Vervangen Schuiframen - Oud Pand - Verjonging
- Onderwerp starter Terribel
- Startdatum
Zag het idd, groot verschil tussen triple en HR++.
Hogere waardes doen blijkbaar veel, maar vragen ook duurdere aanpassingen.
"- idd, de ramen op de foto zijn nog de originele, deze zijn in verregaande staat van ontbiding (zie hierboven). Of is het denk je haalbaar om enkel de dorpel van de ramen te vervangen. Interessant van het gewaterde grenen, ik vroeg me al af hoe deze ramen het zo lang konden volhouden. Is dit een houtproduct dat nog te verkrijgen is (een bouwkundige sprak van oregon pine)? In combinatie met een goed verfsysteem? Of ben je aangewezen op meranti? Op andere plekken zijn deze originele ramen vervangen door vlakke profielen waarvan eerdere sprake. Daar zijn ze wel beter, en zouden inderdaad aangepast kunnen worden voor dubbel."
Dat hout van vroeger kan je alleen krijgen vanuit sloophout. Oregon pine komt wordt nog wel eens aangewezen als vervanger maar komt niet in de buurt. Kan je beter goede kwaliteit meranti nemen of als het echt lang mee moet gaan eiken. Qua verf raad ik altijd een dampopen systeem aan in oude panden, bijvoorbeeld Toplin van Rigo op lijnoliebasis.
Indien de stijlen nog goed zijn kan je de onderdorpel vervangen, dat is niet zo moeilijk, zeker als het glas toch vervangen wordt. De ramen zitten in mekaar met pen-gat verbinding en opgesloten met toognagels, die kan je er met een doorslag uit halen. Daarna onderdorpel vernieuwen en opnieuw in mekaar zetten met toognagels of lijmen als dat nodig is.
"Er is nog werk aan de winkel. Ik twijfel of de stopverf niet vervangen moet worden door glaslatten, maar oh dat lijkt me een werk..."
Is nergens voor nodig en ook niet wenselijk. Slechte stopverf uithalen en weer opnieuw aanstoppen is voldoende.
Daar waar geen beschermd stadsgezicht geldt kan je overigens ook aluminium strips van 2x30mm nemen aan de buitenkant in plaats van opdeklatten, kan je iets dunner dubbelglas (4-6-4) meestal ook wel kwijt zonder binnen de detaillering kwijt te raken. Bij aluminium wel RVS schroeven toepassen. Als je dan glas neemt met een zwart kaderprofiel zie je er binnen haast niks van. En ze schuiven hier gewoon prima.
Dat hout van vroeger kan je alleen krijgen vanuit sloophout. Oregon pine komt wordt nog wel eens aangewezen als vervanger maar komt niet in de buurt. Kan je beter goede kwaliteit meranti nemen of als het echt lang mee moet gaan eiken. Qua verf raad ik altijd een dampopen systeem aan in oude panden, bijvoorbeeld Toplin van Rigo op lijnoliebasis.
Indien de stijlen nog goed zijn kan je de onderdorpel vervangen, dat is niet zo moeilijk, zeker als het glas toch vervangen wordt. De ramen zitten in mekaar met pen-gat verbinding en opgesloten met toognagels, die kan je er met een doorslag uit halen. Daarna onderdorpel vernieuwen en opnieuw in mekaar zetten met toognagels of lijmen als dat nodig is.
"Er is nog werk aan de winkel. Ik twijfel of de stopverf niet vervangen moet worden door glaslatten, maar oh dat lijkt me een werk..."
Is nergens voor nodig en ook niet wenselijk. Slechte stopverf uithalen en weer opnieuw aanstoppen is voldoende.
Daar waar geen beschermd stadsgezicht geldt kan je overigens ook aluminium strips van 2x30mm nemen aan de buitenkant in plaats van opdeklatten, kan je iets dunner dubbelglas (4-6-4) meestal ook wel kwijt zonder binnen de detaillering kwijt te raken. Bij aluminium wel RVS schroeven toepassen. Als je dan glas neemt met een zwart kaderprofiel zie je er binnen haast niks van. En ze schuiven hier gewoon prima.
Overigens is dat monumentenglas prachtig, maar nu nog veel te duur wat mij betreft. Is zelfs verkrijgbaar met monumentaal "antiek" glas en zonder zichtbare afstandshouders. Hebben ze hier verderop in een gemeentelijk monument laten plaatsen, ziet er echt top uit.
Als je het afzet tegen nieuwe ramen/kozijnen is het dan weer een prima investering.
Als je het afzet tegen nieuwe ramen/kozijnen is het dan weer een prima investering.
Dat is waarschijnlijk geen vacuümglas maar regulier monumentenglas wat óf enkel gelaagd is en dan een U heeft van ca. 3,7 (dus niet top), óf dun dubbel glas met gasvulling, wat op ca. 1,7 zit volgens mij. Dit is ook een stuk goedkoper.
Nee, het is weldegelijk vacuumglas, wel uit het hogere segment met ambachtelijk glas. Als je goed kijkt zie je in de hoek ook een kleine vacuumeerdop net boven de stopverfvervanger, voor de rest is het echt niet te zien.
Regulier monumentenglas is inderdaad wel goedkoper maar ook dikker, moet de sponning vaak toch wat uitgediept worden. Ik heb het ook overwogen maar voor de grote ruiten kwam ik dan al op 11 of 12 mm, dus uiteindelijk gewoon 14mm standaard HR glas genomen.
Dat is nieuw, ik kom het bij old-style nu idd ook tegen, maar daar zitten die puntjes nog wel in. Heb je toevallig een merk/leverancier, want als het geen afstandhoudertjes nodig heeft dan is dat al stukken beter.
Je zit idd met 11mm bij regulier glas, ik heb het zelf ook gemonteerd. Bij schuiframen ook echt een stuk zwaarder, moest nieuwe gewichten gieten en die passen echt maar net in de kassen. Het raam kan net niet tot de max open doordat ze zo lang zijn zelfs....
Het merk/leverancier weet ik niet. Wellicht zijn de afstandshouders wel te zien als je van binnen naar buiten kijkt maar van buiten zie je ze niet. Ik geloof dat ze tegenwoordig ook transparant zijn.
Mijn ramen waren al heel zwaar, begrijp nu wel waarom. Zat enkelglas in van 7mm, de stap naar 2x4 maakt het maar een paar kilo zwaarder. De gewichten waren oorspronkelijk voor de bovenlichten dus die waren bij lange na niet zwaar genoeg. Wat wel iets helpt is om beide kanten niet even zwaar te maken, dan kantelt het raam een beetje tegen de sponning en blijft het ook hangen met wat minder gewicht.
Ik ben zelf van plan om ballastlood blokken van 6kg te kopen (250x43x45mm) en die aan mekaar te maken met een stip ijzer of aluminium, ben je voor iets van 100-120 euro per raam klaar.
Mijn ramen waren al heel zwaar, begrijp nu wel waarom. Zat enkelglas in van 7mm, de stap naar 2x4 maakt het maar een paar kilo zwaarder. De gewichten waren oorspronkelijk voor de bovenlichten dus die waren bij lange na niet zwaar genoeg. Wat wel iets helpt is om beide kanten niet even zwaar te maken, dan kantelt het raam een beetje tegen de sponning en blijft het ook hangen met wat minder gewicht.
Ik ben zelf van plan om ballastlood blokken van 6kg te kopen (250x43x45mm) en die aan mekaar te maken met een stip ijzer of aluminium, ben je voor iets van 100-120 euro per raam klaar.
De afstandhouders zijn voor zover ik weet altijd van glas geweest en dus transparant, ik vind het zelf redelijk hinderlijk en erg dissonant met de verder authentieke uitstraling. Dan liever zwarte afstandhouders in het kader en ramen wat dikker. Schuifgeleding even opdikken met latten aan de binnenzijde en het loopt weer aardig.
Ik heb de gewichten gewoon gegoten van oud uitkomende loodslabben. even rekenen, mal lassen en gieten. Mal op max lengte maken, korter en lichter maken kan altijd....
Dat even opdikken is anders behoorlijk wat werk, dan moet de hele binnenbetimmering inclusief architraven en koplatten eraf, moet de boel weer opnieuw geschilderd worden etc. Als je ze al heel eraf krijgt. Moet je ook de ramen opdikken ofwel vervangen. Ik vond wat dat betreft die aluminium "glaslatten" niet zo slecht bedacht, snel klaar en van binnen zie je er niks van.
Wel handig dat je de gewichten zelf gegoten hebt. Giet je ze zo in een gelaste bak en krijg je ze er dan ook weer uit? Niet dat ik hier oud lood heb liggen hoor maar ben wel benieuwd.
Wel handig dat je de gewichten zelf gegoten hebt. Giet je ze zo in een gelaste bak en krijg je ze er dan ook weer uit? Niet dat ik hier oud lood heb liggen hoor maar ben wel benieuwd.
Als je de ramen toch moet vervangen dan moet alles er sowieso af. Als je de lijsten er goed vanaf krijgt hoef je niet per se nieuwe te slaan. Je hoeft alleen vullatten te maken en de binnen verdeling aan te passen, maar dat zijn redelijk simpele profielen.
De bak was iets taps en dat lost prima.
De bak was iets taps en dat lost prima.
Dat begrijp ik niet helemaal. Om de ramen uit te nemen haal je alleen even de belegstukken eraf met 2 schroeven, als je ze wil opdikken moeten ook de koplatten, bovenkant van de architraaf en dergelijke eraf, of zie ik dat verkeerd?
Overigens goed om te weten dat dat gieten met een tapse bak niet zo moeilijk is.
Overigens goed om te weten dat dat gieten met een tapse bak niet zo moeilijk is.
In dat rapport waar ik eerder naar linkte stond dat er in 1999 ongeveer 25 zaagmolens waren waar nog gewaterd werd. Ongetwijfeld resteert er nog wel eentje in jouw buurt.Prachtig zeg...Maar ik woon in Zeeland dus wat onpraktisch dit, jammer genoeg.
Typo, ik bedoelde eruit. Lijsten loshalen is dan niet veel werk want je kunt er goed bij/tussen komen om ze netjes te demonteren. Gaat met grenen meestal makkelijk, eiken is stukken irritanter.....
Was de 14mm (4-6-4?) een bewuste keuze of was dit een technische noodzaak? Ik kijk nu voor 5-13-4 (want dikker is beter hoor ik dan, en U-waarde van 1,2 ipv 2) maar vraag me soms af in hoeverre dit voor een oud pand echt grote verschillen zijn. De muren zijn geïsoleerd aan de binnenzijde, met ventilatielatten en 30mm PIR onder de ramen (veel meer kon niet of we hadden niet veel kamer meer over). Ik kan me dan wel in bochten wringen om dikker glas te steken (het topic hierboven...) maar is het dan ook de moeite waard?
Als je grote ramen hebt gaat dat wel schelen qua koudeval. Heb je radiatoren oid onder de ramen dan is dat bijv. minder van invloed dan met LT vloerverwaming.
Het hangt dus van de situatie af in hoeverre het rendeert, maar een dunne variant met goede coatings gaat al heel veel doen tov bestaand iig.
Het hangt dus van de situatie af in hoeverre het rendeert, maar een dunne variant met goede coatings gaat al heel veel doen tov bestaand iig.
Als je ze laat doorfrezen en opdeklatten aan de binnenkant doet past er gewoon 5-13-4 of 4-13-4 HR++ glas in. Als je niet teveel herrie hebt zou ik voor 4-13-4 gaan, scheelt namelijk weer ruim 3,5kg gewicht op een raam van 1,5m2. Vaak doen ze ongelijke glasdiktes omdat de geluidsdemping dan beter is.
Zoals ik ze heb gedaan met de aluminium "glaslatten" aan de buitenkant past 14mm glas er net in.
Nog beter, zie
BENGglas is een perfect product voor de renovatiemarkt. In tegenstelling tot traditioneel isolatieglas, is vacuümglas extreem dun (6,3 mm). Hierdoor kan BENGglas in bestaande kozijnen worden geplaatst; hierdoor bespaart men flink op het vervangen van kozijnen.
Tevens wordt hiermee een flinke stap gezet in de verduurzaming van bestaande woningen. Traditioneel isolatieglas (U=2,8) of enkel glas (U=5,8) kennen een lage isolatiewaarde. BENGglas, met een U waarde van 0,4, zal de isolatiewaarde van bestaande woningen dan ook aanzienlijk doen verbeteren!
M.vr.gr. Jan
Renovatie
BENGglas is een perfect product voor de renovatiemarkt. In tegenstelling tot traditioneel isolatieglas, is vacuümglas extreem dun (6,3 mm). Hierdoor kan BENGglas in bestaande kozijnen worden geplaatst; hierdoor bespaart men flink op het vervangen van kozijnen.
Tevens wordt hiermee een flinke stap gezet in de verduurzaming van bestaande woningen. Traditioneel isolatieglas (U=2,8) of enkel glas (U=5,8) kennen een lage isolatiewaarde. BENGglas, met een U waarde van 0,4, zal de isolatiewaarde van bestaande woningen dan ook aanzienlijk doen verbeteren!
M.vr.gr. Jan