(Semi) mobiele werkbank maken

[Geertjun]

Ook respect dat je alles met handgereedschap maakt!
Ik heb zelf ook lang met de bekende workmate gewerkt, maar is uiteidelijk bij de gemeente werf beland om ongeveer de zelfde redenen die jij hier boven beschrijft. Ik gebruik nu een 'werkbank' van festool, maar is ook niet geschikt voor het schaven met de handschaaf, daar moet je echt een solide werkbank voor hebben! Die staat dan nu ook erg hoog op het verlanglijstje.

Veel succes nog met je project, en houd ons op de hoogte

 

[David80]

De afgelopen dagen bezig geweest met het zagen van de pennen. Ik had op een andere site gezien dat je de pen en gat verbindingen ook nog extra stevig kan maken dmv. het borgen met toognagels. Dit had ik nog niet eerder gedaan en wilde ik gelijk is in de praktijk brengen. Het idee is dus dat je een doorgaand gat boort door de staanders en door je pen. Het gat in de pen moet dan een kleine verspringing hebben van een paar mm (zie foto's) Als je dan een beuken houten pen met een punt eraan geslepen erdoorheen slaat trekt ie de regels met de pen eraan gelijk strak. Geen gehannes met lijmklemmen dus. Natuurlijk heb ik de boel ook dik in de lijm gezet, maar het is een waardevolle toevoeging op een pen en gat verbinding. Gelijk na het inslaan van de toognagels (zo heten die dingen geloof ik) is het geheel al harstikke stevig. En dan moet de lijm nog drogen...

Volgende stap is het zagen van de pennen aan de regels en het maken van de wiggen.

Attached files

 

[TH0M]

Stark & Strak werk!!

 

[jpandriesse]

Ziet er allemaal top uit

 

[coko]

Erg strak gemaakt!
Pen en gat verbindingen ook met de hand gemaakt?
Hoe heb je de beuken deuvels gemaakt? Langs de draad gespleten en door een rond gat gemept, gedraaid of anders.

 

[jpandriesse]

Die kan je ook zo kopen.

 

[David80]

Mensen, bedankt voor alle enthousiaste reacties!

Ik probeer het hele project van begin tot eind op foto's vast te leggen in deze draad. Misschien kunnen mensen die ook zelf een eigen werkbank willen bouwen er nog ideeën mee opdoen.

Pen en gat verbindingen ook met de hand gemaakt?

Jazeker, heb er speciaal een japanse HSS beitel voor besteld om de gaten uit te hakken. De pennen zaag ik met de dozuki zaag.

Hoe heb je de beuken deuvels gemaakt? Langs de draad gespleten en door een rond gat gemept, gedraaid of anders.

Inderdaad zoals JP zegt gewoon gekocht bij de bouwmarkt. 6-8-10-12-16 mm te krijgen per meter lengte. Ik heb alleen de punten eraan gemaakt met een steekbeitel en beetje schuren.

 

[jpandriesse]

Ik heb ze toevallig enige weken ook gekocht omdat ik voor de bouw van de veranda toogpennen nodig had, vandaar dat ik het wist. In 16mm gekocht, 15mm gat geboord (ook een mm of 2 verspringend tussen pen en gat) en het leverde een zeer strakke verbinding op.

 

[klusfoobje]

Ik heb naar je inspanningen gekeken met het maken van die gaten en vroeg me af...

Hoe weet je dat je de 3 graden aanhoud zoals je schreef? Ik kan me voorstellen dat je namelijk voor je het weet uit koers ligt.

 

[David80]

@ Klusfoobje: Het is inderdaad een precies en geduldig werkje maar als je van te voren de tijd neemt om alles goed af te tekenen kan er eigenlijk weinig mis gaan. Vanaf beide kanten naar het midden toe hakken en de laatste mm met de steekbeitel. Bovendien sta je nog te kijken dat 3 graden best wel een aardige hoek is. Dat scheelde volgens mij 4mm tussen de voor en achterkant van de poot (7,5 cm dik). Dus dat is best te doen.

Verder is inmiddels het onderstel helemaal klaar inclusief de wiggen die ik van beuken heb gemaakt. Een heel stevig systeem met dank aan Tuoh voor het idee van de wiggen.

Blijkt dat deze maand iedereen keukens aan het bouwen is geslagen want de tafelbladen bij de Ikea zijn moeilijk te krijgen. Heb toch maar de stoute schoenen aan gedaan en zelf het ea. verlijmt van het grenen dat ik over had. Ben momenteel bezig om het vlak te schaven. Pfffewww... Wil je leren handschaven; maak een tafelblad vlak. Wel even wat anders dan een balkje haaks schaven....

Kwam er oa. achter dat als de boel nog behoorlijk ongelijk en heuvelachtig is dat je met de jack plane (nummer 5?) bijna niks doet hij lijkt erover heen te glijden??? Dus eerst met de nummer 4 smoother de ergste ongelijkheden eruit gehogged? En daarna met de jack en als laatst nog 1x de smoother met een hele dunne krul gedaan. Een kant is nu klaar en prachtig vlak. Ik doe het nu puur trail-and-error en een aluminium rei bij de hand. Maar is er nog een bepaalde tactiek van werken voor? Welke soort schaven en wat voor schaafbewegingen? Graag advies...

Vanwege ruimtegebrek in de schuur moet ik veel buiten doen met dit weer schiet het dus niet op. Maar goed ik zal binnenkort even proberen weer wat foto's te plaatsen.

 

[ArtHarg]

Als je #5 glijdt zijn er een paar mogelijkheden: je beitel is bot (zal niet), je hebt een te steile hoek geslepen zodat niet de snede maar de andere kant van je (tweede) vouw over het hout glijdt, of je schaafzool is niet vlak. Controleer met je rei even of de neus, de hiel en de mond in 1 vlak liggen (met je beitel erin, net binnen de zool) en met een paar scheluwlatjes of je zool niet getordeerd is.

Om te vlakken: eerst met de #5 dwars op de nerf de hobbels, kromming en de scheluwte eruit halen, dan nog een keer heen en weer om over de hele breedte een krul te krijgen. Je neemt hier een flink dikke krul af. Vervolgens ga je onder 45 graden met de nerf een keertje heen en terug en nog een keertje 45 graden de andere kant op. Als het goed is heb je tegen deze tijd een vlak blad, met alleen nog de geulen van de #5.

Nu pak je een #6, beter nog een #7, met een veel fijnere instelling en schaaf je met de nerf mee de geulen weg. Stroken steeds laten overlappen. Je zal waarschijnlijk een keer of 2, 3 van links naar rechts en weer terug moeten. De zoetschaaf, de #4: die kan je in de kist laten. Het is een werkbank, je wilt juist niet dat je blad extreem glad wordt omdat dan je werkstukken de hele tijd aan de wandel gaan...

Alternatief: even over een vlakbank halen

Arthur

 

[David80]

@ Art: Het bleek dat ik in het begon veel te voorzichtig was met het instellen van de schaafdiepte. Omdat het dan nog 1 groot heuvellandschap is gebeurd er voor je gevoel helemaal nix. De 2e vouw is geen issue want het is een bevel up schaaf Maar goed ik heb het nu wat grover gedaan idd dwars en kruislings op de nerf. En einigen met parallele schaafsesie met fijne krul. Helaas is de #5 en #4 alles wat ik heb dus ook de laatste halen zijn met de #5 gedaan.

Het blad dus gisteren aan 2 kanten vlak geschaafd. Vannacht buiten laten staan..... Heeft natuurlijk vannacht geregend.... Het hout is zo opgezwollen, allemaal bobbels. Dus heb het blad met lijmklemmen op de onderconstructie vastgezet. Het geheel staat nu binnen te drogen.

Ik heb alleen geen idee hoelang zoiets duurt enof het weer bijtrekt/vlak wordt. Het blad is 3,5cm dik. Of zal ik straks weer moeten gaan schaven?

 

[David80]

@ Art: Het bleek dat ik in het begon veel te voorzichtig was met het instellen van de schaafdiepte. Omdat het dan nog 1 groot heuvellandschap is gebeurd er voor je gevoel helemaal nix. De 2e vouw is geen issue want het is een bevel up schaaf Maar goed ik heb het nu wat grover gedaan idd dwars en kruislings op de nerf. En einigen met parallele schaafsesie met fijne krul. Helaas is de #5 en #4 alles wat ik heb dus ook de laatste halen zijn met de #5 gedaan.

Het blad dus gisteren aan 2 kanten vlak geschaafd. Vannacht buiten laten staan..... Heeft natuurlijk vannacht geregend.... Het hout is zo opgezwollen, allemaal bobbels. Dus heb het blad met lijmklemmen op de onderconstructie vastgezet. Het geheel staat nu binnen te drogen.

Ik heb alleen geen idee hoelang zoiets duurt enof het weer bijtrekt/vlak wordt. Het blad is 3,5cm dik. Of zal ik straks weer moeten gaan schaven?

 

[henkverhaar]

Zoals ik de beschrijving van Tuoh lees is de onderkant van de pen gewoon recht, niet ook wigvormig, toch?

Oh, ik geloof dat ik wat achter loop ;-)

 

[David80]

Even een update:

De werkbank is inmiddels af en in gebruik. Hier een aantal foto's.

Het enigste wat nog moet gebeuren is in de olie zetten, ik zit erover te denken om lijnolie en biopin bootolie 1 op 1 te mengen. Aangezien de laatste voor het grootste gedeelte uit tung-olie bestaat. Zijn er mensen die dit wel is hebben toegepast.

In de toekomst komen er nog timmermansbankschroeven en gaten met bankhaken in.

Attached files

 

[ArtHarg]

Dat ziet er netjes uit! Heb je er al heftig op gemept om te kijken of hij stevig genoeg is?

Arthur

 

[David80]

Dank je,

Het systeem met de wiggen is heel robuust. Toen alleen het onderstel in elkaar zat zonder werkblad heb ik tegen de zijkant staan duwen, maar er was geen beweging in te krijgen. Tevens zit het bovenblad met 6 slotbouten en vleugelmoeren door de liggers heen vast wat nog zorgt voor extra stevigheid.

En het belangrijkste; met een beetje oefening is de werkbank in een minuut of 5 á 10 in elkaar te zetten door 1 persoon. Die tijd investeer ik graag omdat het een verademing is in vergelijking met die workmates. Ik kan nu weer wat vlotter/praktischer werken zonder extra moeite te doen.

 

[tuoh]

Mooie werkbank, en zeer verzorgt afgewerkt. Nu nog een paar gaten in het blad voor een bankhaak, en een stootblok voor het schaafwerk, en je bent in zaken.

Voor de afwerking van het geheel zou ik geen tungolie nemen, dus ook geen Biopin, gebruik enkel lijnolie, tenminste toch voor de bovenkant van het werkblad. Voor het onderstel maakt het niet veel uit wat je er op smeert, uitgezonderd voor de wiggen, hier enkel lijnolie, om dezelfde reden als bij het blad, een glad afgelakte wig kan een deel van zijn houdkracht verliezen.

Wat je niet wil is een zeer glad afgewerkt blad, je werkstukken schuiven dan alle kanten op tijdens het bewerken, zelfs vastgeklemd komt er snel beweging in.
Dat ga je bij een afwerking met lijnolie niet direct hebben, het hout is beschermt, maar het oppervlak blijft lekker stroef, tenminste toch voor een bepaalde tijd. Je zal merken dat om de zoveel tijd de bovenkant van het blad eens moet opgeruwd worden met een tandschaaf.
Ik begrijp wel dat je zo een mooi stuk de beste afwerking wil geven, maar het gaat ten koste van het uiteindelijke gebruik, dan moet je een keuze maken, een mooie tafel, of een functioneel stuk gereedschap.
Succes met de volgende projecten.

Mvg,

André

 

[David80]

Heb ik uren staan schaven om dat werkblad spiegeltje spiegeltje glad te krijgen

Maar je hebt gelijk, functioneel moet het zijn en geen museumstuk. Dus lijnolie it is. Nou gebruikt een vriend van mij wel is biologische (rauwe) lijnzaadolie voor zijn kistjes. Ziet er qua afwerking wel mooi uit. Maar hij haalt het in z'on groene winkel dus eigenlijk is het voor consumptie bedoeld. Vaak zie ik ook gekookte lijnolie staan voor houtafwerking. Zit er verschil tussen?

De gaten met bankhaken komen er op termijn ook in. En misschien nog een timmermansbankschroef (of 2) ik vinde ze nl. wel prijzig die dingen.

P.s. wat is een stootblok?

 

[tuoh]

Rauwe lijnolie is perfect geschikt om hout te impregneren, terwijl gekookte lijnolie beter geschikt is om het hout af te werken. Gekookte lijnolie droogt ook veel sneller, deze olie impregneerd een stuk minder diep dan de rauwe versie. Beide versies zijn geschikt voor het afwerken van werkbanken.

En een stootblok is tegenwoordig beter bekend onder de Engelse benaming " benchdog" geloof ik, maar die zijn bijna allemaal rond van vorm, terwijl de Europese tegenhanger rechthoekig van sectie is.
Het blok word meestal vervaardigd uit Beuk, maar je komt ook andere houtsoorten tegen.
Het stootblok past spannend in een corresponderend gat in het werkblad, en word meestal op enkele cm van de kopkant van het blad geplaatst, en op de zelfde afstand van de voorkant van het blad.
Een stootblok word gebruikt om het hout tegen te houden tijdens het schaven, of om een stuk hout tegen te houden tijdens het afkorten met de handzaag.

Verstellen in hoogte gebeurt met de houten hamer.

Mvg,

André