Serre-joints (koppen)

[zuma]

hoi mannen-

gezien het feit dat een goede lijmverbinding zonder veel kracht dicht moet gaan is de discussie over doorbuigende lijmtangen eigentlijk overbodig.als je houten balken het niet halen dan is er toch iets mis met de verbinding.

groet
annette
http://www.fingerprintfurniture.nl

Ja je hebt nu idd een goed punt realiseer ik me. En dat brengt me bij een volgende vraag die ik even moet inleiden.

Als ik een plaat maak uit massief hout dan verlijm ik stroken hout. Ik doe dat met een verlijmfrees zodat ik meer lijmoppervlak heb en de stroken passen uiteraard perfect inelkaar (voordeel van verlijmfrezen). Echter mijn probleem met kromtrekken van de verlijmde plaat wordt, ben ik bang voor, veroorzaakt door mijn lijminsmeer gedrag. Ik breng namelijk met een cartouche om de groef van de verlijmfrees profiel een rupsje PU lijm aan. Om de boel dan inelkaar te drukken heb je veel kracht nodig waarbij je de lijmtangen idd krom kunt trekken. De lijm moet namelijk door de hele freesprofiel heen geperst worden.

Ik concludeer dan ook uit je opmerking dat ik teveel lijmgebruik. Maar hoe kan ik dan fatsoenlijk lijm aanbrengen op een freesprofiel?

Opzich heb ik mijn probleem al opgelost met een Plano lijmpers maar als ik lijm kan bespraen door een betere aanbreng methode dan hoor ik dat graag.

 

[coko]

Je kunt de lijm dun uitsmeren met een kwastje, bij pvac lijmen zorgt een te dikke lijmlaag voor een verzwakking van de verbinding.
Als ik bladen samenstel schaaf ik de te lijmen vlakken een heel klein beetje hol, dit zou er voor moeten zorgen dat de uiteinden mooier op elkaar blijven aansluiten.

Het gebruik van een verlijmfrees is bij het verlijmen met de draad mee niet nodig. Goed geschaafde vlakken, gewone pvac lijm en de juiste klemkracht zijn voldoende voor een ijzersterke verbinding.

 

[zuma]

I beg to differ... verlijmfrezen met de draad mee heeft wel degelijk toegvoegde waarde. Zo heb ik ooit eens een blad gemaakt van vuren balkjes met de verlijmfrees en dit met watervast PU lijm gelijmd. Het blad kwam in de badkamer alwaar het heel vochtig was (uitbouw van een oud jaren dertig crisis woning) en de temperatuurverschillen iedere keer extreem (straler aan, hete douche aan, zodra alles uit was was het zo weer koud). Het vurenblad heeft in drie jaar tijd geen krimp gegeven.

Terwijl ik hardhouten tuintafels regelmatig heb zien splijten omdat ze gewoon met kopse kanten gelijmd waren en idd PVAC lijm hadden gebruikt.

Het gebruik van een kwastje om je lijm uit te smeren is idd logisch maar om iedere lijmronde nu een nieuw kwastje te moeten gebruiken vind ik ook weer zo iets. En een lijmpot met kwast met PU lijm moet volgens mij nog worden uitgevonden.

Ik bedenk me nog spontaan dat ik uiteraard ook kan uitsmeren met een klein blokje contra profiel....

 

[Seek]

In een vergelijkbaar geval heb ik eens een tafel voor de badkamer gemaakt van grenen meubelplaten. Gewoon twee van die dingen koud tegen elkaar met enkel een paar deuvels om ze makkelijker te kunnen centreren. Als lijm gewone witte houtlijm. Ik had toen nog geen grote lijmklemmen, dus de handel met een paar wiggen tussen de muren geklemd. Mijn dochter was toen nog niet geboren, ze is nu 15, de tafel staat nu al een paar jaar in mijn schuur als werktafel en de verbinding is nog steeds perfect. Jouw voorbeeld zegt dus niks :twisted:

 

[Sanny]

Mee eens.
Een goede lijm verbinding is sterker dan het hout zelf, dus wat voor een profiel je er ook aan freest, het massiefhout blijft het zwakste deel. en als je na het lijmen je kwastje met lijm in een potje water zet of meteen uitwast, kan hij jaren mee.
zelf lijm ik complete bladen koud aan elkaar. geen lamello's deuvels of domino's. om de naden vlak te houden heb ik ze niet nodig( en kost het te veel tijd met lijmen om alles er in te drukken en in te smeren) en voor de sterkte is het onzin in de meeste gevallen.

Sander

 

[Seek]

Zeg Zuma, misschien begreep ik je verkeerd. heb je de KOPSE kanten met de verlijmfrees gedaan? Dat is logisch natuurlijk. Voor de lange kanten zie ik er geen voordeel in. Deuvels gebruik ik ook niet meer.

 

[zuma]

Lange kanten altijd met de verlijmfrees gedaan maar toen had ik nog geen plano lijmpers. Kopse kanten (om planken te verlengen) heb ik nog nimmer gedaan. Maar verlengen van planken is wel een interessante optie.

Ook nu zou ik de lange zijdes met de verlijmfrees behandelen omdat ik de zijdes niet perfect haaks kan maken omdat ik geen vlakbank heb. Uiteraard kan ik ook perfect haaks maken met een groeffrees op de freesbank. Gezien jullie opmerkingen zal ik dat in het vervolg doen met de lange zijdes en dus koud lijmen in de plano pers.

Verder dan nog de vraag: een kwast met watervaste PU lijm schoon maken in water? Kan me bijna niet voorstellen dat dit werkt. Maar ik sta uiteraard open voor experimenten :lol:

 

[coko]

Niet uitgeharde PU-lijm kan je verwijderen met aceton.
Ik heb een aantal jaren bij een bekende lijmfabriek gewerkt, daar gebruikten we een (zelf gebrouwen)chemisch goedje dat nmp heette om uitgeharde pu lijm op te lossen. Geen idee wat er in zat maar het werkte erg goed.

 

[ArtHarg]

Ook nu zou ik de lange zijdes met de verlijmfrees behandelen omdat ik de zijdes niet perfect haaks kan maken omdat ik geen vlakbank heb.

Ze hoeven ook niet perfect haaks te zijn, als ze maar in tegengestelde richting even scheef staan. Als je de planken naast elkaar legt, bij de naad beetpakt en ze dan omhoog trekt met de "ruggen" tegen elkaar, dan kan je de twee lange zijkanten die dan naast elkaar liggen tegelijk of na elkaar onder dezelfde hoek afschaven of zelfs zagen met een tafelzaag. Als je ze dan weer terug klapt lopen de ruggen door. Zie plaatje. Natuurlijk probeer je wel zo haaks mogelijk te werken, maar kleine afwijkingen zijn zo geen probleem.

Arthur

Attached files

 

[Seek]

... omdat ik de zijdes niet perfect haaks kan maken omdat ik geen vlakbank heb. ...

Aha, hoogste tijd voor een rijschaaf!

 

[ericbijsma]

We dwalen een beetje af van het onderwerp volgens mij..... :lol:


Ik heb inmiddels toch een set koppen van Irwin besteld (type M130)
Deze ga ik monteren op een eiken lat van 25 x 100 mm.
Mocht dit niet sterk genoeg zijn, maak ik een dikkere balk er haaks op.
(evt met een groef van 25 mm breed en goed aan elkaar verbinden.)

Qua kosten is dit alles redelijk te overzien en het is niet zo dat ik ze dagelijks gebruik.

Jullie worden in ieder geval allemaal bedankt voor de nuttige tips en informatie.

 

[Athanor]

Als je de planken naast elkaar legt, bij de naad beetpakt en ze dan omhoog trekt met de "ruggen" tegen elkaar, dan kan je de twee lange zijkanten die dan naast elkaar liggen tegelijk of na elkaar onder dezelfde hoek afschaven of zelfs zagen met een tafelzaag. Als je ze dan weer terug klapt lopen de ruggen door. Zie plaatje. Natuurlijk probeer je wel zo haaks mogelijk te werken, maar kleine afwijkingen zijn zo geen probleem.

Arthur

Volgens mij klopt er dan iets niet, het lijkt me dat je een van de helften in de lengeterichting moet keren.

Fons

 

[WR1944]

De methode klopt wel. Je moet alleen in de lengte-richting goed vlak zijn want elke hoogte of laagte zie je dubbel terug in de naad.

 

[ArtHarg]

Volgens mij klopt er dan iets niet, het lijkt me dat je een van de helften in de lengeterichting moet keren.

Nee hoor. Niet om ze vlak te krijgen. Alleen krijg je een probleem met je gelijmde plank als je de lange zijden van elke plank op zich niet parallel hebt. In dat geval moet je eerst een plank een halve slag draaien om een lijn loodrecht op het lijmvlak en dán schaven. Met die draai leg je de "buitenkanten" van je gecombineerde plank evenwijdig en met het schaven zorg je dat de onderkant recht doorloopt. Maar het is beter om de zijkanten eerst parallel te maken. Als ze al niet parallel zijn loop je namelijk een goede kans dat ze ook niet even scheef zijn en dan liggen ze nóg niet evenwijdig als je die plank draait.

WR1944 heeft gelijk. En waar je ook mee uit moet kijken is je draad. Als je bij wijze van spreken een plank schulpt en dan het trucje uithaalt loopt de draad in de twee zijden tegengesteld. Maar meestal maak je de zijkanten eerst al goed haaks en doe je dat laatste vlakken met een heel zoet ingestelde schaaf. Als je beitel goed scherp is krijg je dan niet veel problemen met happen. En ach, al zou het oppervlak een beetje ruw zijn: je lijmt 't toch uit 't zicht Zo lang er geen hele stukken uit zijn die je gaat zien als je het blad vlakt is dat geen probleem.

Arthur

 

[Athanor]

Je hebt gelijk! Ik heb er nog eens rustig na gekeken en het klopt inderdaad met de werkwijze die ik in mijn hoofd heb. Ik heb me te veel laten afleiden door schets rechtsboven in het plaatje. :roll: Ik zie nu dat dit stap 2 is in de vier die je laat zien.

groet van Fons

 

[zuma]

Ik ken die methode ook. Als je zaag goed parralel staat aan je geleider kan je vrij simpel snel verlijmen. Je maakt met een lineaal aan zijde een rechte kant en dan even beide zijdes door de zaagtafel trekken. Wel even van te voren even goed nadenken welke zijde van de plank boven moet komen te liggen bij je zaagsnedes.... Want uiteindelijk moet de draad ook om en om gelegd worden om volledige hol of boltrekking te voorkomen.