Wat die halve zwaluwstaart voor de muurplaten betreft, teken eerst een lijn op halve hoogte en zet dan aan de ene kant een merkteken op 15mm boven de lijn en aan de andere kant op 15mm onder de lijn, verbind de twee punten en dat geeft de juiste schuinte voor één zijde bij een houtdikte van 100mm. Herhaal de stappen per vlak. Deze verbinding heb je bovenaan NIET nodig omdat daar de muurplaten hoger liggen dan de ankerbalken.
Je schets van de combinatie ankerbalk met staander en bovenste muurplaat kan zo uitgevoerd worden. Maar, de penverbinding tussen staander en ankerbalk is een cruciale in de constructie, zorg dat de pennen lang genoeg zijn, en zorg er ook voor dat de penborsten één strakke lijn laten zien, dus geen knik erin zoals geschetst, dat dient tot niks en is moeilijker uitvoerbaar. Als de ankerbalk onderaan een 30 à 40mm kan opliggen in de staander is dat perfect, de penlengte moet dan minimaal 100 à 120mm lang zijn om voldoende "vlees" te hebben voor de toognagels.
De penbreedte aan de ankerbalk word hier bovenaan ook best verminderd met ongeveer 1/3 van de hoogte van de balk ( 200 - 60= 140mm) Dat zorgt dan weer voor een stevigere pen aan de staander. Wanneer ankerbalk en muurbalk elkaar wat hoger kruisen is de meer gebruikelijkere oplossing voor de ankerbalk een doorgaande pen dwars door de staander en langs buiten opgesloten met wiggen. Hier heb ik ook ergens eens een afbeelding van gepost dacht ik
Voor je gehele constructie mag je bij de gegeven houtsectie's (200 x200mm) alle pennen en gaten op een 45 à 50mm dikte houden, meer hoeft echt niet. Voor de toognagels zou ik sowieso opteren om die uit geklieft hout te maken, die zijn veel sterker dan gezaagde exemplaren.
In je overzichtsschets zit één ankerbalk en één staander teveel, die derde is overbodig als ze zo dicht bijeen liggen ( ongeveer 1m? tussen) Verder ziet dat er goed uit, mits er nog wat schoren bijkomen links en rechts om de boel stijf te zetten.
