de 5000 a 6000 euro. van zodra ik mijn lijstje af heb ga ik een nieuwe offerte aanvragen en dan hou ik jullie op de hoogte.

Ik ben nog bezig met het model van het huisje, ook deze zal ik zo snel als hij af is posten en dan weet iedereen waarover het gaat.

Ik ga zeker als jullie het goedvinden vanaf de fundering om jullie mening vragen.

- - - Updated - - -

De enige ervaring die ik heb is van het bouwen van ons huis dus ik wil dan ook zoals toen een betonnen (gewapend) plaat storten van 20 of 30 dik.
daarop ga ik een muurtje metsen alhoewel het idee van WR1944 niet slecht is om deze muurtje mee te storten. dpc ga ik ook plaatsen.
Op het muurtje komt dan een balk van 150breed en 100 hoog te liggen die ik met chemische ankers vastmaak.
Nu is mijn vraag al : gaat dat muurtje sterk genoeg zijn om alles te dragen (het muurtje gaat maar max 20cm hoog zijn) of moet ik draadstangen instorten in mijn betonnen plaat die dan ook de balk gaan houden.
mijn structuur gaat bestaan uit 6 poten, zou ik deze poten vastmaken met pen en gat verbinding op die balk van 150x100mm of toch draadstangen voorzien in de beton en muur.

 

[Emilio]

Enige probleem wat je qua sterkte kunt krijgen met je metselwerk is stabiliteit, druksterkte zal normaal gesproken geen probleem zijn. De stabiliteit is afhankelijk van je totaalopzet. Oftewel; maak een globale tekening van de opzet.

de verbinding tussen de ligeer en staanders wordt beschouwd als scharnier en dus is er geen noodzaak om stangen in te brengen. Als je maar zorgt dat de pen niet uit het gat kan schieten gaat het goed.

 

[Erik_O]

Is een 30cm betonnen plaat niet een beetje overkill voor een schuurtje? Een goede basis is het halve werk. Maar als ik kijk naar ons huis... Dat is op staal gefundeerd - dus direct op het zand - met alleen onder de muren 60cm diep metselwerk dat een 2 stenen naar buiten toe verbreed.

Verder begrijp ik niet helemaal waarom je een balk op je muurtje zou leggen. Je kunt de staanders toch "direct" op het muurtje plaatsen. Of je plaatst de paal op een blok natuursteen en metselt het muurtje tussen de stenen. Een beetje volgens dit principe:

Niet dat ik weet wat beter is, hoor. Maar ik heb het plan om ooit nog zo'n soort schurutje te bouwen en ik vraag me af wat de functie van zo'n onderste ligger is.

 

[Klaas]

Hij zorgt in ieder geval voor een stuk hechthout. Wel een beetje duur hechthout, als het eiken is. Verder zal hij ook voor een gelijkmatiger drukverdeling op het muurtje zorgen, t.o.v. alleen staanders.

 

[maiello]

Ik Heb het eigenlijk gewoon nooit anders gezien en ben er dus vanuit gegaan dat het moet maar ik vind het ook mooi.

hier zie je dan het muurtje met deze balk erop, de vraag is nu hoe ik deze ga bevestigen want als ik tussen de palen werk dan ga ik mijn chemische ankers zien.

dit is hoe ik mijn paal erop wil bevestigen op de hoeken, half hout verinding met een gat in beide platte liggers en de paal met zijn pen door beiden.

wat vinden jullie ervan?

 

[Erik_O]

Hij zorgt in ieder geval voor een stuk hechthout. Wel een beetje duur hechthout, als het eiken is. Verder zal hij ook voor een gelijkmatiger drukverdeling op het muurtje zorgen, t.o.v. alleen staanders.

Maar de druk zal toch nooit een probleem zijn, zeker bij een schuurtje.

Ik Heb het eigenlijk gewoon nooit anders gezien en ben er dus vanuit gegaan dat het moet maar ik vind het ook mooi.

Als je het mooi vind maakt het ook niet meer uit of het nodig is . Zou dat iets regionaals zijn, ik heb het idee dat hier in Twente toch veelal palen op stenen klossen (of paalsteunen) worden gezet.

hier zie je dan het muurtje met deze balk erop, de vraag is nu hoe ik deze ga bevestigen want als ik tussen de palen werk dan ga ik mijn chemische ankers zien.

Zou het niet genoeg zijn om de balken onder de palen vast te zetten? Met de constructie erbovenop kan het niet zoveel kanten op. Eventueel zou je tussen de palen nog een pen uit je metselwerk omhoog kunnen laten steken. In de balk maak je dan een gat waarmee een en ander verlijmt.

Als je de buitenkant bekleedt zou je daar ook gebruik van kunnen maken. Dan maak je bijvoorbeeld een klos vast op de muur. In de balk maak je een gat dat over de klos valt. Van de buitenkant kun je dan met een schroef (of een houten pin) de balk aan de klos bevestigen.

 

[ErnstKuhne]

Mariano, die hoekverbinding is heel mooi, hebben wijzelf ook eens gebruikt in het project dat je in dit forum kunt vinden onder "schuurconstructie met lariks balken". Wij hebben toen weer naar een ander project op dit forum gekeken. Voor de hoeken hebben we de halfhoutsverbinding ook nog eens schuin gezaagd, waardoor het nog beter werd. Ik heb toen een fotoverslag gemaakt, misschien helpt dat. Succes met je mooie project.

 

[jjjlll]

Mariano,
zoals WR1944 ook al vroeg, geef eens een schets hoe je tuinberging er in grote lijnen er uit komt te zien. Je krijgt nu al detail antwoorden, terwijl de grote lijn (mij) nog niet duidelijk is. Dus lengte, breedte, hoogte, dak type, noem maar op. Ben je nog niet zo ver, laat dan eens een foto zien van een andere berging, die voor je als voorbeeld kan dienen.
Dus geen detail tekening, maar een overzicht.

Joep

 

[maiello]

Ik heb even een schets gemaakt van wat ongeveer de bedoeling is.
Afhankelijk van het budjet gaan er ramen/deuren inkomen of niet maar het algemeen plaatje wordt ongeveer zo.


- - - Updated - - -

hoogte van het dak ben ik nog niet uit.
is een beetje afhankelijk van de hoek die we gaan gebruiken.

 

[maiello]

Zover ben ik met het structuur voor het huisje.
Wat is jullie mening hierover.
ik zou verderop alle verbindingen willen posten en bekijken of deze ok zijn of te verbeteren zijn.

hieronder met sidings, ik haal gewoon een stuk van 30 diep en 15 breed uit de paal om de sidings in vast te nagelen.

 

[Jimbo]

Er is geen structurele reden om die balken van 6m ook effectief 6m lang te maken (enfin, toch niet bij een stabiele ondergrond, wat een betonplaat uiteraard is). Daar zou ik dus ergens een mooie langsverbinding tussenflappen (de kenners zullen ongetwijfeld naam én voorbeelden kunnen oplijsten van die verbinding). Dat zal qua kostprijs voor het hout alvast een stevige slok op de borrel schelen. Eventueel kan het ook onzichtbaar ter hoogte van de dwarsbalk tussen ‘overdekt terrasgedeelte’ en ‘schuurtje-gedeelte’. Ook daar weer zullen de kenners wel een verbinding voor de balken kunnen voorstellen.

Wat ik vooral jammer vind – maar mss hoort het wel zo – is dat je een sponning voor de zijwanden uit je eiken balken gaat halen. Het is ‘maar’ 15mm op een balk van 200mm (?) – en voor sommige balken in de achterzijde 2x15mm - maar optisch gesproken ben je het toch maar schoon kwijt. Dan zou ik toch kiezen voor een ‘namaaksponning’ door balkjes langs de binnenzijde op te nagelen. Die hoeven dan geeneens in eik, maar dat hangt dan weer af van de binnenafwerking die je voor ogen had. De kenners moeten trouwens ook maar even aangeven of 15 mm uberhaupt genoeg is om te nagelen zonder dat het zal uitscheuren (al dan niet na werken vh hout).

Wat betreft je opgemetst muurtje: aan welke steensoort had je gedacht? Baksteen? Snelbouw? Want als je er draadstangen in vastmaakt moet je goed beseffen dat de eerste windvlaag zo je voegen uit elkaar kan trekken (mortel vangt geen trekkracht op), om van het ‘opheffen’ nog te zwijgen (daar wordt de gehele constructie naar alle waarschijnlijkheid te zwaar voor; zou dus wel moeten goedkomen (*)). Ik zou de stangen derhalve sowieso borgen tot in de betonplaat en daar dan rondmetsen. Kost amper extra moeite maar dan zit je wel gerust. Dit is uiteraard niet aan de orde als je die rand uit beton giet, maar dat trekt volgens mij op geen hol bij een dergelijk tuinhuis.

Over de openstaande keuze voor je dakhelling: misschien heeft Stedenbouw die al voor jou gekozen ... Dubbelchecken met de bouwvoorschriften dus.


(*) Ik heb zelf een – gerecycleerd – blokhutprincipegeval staan, met een oversteek van amper 80cm, maar dat was tijdens de najaarsstormen toch genoeg om het dak van de muren te trekken. Dolle pret om te repareren....

 

[WR1944]

Voor iemand met weinig ervaring in houtbewerking lijkt me dit een uiterst ambitieus project. Zelfs een geroutineerde amateur zal er nog een flinke kluif aan hebben. Misschien is het verstandiger je plan te versimpelen, een boek over frame- of houtskeletbouw te bestuderen en dan opnieuw aan de tekentafel te gaan zitten. Je kan beter een constructie kiezen die meer aansluit op je vaardigheden en ervaring dan te proberen dit al doende het project die ervaring op te bouwen. Voor dat je gaat bouwen zal je hout moeten aanschaffen en als later blijkt dat het toch een brug te ver was sta je daar met die materialen.
In Amerika is een huis in houtbouw heel normaal en erg veel toegepast. Als ik zelf zo'n tuinhuisje zou moeten maken deed ik dat in framebouw. Als je Googled op "house framing" vind je voorbeelden en zelfs handleidinge te over.