Thanks. Ik had er nog op gezocht maar kon hem hier op het forum niet vinden. Lijkt me een goede investering om te doen. Als je de boel hebt staan ga je niet snel meer schuiven...
Werkplaats bouwen: van ontwerp tot uitvoering?
- Onderwerp starter Jeevanbee
- Startdatum
Helaas, de schuur/werkplaats moet toch wat kleiner worden dan oorspronkelijk bedacht. De afmetingen zoals ze nu vastgesteld op papier staan zijn, 8.0 x 4.5 met een nokhoogte van 5 meter. Nog steeds niet klein te noemen, maar ten opzichte van de eerdere plannen toch behoorlijk ingekrompen. Voordeel van dit kleinere plan is dat het probleem van de grote overspanning verdwijnen 
Ik ben tot nu toe tot de volgende opbouw gekomen:
Vloer:
- plaatfundering met vorstrand 10cm EPS eronder/naast.
- tot 30 cm boven het maaiveld betonblokken, deze worden later aangesmeerd om waterwerend te maken.
Wand:
kader van sls 38x140 op 600 met van binnen naar buiten: Gipsplaat, OSB 18mm, dampdichte folie, frame + 140mm steenwol, OSB 18mm dampopenfolie, panlatten (geïmpregneerd), gevelbekleding (Noord aluminium golfplaat, rest douglas zweeds rabat dekkend afgewerkt). Noordzijde is de lange zijde zonder opening.
- balklaag van 70 x 225 op 600 met 18mm OSB
- dakgoot op de muurplaat ivm ontbreken overstek (bouw tegen de perceelgrens aan) en bouw kort tegen het huis aan.
- raamopeningen en lateien moeten nog ingetekend worden.
- 2x loopdeur + 1x sectionaal of roldeur van +/- 2.5 m x 2.5 mtr.
Kap:
- sporen van 38x140 op 600 met 140ccm steenwol (binnenzijde dampdichte folie) en gipsplaat
- nokbalk van 38x170
- spaanplaat p5 18mm aan buitenzijde (wellicht damopen folie??)
- tengels + panlat + dakpanplaat
Iemand nog opmerkingen over wat er anders moet/kan of wat er zelfs totaal verkeerd is?
Paar plaatjes bij het praatje:
Ik ben tot nu toe tot de volgende opbouw gekomen:
Vloer:
- plaatfundering met vorstrand 10cm EPS eronder/naast.
- tot 30 cm boven het maaiveld betonblokken, deze worden later aangesmeerd om waterwerend te maken.
Wand:
kader van sls 38x140 op 600 met van binnen naar buiten: Gipsplaat, OSB 18mm, dampdichte folie, frame + 140mm steenwol, OSB 18mm dampopenfolie, panlatten (geïmpregneerd), gevelbekleding (Noord aluminium golfplaat, rest douglas zweeds rabat dekkend afgewerkt). Noordzijde is de lange zijde zonder opening.
- balklaag van 70 x 225 op 600 met 18mm OSB
- dakgoot op de muurplaat ivm ontbreken overstek (bouw tegen de perceelgrens aan) en bouw kort tegen het huis aan.
- raamopeningen en lateien moeten nog ingetekend worden.
- 2x loopdeur + 1x sectionaal of roldeur van +/- 2.5 m x 2.5 mtr.
Kap:
- sporen van 38x140 op 600 met 140ccm steenwol (binnenzijde dampdichte folie) en gipsplaat
- nokbalk van 38x170
- spaanplaat p5 18mm aan buitenzijde (wellicht damopen folie??)
- tengels + panlat + dakpanplaat
Iemand nog opmerkingen over wat er anders moet/kan of wat er zelfs totaal verkeerd is?
Paar plaatjes bij het praatje:
Mooi project! Lijkt erg op de werkplaats die ik aan het maken ben qua afmetingen
Het eerste wat mij opvalt is de opbouw van de verdiepingsvloer. Je geeft aan dat je de hoh afstand tussen de balken 600mm wilt maken en daar 1 laag 18 mm osb op gaat leggen. Wat wil je opslaan op de verdiepingsvloer? Ik ga zelf voor een houtsopslag op de bovenverdieping en kies daarom voor hoh van 400 mm met de zelfde vloerbalk kopmaat en een bekleding van underlayment 18mm. OSB is wellicht niet heel erg sterk voor een verdiepingsvloer, afhankelijk van de belasting.
Ik heb zelf de lateien en raamkozijnen van marktplaats gehaald. De stalen lateien die ik heb gebruikt zijn daar zeer goed verkrijgbaar en niet heel prijzig. Wellicht zijn stalen lateien wat overbemeten, maar toch.
Voor de kap kies ik voor een spant in combinatie met Isobouw platen. Deze zijn in verschillende diktes en R waarden te krijgen. Het grote voordeel is het gemak bij het plaatsen. Het is iets duurder, maar scheelt het aanbrengen van plaatwerk, folie's en isolatie. Wellicht is heeft het per cm dikte ook nog een hogere r waarde, dus kan je binnen meer ruimte overhouden.
Hopelijk heb je er iets aan.
Succes en groet, René
Het eerste wat mij opvalt is de opbouw van de verdiepingsvloer. Je geeft aan dat je de hoh afstand tussen de balken 600mm wilt maken en daar 1 laag 18 mm osb op gaat leggen. Wat wil je opslaan op de verdiepingsvloer? Ik ga zelf voor een houtsopslag op de bovenverdieping en kies daarom voor hoh van 400 mm met de zelfde vloerbalk kopmaat en een bekleding van underlayment 18mm. OSB is wellicht niet heel erg sterk voor een verdiepingsvloer, afhankelijk van de belasting.
Ik heb zelf de lateien en raamkozijnen van marktplaats gehaald. De stalen lateien die ik heb gebruikt zijn daar zeer goed verkrijgbaar en niet heel prijzig. Wellicht zijn stalen lateien wat overbemeten, maar toch.
Voor de kap kies ik voor een spant in combinatie met Isobouw platen. Deze zijn in verschillende diktes en R waarden te krijgen. Het grote voordeel is het gemak bij het plaatsen. Het is iets duurder, maar scheelt het aanbrengen van plaatwerk, folie's en isolatie. Wellicht is heeft het per cm dikte ook nog een hogere r waarde, dus kan je binnen meer ruimte overhouden.
Hopelijk heb je er iets aan.
Succes en groet, René
Bedankt voor je reactie.
Je geeft aan dat jij met stalen lateien werkt, deze heb ik nog niet toegepast zien worden in een houtskeletbouw. Voor de kozijnen (raam en deur) ben ik van plan om kunststof te nemen, ook deze zijn op marktplaats veel te vinden.
Met betrekking tot OSB op de vloer, zal underlayment een veel betere oplossing zijn? Misschien beide toepassen? Eerst de OSB en dan de underlayment? Op de zolder komt niet heel veel gewicht, aan de korte kant naast het trapgat de compressor en afzuiging. Lange plek inderdaad wat opslag van spullen, geen grote houtvoorraad verwacht ik. En anders zal ik er later een vloerbalk tussen moeten proppen. Misschien een idee om met variabele afstanden te werken. Eerste stuk op 600 en laatste stuk naar 400 toe.
Ik snap je verhaal met betrekking tot de Isobouw platen niet helemaal. Deze komen toch op de gordingen/spanten te liggen? Welke winst zou ik er dan aan overhouden, behalve tussen het hout dan?
Groet,
Joris
Je geeft aan dat jij met stalen lateien werkt, deze heb ik nog niet toegepast zien worden in een houtskeletbouw. Voor de kozijnen (raam en deur) ben ik van plan om kunststof te nemen, ook deze zijn op marktplaats veel te vinden.
Met betrekking tot OSB op de vloer, zal underlayment een veel betere oplossing zijn? Misschien beide toepassen? Eerst de OSB en dan de underlayment? Op de zolder komt niet heel veel gewicht, aan de korte kant naast het trapgat de compressor en afzuiging. Lange plek inderdaad wat opslag van spullen, geen grote houtvoorraad verwacht ik. En anders zal ik er later een vloerbalk tussen moeten proppen. Misschien een idee om met variabele afstanden te werken. Eerste stuk op 600 en laatste stuk naar 400 toe.
Ik snap je verhaal met betrekking tot de Isobouw platen niet helemaal. Deze komen toch op de gordingen/spanten te liggen? Welke winst zou ik er dan aan overhouden, behalve tussen het hout dan?
Groet,
Joris
Ik trek mijn werkplaats op van baksteen, vandaar mijn keuze voor stalen lateien. Wellicht niet geschikt voor houtbouw, maar ik wilde eigenlijk aangeven dat veel bouwmaterialen goed verkrijgbaar zijn op marktplaats. Wat een hoop scheelt. Maar dit had je al gezien ;-)
Underlayment is wat mij betreft een sterkere plaat en bij een overspanning van 55 cm wellicht een betere keuze. Maar wellicht valt dat reuze mee als hier niet veel gewicht op komt.
Daar heb je gelijk inderdaad. Je isolatie kwam tussen de sporen, dus zou Isobouw je ruimte kosten aan de binnenzijde omdat dat er bovenop komt te liggen. Ik heb er zelf voor gekozen omdat ik kies voor spanten en gordingen. Dan werkt dat prima en verwerkt snel. Bij een sporenkap is dit inderdaad een minder voor de hand liggende keuze.
Groet, René
Underlayment is wat mij betreft een sterkere plaat en bij een overspanning van 55 cm wellicht een betere keuze. Maar wellicht valt dat reuze mee als hier niet veel gewicht op komt.
Daar heb je gelijk inderdaad. Je isolatie kwam tussen de sporen, dus zou Isobouw je ruimte kosten aan de binnenzijde omdat dat er bovenop komt te liggen. Ik heb er zelf voor gekozen omdat ik kies voor spanten en gordingen. Dan werkt dat prima en verwerkt snel. Bij een sporenkap is dit inderdaad een minder voor de hand liggende keuze.
Groet, René
OSB heeft geen structuur omdat het uit snippers bestaat en daarom is het niet/minder geschikt voor een vloer. Ik zou adviseren om de vloerbalken op 40cm te leggen en dan underlayment er overheen. Met 40cm kom je mooi uit met je platen en waarom risico lopen/op een later moment ingewikkeld doen, als het je nu maar een paar balken extra kost (+/- 6 extra). Met alle kosten die je toch al hebt, zijn dat de besparingen waar je later spijt van krijgt.
Is het trouwens niet mogelijk om de schuur iets uit de erfafscheiding te bouwen? Als het even kan zou ik altijd kiezen voor vrij hangende goten namelijk. Dat scheelt i) in de constructie ii) vergroot het kans op lekken in je schuur enorm (zeker op langere termijn).
Bedankt voor je reactie.
De schuur zou eventueel uit de erfafscheiding kunnen, maar ik heb nu maar 20 cm speling met het huis, een grote overstek kan het dus niet worden. Maar wellicht net genoeg om de goot buiten de gevel te houden.
Die 20 cm is trouwens maar lokaal, de schuur komt ten opzichte van het huis onder een hoek te staan.
Ik zal het eens uitmeten.
Wat betreft de vloer volg ik jullie advies op, paar balkjes meer en underlayment ipv OSB.
Voldoet de kapconstructie wel wat jullie kunnen zien? Een dakpanplaat is natuurlijk een stuk lichter dan een dakpan dus ik verwacht zelf dat een 38x140 genoeg is voor deze dakafmeting.
De schuur zou eventueel uit de erfafscheiding kunnen, maar ik heb nu maar 20 cm speling met het huis, een grote overstek kan het dus niet worden. Maar wellicht net genoeg om de goot buiten de gevel te houden.
Die 20 cm is trouwens maar lokaal, de schuur komt ten opzichte van het huis onder een hoek te staan.
Ik zal het eens uitmeten.
Wat betreft de vloer volg ik jullie advies op, paar balkjes meer en underlayment ipv OSB.
Voldoet de kapconstructie wel wat jullie kunnen zien? Een dakpanplaat is natuurlijk een stuk lichter dan een dakpan dus ik verwacht zelf dat een 38x140 genoeg is voor deze dakafmeting.
Laatst bewerkt:
Ik heb wat opgemeten maar vrees dat ik niet wegkom met een dakgoot welke buiten de muurplaat bevestigd is, er is niet voldoende ruimte om de schuur iets het erf op te schuiven en dan aan beide zijdes een goot te plaatsen. Half buiten de muurplaat kan ik zo geen voorbeelden van vinden maar dat lijkt me esthetisch niet een mooie oplossing.
Ik denk dat ik onder de volledige lengte van de goot een DPC folie ga plaatsen om bij een eventuele lekkage het water langs de gevel af te vloeien. De goot zal alleen met lijm bevestigd worden en vanaf dakzijde eventueel met enkele beugels op de plaats gehouden worden.
Ik denk dat ik onder de volledige lengte van de goot een DPC folie ga plaatsen om bij een eventuele lekkage het water langs de gevel af te vloeien. De goot zal alleen met lijm bevestigd worden en vanaf dakzijde eventueel met enkele beugels op de plaats gehouden worden.
Dat is jammer, maar als het niet past, dan past het niet. Ik denk dat een folie onderdoor een goede optie is. Die zou je dan voor het esthetische dan wel kunnen laten uitkomen tussen de dampopen folie en de rabbatdelen.
Wat betreft de nokbalken, conform de balkenschuif is dat wat aan de lichte kant. Voor h-op-h 60 cm geven ze een grotere maat aan, bij h-op-h 40 cm kan dat wel (http://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif).
Wat betreft de nokbalken, conform de balkenschuif is dat wat aan de lichte kant. Voor h-op-h 60 cm geven ze een grotere maat aan, bij h-op-h 40 cm kan dat wel (http://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif).
Ik dacht dat de ballen schuif alleen voor platte daken was, maar dat is ook toepasbaar voor hellende daken? En dan kan ik omdat ik metalen dakpanplaten gebruik met een constructie zonder ballast rekenen ivm lagere gewicht ten opzichte van een normaal pannendak?
Groet, Joris
Groet, Joris
Hmm, om eerlijk te zijn had ik daar niet over nagedacht, ik ben altijd van een schuin dak uitgegaan, maar zie dat ze daar idd van een plat dak uitgaan. Dan zou je het met de door jou opgegeven maat wel moeten redden.
Wat nog wel verschil maakt is waar je je vliering gaat bevestigen. Is er nog ruimte op je muur om deze op te leggen (ivm de goot) of komt deze aan je dakspanten vast te zitten? Indien dat laatste moet je er dus rekening mee houden dat je je h-op-h van dak en vliering gelijk houdt.
Wat nog wel verschil maakt is waar je je vliering gaat bevestigen. Is er nog ruimte op je muur om deze op te leggen (ivm de goot) of komt deze aan je dakspanten vast te zitten? Indien dat laatste moet je er dus rekening mee houden dat je je h-op-h van dak en vliering gelijk houdt.
Mooi project en leuk om dit zo in de groep te gooien. Als ik qua dak nog een duit in het zakje mag doen: om mijn schuurtje liggen sandwich panelen van Hardeman Veenendaal; dat zijn mooie stijve en lichte panelen met PIR isolatie en meteen netjes afgewerkt. Je moet dan wel houden van een golfplaat of trapeziumplaat als uiterlijk, maar bij ons op het platteland past dat wel goed.
Groeten,
Hans
Groeten,
Hans
Hieronder een detail van de balklaag en de verdiepingsvloer. De vloer ligt op de muurplaat, en iets naar binnen daarvan op een dubbele sls komt het dak te staan. De sls is puur om het dak op hoogte te krijgen zodat de dakpanplaten over de gootrand komen, dit kan misschien ook nog met 1 sls aangezien ik eerst geen rekening heb gehouden met de hoogte van de tengels en panlatten welke er nog bij komt.
De balklaag staat iets naar binnen zodat er buitenlangs nog een viertal cm steenwol geplaats kan worden om de koudebruggen te minimaliseren.
Kan ik aan de binnenzijde van de betonblokken trouwens ongestraft PIR platen plaatsen om de koudebrug te verminderen, of gaat dit problemen met de vochthuishouding opleveren? Ik zou dan namelijk nog slechts een kleine 5cm ongeïsoleerd hebben van de vloerplaat welke boven het maaiveld uit steekt.
De balklaag staat iets naar binnen zodat er buitenlangs nog een viertal cm steenwol geplaats kan worden om de koudebruggen te minimaliseren.
Kan ik aan de binnenzijde van de betonblokken trouwens ongestraft PIR platen plaatsen om de koudebrug te verminderen, of gaat dit problemen met de vochthuishouding opleveren?
Ik zou dan namelijk nog slechts een kleine 5cm ongeïsoleerd hebben van de vloerplaat welke boven het maaiveld uit steekt.
Hoi Hans,
Bedankt voor je input. Hoe meer mensen meedenken hoe beter!
Ik denk dat de sandwichpanelen welke je aanhaalt net zoals de eerder genoemde panelen bovenop een eventuele dragende constructie komt. Dit zal dan dus ten koste gaan van de inwendige hoogte omdat mijn nokhoogte beperkt is. Ook hebben ze jammer genoeg niets in een pannen uiterlijk. Was er maar een prefabconstructie (behalve een scharnierkap) welke kant en klaar manueel te plaatsen is. Helaas moet overal een kraan bij en dat wordt een te grote hap uit het budget....
Bedankt voor je input. Hoe meer mensen meedenken hoe beter!
Ik denk dat de sandwichpanelen welke je aanhaalt net zoals de eerder genoemde panelen bovenop een eventuele dragende constructie komt. Dit zal dan dus ten koste gaan van de inwendige hoogte omdat mijn nokhoogte beperkt is. Ook hebben ze jammer genoeg niets in een pannen uiterlijk. Was er maar een prefabconstructie (behalve een scharnierkap) welke kant en klaar manueel te plaatsen is. Helaas moet overal een kraan bij en dat wordt een te grote hap uit het budget....
Renopir platen zijn met 2 personen met de hand te leggen.
dakbeschot eerst optrekken met underlayment, daarop renopir, spinvliesfolie direct over de tengels spannen, 9mm tengels op tengels schroeven, panlatten en dakpannen
muurplaat zou ik iets naar binnen verplaatsen
onderste regel hsb op betonblok in hardhout, of als het goedkoop moet een dpc ertussen zodat optrekken vocht niet verder omhoog kan.
dakbeschot eerst optrekken met underlayment, daarop renopir, spinvliesfolie direct over de tengels spannen, 9mm tengels op tengels schroeven, panlatten en dakpannen
muurplaat zou ik iets naar binnen verplaatsen
onderste regel hsb op betonblok in hardhout, of als het goedkoop moet een dpc ertussen zodat optrekken vocht niet verder omhoog kan.
De muurplaat heb ik bewust een cm buiten het metselwerk gehouden, dit zal nog aangesmeerd worden met een pleister welke geschikt is voor sokkels. Hiermee hoop ik vochtopname te verminderen. De buitenkant zal dan gelijk zijn met de muurplaat. Het idee was om de muurplaat te scheiden door een DPC en hier voor een geïmpregneerde variant te kiezen.
Ik heb wat gegoogled naar aanleiding van je opmerking over de renopir platen, zo heb ik Unilin gevonden welke volledige pakketten verkoopt. Wellicht dat de platen zelfdragend genoeg zijn om van dakvoet tot nok te kunnen spannen, het is immers maar een klein dak. Ik ga dit eens navragen bij de leverancier.
@Bijtel: De nokbalk heb ik ingetekend om de dakconstructie makkelijker te kunnen maken, aan de bovenkant zullen alle sporen ook nog door een plaat osb of underlayment aan elkaar gespijkerd worden voor een betere constructie. Aan de onderzijde zullend de sporen niet recht afgezaagd worden maar ingekeept worden zodat ze achter de sls/balk hangen. De horizontale sls waarop de sporen staan worden of opgevuld met een OSB plaat om op de juiste hoogte te komen of dit wordt uitgevoerd middels een op hoogte gezaagde balk. EVentueel kan ik hier nog ijzers voorzien maar dit leek mij niet nodig.
Laatst bewerkt:
Als daarmee de sporen (via de muurplaat) aan de vloerbalken vastzitten gaat het helemaal goedkomen
Week 38 moet ik dan eindelijk gaan beginnen met het bouwen van de schuur.
Nu zat ik nog wat te snuffelen naar dakpanplaten toen ik tege het volgende aanliep: metalen potdekselplaten
Vooral omdat ik een hekel heb aan schilderen en vanwege de snelheid van verwerken vind ik het wel interessant. Heeft iemand hier al ervaring mee of uit betrouwbare bronnen geluiden (goede/slechte) gehoord?
De gevelbekleding die ik voor ogen had was Douglas en dan dekkend verven. Alleen kost 60m2 schilderen best wat tijd en geld en mag je het om de 5 jaar herhalen. Als je dat allemaal meeneemt is zijn die stalen platen zo duur niet meer. Twijfels....
Nu zat ik nog wat te snuffelen naar dakpanplaten toen ik tege het volgende aanliep: metalen potdekselplaten
Vooral omdat ik een hekel heb aan schilderen en vanwege de snelheid van verwerken vind ik het wel interessant. Heeft iemand hier al ervaring mee of uit betrouwbare bronnen geluiden (goede/slechte) gehoord?
De gevelbekleding die ik voor ogen had was Douglas en dan dekkend verven. Alleen kost 60m2 schilderen best wat tijd en geld en mag je het om de 5 jaar herhalen. Als je dat allemaal meeneemt is zijn die stalen platen zo duur niet meer. Twijfels....
Laatst een schuur gezien met dat soort metalen platen. Zag er erg netjes uit. Van een afstandje niet van hout te onderscheiden.
Wel zorgen dat de achterliggende constructie precies recht is. Anders gaan de platen golven. De hoekoplossingen/profielen zien er wel wat armoediger uit dan bij echt hout, maar dat valt maar weinig mensen op.
Wel zorgen dat de achterliggende constructie precies recht is. Anders gaan de platen golven. De hoekoplossingen/profielen zien er wel wat armoediger uit dan bij echt hout, maar dat valt maar weinig mensen op.