Hout in welke afmeting dan ook dat geen krimp geeft moet ik nog tegenkomen.
Gezien de foto's lijkt mij de afstand meer 50-60mm
Gezien de foto's lijkt mij de afstand meer 50-60mm
De tekst " dat geeft geen krimp" moet je niet letterlijk zo lezen, men geeft er mee aan dat een bepaald "iets" bij gebruik volledig voldoet aan de gestelde eisen.
Iemand kan iets vastknopen met touw en als dit tot tevredenheid vastzit verklaren "dat geeft geen krimp meer. De Nederlandse taal is rijk aan bloemrijke omschrijvingen, laten we ze dan ook gebruiken hé
Elke houtsoort werkt, de ene minder dan de andere, laat het nu zo zijn dat de krimpcijfers voor Afzelia, Teak, en Padouk zeer laag liggen, met Padouk als absolute topper in dit segment. Er is ook nog zo iets als kennis van zaken, weten hoe je de juiste stukken hout selecteert voor een welbepaalde job bijvoorbeeld. In dit geval wil dat zeggen dat er gekeken word naar het draadverloop, mooie rechte draad is een absolute pré
Maasopeningen bij blokroosters zijn nooit groter dan 40x 40mm, eerder 30x30mm of 30x 35mm. Grotere openingen worden gevaarlijk. Het laatste dat je wil is blijven steken in één van die te grote openingen met je houten been
Mvg,
André
Iemand kan iets vastknopen met touw en als dit tot tevredenheid vastzit verklaren "dat geeft geen krimp meer. De Nederlandse taal is rijk aan bloemrijke omschrijvingen, laten we ze dan ook gebruiken hé
Elke houtsoort werkt, de ene minder dan de andere, laat het nu zo zijn dat de krimpcijfers voor Afzelia, Teak, en Padouk zeer laag liggen, met Padouk als absolute topper in dit segment. Er is ook nog zo iets als kennis van zaken, weten hoe je de juiste stukken hout selecteert voor een welbepaalde job bijvoorbeeld. In dit geval wil dat zeggen dat er gekeken word naar het draadverloop, mooie rechte draad is een absolute pré
Maasopeningen bij blokroosters zijn nooit groter dan 40x 40mm, eerder 30x30mm of 30x 35mm. Grotere openingen worden gevaarlijk. Het laatste dat je wil is blijven steken in één van die te grote openingen met je houten been
Mvg,
André
A
Athanor
Guest
Teak, afzelia, merbau heb ik al vaak genoeg zien krimpen bij objecten op het zuiden, daar is gewoon niet veel aan te doen.
Aan de rechte draad, maar ook aan de vorm van de jaarringen t.o.v. elkaar is dit te zien, des te meer verloop van de jaarringen
t.o.v. elkaar bepaald de stabiliteit van het hout.
Ik ga mijn opdrachtgevers voortaan vertellen dat ze het spreekwoordelijk moeten zien
Volgens mij zaten die piraten vroeger vaak met hun houten poot vast in de blokroosters
Aan de rechte draad, maar ook aan de vorm van de jaarringen t.o.v. elkaar is dit te zien, des te meer verloop van de jaarringen
t.o.v. elkaar bepaald de stabiliteit van het hout.
Ik ga mijn opdrachtgevers voortaan vertellen dat ze het spreekwoordelijk moeten zien
Volgens mij zaten die piraten vroeger vaak met hun houten poot vast in de blokroosters
A
Athanor
Guest
De halfhoutskepen maken
Ik ben wat aan het experimenteren met een snelle en accurate oplossing voor het maken van de roosters. Ik ben in het bezit van een Hammer C31 machine met roltafel. Daar is ook een groevenzaag op te plaatsen die tot een dikte van 19 mm. aan groeven kan zagen. Ik zie dat als een mogelijke optie om de kepen in de latten van het rooster te zagen. Maar om voor een dergelijke aanschaf wat meer zekerheid te krijgen ben ik maar eens gaan experimenteren met het gewone zaagblad. Ik heb een hulpstuk gemaakt met een geleidingsstripje ter dikte van dit zaagblad 3.5 mm. Na enig puzzelen en op breedte stellen is het me gelukt een acceptabel resultaat te bereiken. Is echter wel heel veel zaagwerk...... Uiteindelijk moest ik enkele proef latten nog een paar halen met de schaaf geven om goed passend te maken. Ik denk dat de geleider nog een paar honderdste mm. moet worden bijgesteld om dit goed te laten werken. Wat denken jullie, is dit een goede oplossingsrichting? Weten jullie een betere of snellere oplossing? Hoe zouden jullie gaan werken met deze oplossing. Per lat de kepen zagen, of een bredere plank van kepen voorzien en deze later in latten zagen en op dikte schaven? (Ik ben niet in het bezit van een radiaalzaag of een goede afkortzaag.)
Ben benieuwd naar jullie reacties en/of ervaringen.
Zie de foto's van het experiment.
Fons
Ik ben wat aan het experimenteren met een snelle en accurate oplossing voor het maken van de roosters. Ik ben in het bezit van een Hammer C31 machine met roltafel. Daar is ook een groevenzaag op te plaatsen die tot een dikte van 19 mm. aan groeven kan zagen. Ik zie dat als een mogelijke optie om de kepen in de latten van het rooster te zagen. Maar om voor een dergelijke aanschaf wat meer zekerheid te krijgen ben ik maar eens gaan experimenteren met het gewone zaagblad. Ik heb een hulpstuk gemaakt met een geleidingsstripje ter dikte van dit zaagblad 3.5 mm. Na enig puzzelen en op breedte stellen is het me gelukt een acceptabel resultaat te bereiken. Is echter wel heel veel zaagwerk...... Uiteindelijk moest ik enkele proef latten nog een paar halen met de schaaf geven om goed passend te maken. Ik denk dat de geleider nog een paar honderdste mm. moet worden bijgesteld om dit goed te laten werken. Wat denken jullie, is dit een goede oplossingsrichting? Weten jullie een betere of snellere oplossing? Hoe zouden jullie gaan werken met deze oplossing. Per lat de kepen zagen, of een bredere plank van kepen voorzien en deze later in latten zagen en op dikte schaven? (Ik ben niet in het bezit van een radiaalzaag of een goede afkortzaag.)
Ben benieuwd naar jullie reacties en/of ervaringen.
Zie de foto's van het experiment.
Fons
Zier er goed uit
Hoe je het doet het blijft een hoop werk.
Bredere delen en er dan latten van zagen is een optie, maar dan moeten die brede delen ook goed vlak zijn.
Meerdere latten tegen elkaar klemmen is ook een optie, maar ook dan moet je er goed op letten dat ze allemaal vlak naast elkaar liggen
Hoe je het doet het blijft een hoop werk.
Bredere delen en er dan latten van zagen is een optie, maar dan moeten die brede delen ook goed vlak zijn.
Meerdere latten tegen elkaar klemmen is ook een optie, maar ook dan moet je er goed op letten dat ze allemaal vlak naast elkaar liggen
Ziet er heel goed uit!!
Heb toevallig vandaag voor mezelf de prijzen van de accesoires van de B3 bekeken, en een 19,5 mm dado ( groevending ) kost 548 €. Hoop geld lijkt me. Als dit bedrag niet verdisconteerd kan worden in de totaalprijs, zou ik gewoon doorgaan op jouw manier maar dan met een brede beitel -omgekeerd plaatsen maar dat weet je waarschijnlijk wel - de stukken hout tussen de zaagsnedes verwijderen. Dat gaat veel sneller dan met de zaagtafel en te ontziet je zaagblad ook.
Heb toevallig vandaag voor mezelf de prijzen van de accesoires van de B3 bekeken, en een 19,5 mm dado ( groevending ) kost 548 €. Hoop geld lijkt me. Als dit bedrag niet verdisconteerd kan worden in de totaalprijs, zou ik gewoon doorgaan op jouw manier maar dan met een brede beitel -omgekeerd plaatsen maar dat weet je waarschijnlijk wel - de stukken hout tussen de zaagsnedes verwijderen. Dat gaat veel sneller dan met de zaagtafel en te ontziet je zaagblad ook.
Fons,
het is een werkbare oplossing maar wel arbeidsintensief, zoals je al ondervonden hebt luistert het afstellen heel nauw. Hoe breder de zaagsnede hoe sneller het werk vordert
Zagen geniet meestal de voorkeur boven frezen, enkel bij roosters waar de dwarse latten maar de halve dikte hebben is frezen sneller, minder stelwerk.
Zelf gebruik ik voor de klus altijd een radiaalzaagmachine met drie zagen op de as, dat zijn dan zaagsneden van een 10mm breed
Als je een paar zaagbladen van dezelfde diameter hebt liggen hoef je geen speciale verstelbare groevenzaag aan te kopen.
Mvg,
André
het is een werkbare oplossing maar wel arbeidsintensief, zoals je al ondervonden hebt luistert het afstellen heel nauw. Hoe breder de zaagsnede hoe sneller het werk vordert
Zagen geniet meestal de voorkeur boven frezen, enkel bij roosters waar de dwarse latten maar de halve dikte hebben is frezen sneller, minder stelwerk.
Zelf gebruik ik voor de klus altijd een radiaalzaagmachine met drie zagen op de as, dat zijn dan zaagsneden van een 10mm breed
Als je een paar zaagbladen van dezelfde diameter hebt liggen hoef je geen speciale verstelbare groevenzaag aan te kopen.
Mvg,
André
Als alternatief, om materiaal en arbeidsuren te besparen (dat laatste zal niet je belangrijkste overweging zijn misschien) en in ogenschouw nemende dat een lijmverbinding sterker is dan het hout zelf, zou je kunnen overwegen om de latten in dikte te halveren, ze in blokrooster vorm uit te leggen en de overblijvende ruimtes op de vullen met blokjes van dezelfde dikte als de latten. Je hoeft dan niet al die kepen te zagen, lijmen moet je toch, dus wat extra epoxy of niet schuimende pu kan niet het probleem zijn. Je zou zelfs een kevlar of koolstof matje in kunnen lamineren voor extra sterkte . Ik weet het, het is niet de gebruikelijke weg, maar deze roosters werden zo gemaakt toen men nog niet over moderne lijmen beschikte. De plek waar ze het meest gevoelig zijn voor vocht, zijn zo extra geseald. Ik zie alleen maar voordelen, met als enige nadeel dat het niet "authentiek" is.
jaap
. Ik weet het, het is niet de gebruikelijke weg, maar deze roosters werden zo gemaakt toen men nog niet over moderne lijmen beschikte. De plek waar ze het meest gevoelig zijn voor vocht, zijn zo extra geseald. Ik zie alleen maar voordelen, met als enige nadeel dat het niet "authentiek" is.jaap
A
Athanor
Guest
Ik ga de klus voor het blokrooster weer ter hand nemen. Jaap bedankt voor de alternatieve tip! Ik kies er voor om op de authentieke wijze te gaan werken, maar dan niet met handgereedschap natuurlijk
Fons
Fons
A
Athanor
Guest
Mallen maken
Ik heb maar eens een reis van twee uren ondernomen om de blokroosters ter plekke in de boot te zien en gelijk een paar mallen te maken. Mede omdat ik denk dat er een paar verbeteringen te maken zijn die het geheel beter tot zijn recht doen komen. Zo wil ik de randen van het rooster dat onder de ronding van de boot komt dezelfde ronding geven. Die komen dus parallel te lopen. Daarvoor moest ik de ronding overnemen op de mal. Thuis in de werkplaats heb ik de ronding met de passer overgezet naar een mal door op verschillende plekken de referentiepunten te maken. Daar heb ik kleine spijkertjes in geslagen en er een stripje langs gespannen om de ronding te kunnen tekenen. Met deze mal wil ik de ronding frezen uit de segmenten die ik daartoe aan elkaar moet lijmen. Ook wil ik er dan een contramal van frezen om later de rand van het blokrooster in dezelfde ronding te frezen. Ik denk dat ik voor deze ronding met veer-en-groef ga werken en de groef in de open ruimtes tussen de roosterlatten later opvul. De oplossing om hier domino's te gaan gebruiken zal niet werken vanwege de verschillende hoeken die deze met de rand maken. De andere kanten, met de haakse hoek wil ik wel met domino's zien te verbinden. Op de hoeken van het rooster maak ik dan slisverbindingen om het geheel goed in elkaar te kunnen zetten. Dat is momenteel mijn plan. Misschien hebben jullie nog aanvullende tips, die natuurlijk van harte welkom. Het teak heb ik inmiddels gekocht, dus eerst de mallen afmaken met de details van de rooster er in getekend, zodat ik voor mezelf goed overzicht heb en de maatvoering kan bewaken.
Fons
P.S. excuus voor de twee liggende foto's. Ik snap niet waarom die niet in portrait worden geplaatst, ze staan wel goed in het originele bestand.....
Ik heb maar eens een reis van twee uren ondernomen om de blokroosters ter plekke in de boot te zien en gelijk een paar mallen te maken. Mede omdat ik denk dat er een paar verbeteringen te maken zijn die het geheel beter tot zijn recht doen komen. Zo wil ik de randen van het rooster dat onder de ronding van de boot komt dezelfde ronding geven. Die komen dus parallel te lopen. Daarvoor moest ik de ronding overnemen op de mal. Thuis in de werkplaats heb ik de ronding met de passer overgezet naar een mal door op verschillende plekken de referentiepunten te maken. Daar heb ik kleine spijkertjes in geslagen en er een stripje langs gespannen om de ronding te kunnen tekenen. Met deze mal wil ik de ronding frezen uit de segmenten die ik daartoe aan elkaar moet lijmen. Ook wil ik er dan een contramal van frezen om later de rand van het blokrooster in dezelfde ronding te frezen. Ik denk dat ik voor deze ronding met veer-en-groef ga werken en de groef in de open ruimtes tussen de roosterlatten later opvul. De oplossing om hier domino's te gaan gebruiken zal niet werken vanwege de verschillende hoeken die deze met de rand maken. De andere kanten, met de haakse hoek wil ik wel met domino's zien te verbinden. Op de hoeken van het rooster maak ik dan slisverbindingen om het geheel goed in elkaar te kunnen zetten. Dat is momenteel mijn plan. Misschien hebben jullie nog aanvullende tips, die natuurlijk van harte welkom. Het teak heb ik inmiddels gekocht, dus eerst de mallen afmaken met de details van de rooster er in getekend, zodat ik voor mezelf goed overzicht heb en de maatvoering kan bewaken.
Fons
P.S. excuus voor de twee liggende foto's. Ik snap niet waarom die niet in portrait worden geplaatst,
ze staan wel goed in het originele bestand.....
A
Athanor
Guest
Teakhout voorzagen en schaven
Even een verslag van de voortgang. Ik heb op de mallen alle latten en de randen in detail uitgetekend en genummerd. Aan de hand daarvan ben ik gaan " bestekzoeken" en heb de randen en de latten op het hout uitgezet. Vervolgens met de lintzaag aan stroken gezaagd om zo zuinig mogelijk met het dure hout om te gaan de planken waren ruim 150 mm breed en ik oest er 3 latten van 4.6 mm uit halen.... Daarna vlak en haaks geschaafd en het ligt nu te wachten op definitief op maat schaven. Kan het mooi even acclimatiseren en kijk ik eerst of alles nog recht is gebleven. De schaafmessen werden snel bot van het hout, ik denk mat name omdat er nogal eens wat kiezelinsluitingen te vinden waren (zie foto) het hout begint dan op de messen te stuiteren en dat was een signaal om de schaafgeleider maar weer een eindje op te schuiven. Het verschil was goed merkbaar! De voortgang is even onderbroken omdat ik een levertijd had op de groefzaagbladen die ik had besteld. Toen deze binnenkwamen moesten ze nog van extra gaten voor de meenemers op de zaagas worden voorzien. Het zijn nl. groevenfrezen van 18 cm. die ik op de hiervoor voorbereide zaagas van mijn Hammer C31 wil laten draaien. Ik dacht die even In het RVS bedrijf van mijn broer te laten boren op de kolomboor, maar daar dachten de techneuten even anders over: dit moest op de CNC Freesmachine gebeuren! Hun eer te na om gewoon te boren.... gevolg: wachttijd op een drukbezette machine. Maar goed, ik hoop vrijdag een proef te te kunnen nemen met het zagen van de kepen in de latten.
Bijgaand wat foto's die de voortgang weergeven.
Fons
Bekijk bijlage 6434
Bekijk bijlage 6435
Even een verslag van de voortgang. Ik heb op de mallen alle latten en de randen in detail uitgetekend en genummerd. Aan de hand daarvan ben ik gaan " bestekzoeken" en heb de randen en de latten op het hout uitgezet. Vervolgens met de lintzaag aan stroken gezaagd om zo zuinig mogelijk met het dure hout om te gaan de planken waren ruim 150 mm breed en ik oest er 3 latten van 4.6 mm uit halen.... Daarna vlak en haaks geschaafd en het ligt nu te wachten op definitief op maat schaven. Kan het mooi even acclimatiseren en kijk ik eerst of alles nog recht is gebleven. De schaafmessen werden snel bot van het hout, ik denk mat name omdat er nogal eens wat kiezelinsluitingen te vinden waren (zie foto) het hout begint dan op de messen te stuiteren en dat was een signaal om de schaafgeleider maar weer een eindje op te schuiven. Het verschil was goed merkbaar! De voortgang is even onderbroken omdat ik een levertijd had op de groefzaagbladen die ik had besteld. Toen deze binnenkwamen moesten ze nog van extra gaten voor de meenemers op de zaagas worden voorzien. Het zijn nl. groevenfrezen van 18 cm. die ik op de hiervoor voorbereide zaagas van mijn Hammer C31 wil laten draaien. Ik dacht die even In het RVS bedrijf van mijn broer te laten boren op de kolomboor, maar daar dachten de techneuten even anders over: dit moest op de CNC Freesmachine gebeuren! Hun eer te na om gewoon te boren.... gevolg: wachttijd op een drukbezette machine. Maar goed, ik hoop vrijdag een proef te te kunnen nemen met het zagen van de kepen in de latten.
Bijgaand wat foto's die de voortgang weergeven.
Fons
Bekijk bijlage 6434
Bekijk bijlage 6435
Bijlagen
A
Athanor
Guest
Verlijmen van de randen
Excuus voor de wazige foto's, ik meende ze verwijderd te hebben, maar ze worden achter mijn eigen selectie geplakt. Ik voeg ze hieronder in een beter versie bij.
Vervolgens ben ik begonnen met het zagen van de segmenten van de randen die de boog moeten gaan vormen. Ik heb deze nog niet geheel op dikte geschaafd, dat doe ik als de gehele boog klaar is. Voor de verbinding heb ik gekozen voor mahoniehouten domino's. Vervolgens klossen erop geschroefd om de krachten van de lijmtangen goed haaks op de lijmnaad te laten drukken en het geheel met D4 lijm verlijmd.
Fons
Excuus voor de wazige foto's, ik meende ze verwijderd te hebben, maar ze worden achter mijn eigen selectie geplakt. Ik voeg ze hieronder in een beter versie bij.
Vervolgens ben ik begonnen met het zagen van de segmenten van de randen die de boog moeten gaan vormen. Ik heb deze nog niet geheel op dikte geschaafd, dat doe ik als de gehele boog klaar is. Voor de verbinding heb ik gekozen voor mahoniehouten domino's. Vervolgens klossen erop geschroefd om de krachten van de lijmtangen goed haaks op de lijmnaad te laten drukken en het geheel met D4 lijm verlijmd.
Fons
Laatst bewerkt:
Hallo Fons,
dat ziet er al heel degelijk uit, met die verbindingen kan niks meer gebeuren. Het is een bewerkelijke klus, maar eens klaar heb je een werkstuk om fier op te zijn.
Mooi hout ook, dat is tegenwoordig niet evident meer om vinden.
Mvg,
André
dat ziet er al heel degelijk uit, met die verbindingen kan niks meer gebeuren. Het is een bewerkelijke klus, maar eens klaar heb je een werkstuk om fier op te zijn.
Mooi hout ook, dat is tegenwoordig niet evident meer om vinden.
Mvg,
André
A
Athanor
Guest
Ja mensen, het is een leuke en uitdagende klus! En inderdaad, André, erg mooi hout om mee te werken. Verrassend was wel de groene kleur die teakhout geeft als je het vers gezaagd of gezaagd hebt gelukkig meende ik al een keer gelezen te hebben dat het later bijtrekt door inwerking van het licht. En dat valt in de praktijk dus ook mee. Vanavond is de aangepaste frees gekomen, die past nu goed op de zaagas. Dus komende dagen met de kepen aan het zagen.
Ik heb nog wel een vraag over de verlijming van de kepen. Voor zover ik begrepen heb worden de verbindingen niet gelijmd maar met een schroef van de onderkant vastgezet. Dat was ook mijn bedoeling. Denken jullie dat dit de juiste aanpak is?
Fons
gelukkig meende ik al een keer gelezen te hebben dat het later bijtrekt door inwerking van het licht. En dat valt in de praktijk dus ook mee. Vanavond is de aangepaste frees gekomen, die past nu goed op de zaagas. Dus komende dagen met de kepen aan het zagen. Ik heb nog wel een vraag over de verlijming van de kepen. Voor zover ik begrepen heb worden de verbindingen niet gelijmd maar met een schroef van de onderkant vastgezet. Dat was ook mijn bedoeling. Denken jullie dat dit de juiste aanpak is?
Fons
Het kan op beide manieren, lijmen of schroeven, maar lijmen is bewerkelijker door het opkuiswerk achteraf. Niet elke keep hoeft geschroefd te worden, telkens eentje overslaan en de volgende rij laten verspringen is de truc. Je hoeft dan minder schroeven te gebruiken, terwijl de sterkte praktisch hetzelfde is als bij alles schroeven.
Wel aan denken om RVS (316) A4 schroeven te gebruiken, die kunnen beter tegen zeewater
Mvg,
André
Wel aan denken om RVS (316) A4 schroeven te gebruiken, die kunnen beter tegen zeewater
Mvg,
André
A
Athanor
Guest
Kepen frezen
Hierbij een vervolg van de langzaam vorderende klus voor het blokrooster. Ik heb de frees binnengekregen met de gaten voor de meenemers keurig en precies op de juiste maat. Eerst heb ik de latten voor het rooster waar nodig opnieuw gevlakt en haaks en op de juiste dikte en breedte geschaafd. Daarna ze aan een kant zuiver haaks gezaagd, dat zijn de koppen voor de domino-verbinding met de omlijsting van het rooster. Daarna eerst het hulpstuk voor het zagen van de kepen gemaakt. Met een ruiter erin op de dikte van de groevenfrees die ik gebruik. Daarna met vuren latten veel (HEEL VEEEL) instelwerk moeten doen om de kepen op de juiste breedte te krijgen en vooral de spatiering tussen de kepen goed te krijgen. 1/10 mm bij de eerste keep wordt nl. 1 mm bij de tiende keep!! Heeft een cumulatief effect dit werk. Ondertussen de kepen op het hout goed gemerkt, fouten worden nu een duur grapje..... Toen dus de kepen gaan frezen. Onderstaande foto's illustreren dit wel.
Fons
Hierbij een vervolg van de langzaam vorderende klus voor het blokrooster. Ik heb de frees binnengekregen met de gaten voor de meenemers keurig en precies op de juiste maat. Eerst heb ik de latten voor het rooster waar nodig opnieuw gevlakt en haaks en op de juiste dikte en breedte geschaafd. Daarna ze aan een kant zuiver haaks gezaagd, dat zijn de koppen voor de domino-verbinding met de omlijsting van het rooster. Daarna eerst het hulpstuk voor het zagen van de kepen gemaakt. Met een ruiter erin op de dikte van de groevenfrees die ik gebruik. Daarna met vuren latten veel (HEEL VEEEL) instelwerk moeten doen om de kepen op de juiste breedte te krijgen en vooral de spatiering tussen de kepen goed te krijgen. 1/10 mm bij de eerste keep wordt nl. 1 mm bij de tiende keep!! Heeft een cumulatief effect dit werk
. Ondertussen de kepen op het hout goed gemerkt, fouten worden nu een duur grapje..... Toen dus de kepen gaan frezen. Onderstaande foto's illustreren dit wel.Fons
A
Athanor
Guest
Video van het frezen
Ik heb een filmpje gemaakt van het frezen van de kepen, dat maakt e.e.a. wat aanschouwelijker lijkt me.
Fons
Ik heb een filmpje gemaakt van het frezen van de kepen, dat maakt e.e.a. wat aanschouwelijker lijkt me.
Fons