Melamine/HPL of MDF en aflakken/spuiten

[wimpie]

ik wou eens polsen naar ervaringen met het maken van kasten in MDF die gespoten worden in vergelijking met het gebruik van melamine/HPL panelen met kantenband.

tot nu hebben we verschillende ingemaakte kasten, buro's,... gemaakt met een combinatie van melamine en HPL panelen die worden verzaagd en voorzien van kantenband. Na levering van alle panelen doen wij alle rij- en scharnierboringen, domino's, blumgeleiders,...

probleem is dikwijls de kantenband verlijming, van zodra er een fout gebeurt, beschadiging, fout in het ontwerp, aanpassingen op het laatste moment,... zeker als het materiaal is met een speciale kleur dat niet standaard binnen is bij onze leverancier moeten er grote panelen besteld worden voor kleine fouten... zelf verlijmen van HPL kantenband met contact lijm kan uitzonderlijk maar het perfect op maat zetten lukt amper

alternatief is alles te maken in MDF, alle panelen van boringen te voorzien, evt testopstelling te maken en dan alles te laten spuiten bij een externe firma

zijn er gebruikers die de 2 technieken gebruiken? voor - nadelen? kostprijs? krasvastheid spuiten? wat met een rijboring van 5mm of een fixed domino, past die nog na het spuitwerk of verkleint de opening? nog ervaringen, bedenkingen?

alvast bedankt voor de feedback

ter info, we doen dit in bijberoep (uit de hand gelopen hobby). Moeten hier niet van leven, dus gaan geen mega investering doen (kantenbandverlijmer, CNC,...). We doen ook alles als het maar met hout is dus het kan zijn dat we 2, 3 kasten projecten na elkaar hebben en dan een paar maand niks als we bezig zijn met gevelbekleding, tuinhuizen of terrassen leggen.

 

[Doubledot]

Jahoor, ervaring met spuitklaar maken van MDF meubelen. Een aantal zeer belangrijke basiszaken als uitgangspunt:
- hoge kwaliteit MDF. zware voorkeur V313. Dus niet van de Gamma, maar een Unilin of Medite bijvoorbeeld. Een goede kwaliteit heeft hoge persing, neemt nog minder vocht op en is strakker te lakken.
- Gehele oppervlaktes, ook kopse kanten, schuren tot K180 of K220 is gangbaar. Staat ook in de aanlever voorwaarden van de spuiterij meestal.
- Alle kanten worden met een spuitprimer ingespoten, en daarna doodgeschuurd. Hierdoor krijg je altijd ronde kanten (radius 2 ongeveer) wat de stootvastheid ten goede komt maar aansluitingen krijgen dus ook een klein detail ipv strak
- Montage van bevestigers heb ik niet veel problemen mee gehad
- Zorg dat je meubel goed deelbaar is, spuiten van kasten met een achterwand erin bijvoorbeeld is lastig, en daardoor ook duurder.
- krasvastheid is echt fantastisch; denk aan de gekleurde Pastoe kasten. Het lijkt wel een poedercoating zo hard & glad.

qua kosten betaal ik bij mijn spuiterij zo'n 70euro ex btw per vierkante meter. Dit is op basis van zelf geschuurd, flatpack MDF wat strak is. Heb je complexer werk met profielen (denk aan lijstwerk, klassieke deuren etc) wordt het al snel 100€/m2 ex. Onthou dat alles tweezijdig gespoten wordt en kopse kanten stiekem ook oplopen in m2.
Dus ja, het is kostbaar, maar opzagen, verbinden, opschuren en daarna ben je er vanaf.

 

[H@ns]

Grotendeels eens met Doubledot schreef. En nog een paar aandachtspuntjes:

De afgeronde kanten zijn noodzakelijk omdat anders de verf ‘breekt’ op de strakke kanten.
Dit doe je best met een kantenfrees radius 3. Dat betekent dus ook dat de vaste en losse schappen minimaal 3mm terug liggen van de zijdes. En inderdaad dat is bepalend qua beeld, aan de andere kant oogt het wat vriendelijker dan die harde HPL hoeken.

Als je complete corpussen laat spuiten moet je de ruggen er uit laten anders kan de binnenkant in de hoeken niet gespoten worden vanwege de wervelingen die ontstaan.
Dat kan een uitdaging worden met transport van en naar de spuiter. Maar vaak kun je aan de achterkant wel wat schraaglatten plaatsen.

Als je de kasten in onderdelen laat spuiten en later assembleert in de werkplaats, gebruik dan speciale PVAC laklijm.

En wellicht overbodig maar investeer in wat paardendekens die je alleen voor transport van de gespoten kasten of onderdelen van kasten gebruikt (zodat er geen houtkruimels, freesresten van HPL etc in kunnen komen)

En! Spuit de rijboringen, verbindingsgaten en ander holtes/gaten goed uit met een compressor, liefst vlak voordat je het spul naar de spuiter brengt.
Lijmresten in de hoeken tussen schap en zijde worden ook extra geaccentueerd als het gespoten is, zeker bij hoogglans! Goed weghalen dus.

 

[ZotVanHout]

ik gebruik nog enkel voorgelakte mdf
boringen + de rest bij mij NADAT de afwerklaag er op staat, om te vermijden dat de gaten 'verstopt' geraken
voordeel is ook dat brokkelen maximaal beperkt wordt, omdat de buitenlaag hard(er) is

 

[Jenzz10]

ter info, we doen dit in bijberoep (uit de hand gelopen hobby). Moeten hier niet van leven, dus gaan geen mega investering doen (kantenbandverlijmer, CNC,...). We doen ook alles als het maar met hout is dus het kan zijn dat we 2, 3 kasten projecten na elkaar hebben en dan een paar maand niks als we bezig zijn met gevelbekleding, tuinhuizen of terrassen leggen.

Ik zit in een vergelijkbare situatie als jij en liep/loop ook tegen dezelfde problemen aan. Ik heb wel de knoop doorgehakt om een kleine kantenlijmer te kopen om flexibeler te kunnen zijn. Ik heb deze kleine kantenlijmer 2750 ex btw betaald wat ik zelf geen mega-investering vind. (Ik ga natuurlijk geen uitspraken doen over wat jij haalbaar /mega-investering vind). Ik bestel nog steeds stukken afgewerkt bij de leverancier, maar ik merk dat in de korte tijd dat ik hem heb ik hem meer en meer gebruik.

De enige ervaring die ik zelf heb met MDF laten spuiten is dat het bijna altijd veel te duur was voor de projecten die ik gedaan heb in vergelijking met melamine, zeker voor corpussen die achter een front komen te zitten. Voor fronten raad ik het persoonlijk enkel aan als ze graag ingefreesde grepen willen. (of een hele specifieke RAL kleur wens hebben)

 

[neel]

Ik bestel complete zaagschema's voorzien van passend kantenband.
Laat alleen spuiten alleen als de toplaag (HPL) extreem duur is.
Leveranciers zijn bv.: Baars-Bloemhof, Oldevuuren en Maiburg.
Wordt voor weinig €€ bezorgd met of zonder zaagresten en met restant kantenband.

 

[H@ns]

Het probleem zit ‘m vaak in maatwerk. Als je speciale hoeken of bochten moet maken in een kast die op een specifieke plek moet komen staan dan kun je vaak niet meer met een recht toe kantenverlijmer uit de voeten en moet je gaan handplakken.
Dan is spuitwerk wel een uitkomst.

Voor kasten die gewoon vrij geplaatst worden, bijvoorbeeld een kledingkast met schuifdeuren op een slaapkamer is gemelamineerd spaan met kantenbandjes al dan niet in pvc, hpl of melamine strijkband veel voordeliger.

 

[Doubledot]

laten we wel appels met appels vergelijken; melamine is in kwaliteit zóveel minder dan HPL of spuitwerk. No wonder dat dit financieel als een betere optie wordt gezien ;-)

Waar het hier vooral over gaat, is custom laten plakken van een HPL op een drager & afbanden, of spuiten.
Dat eerste heb ik ook succes mee door bij Blok Plaatmateriaal te laten plakken, en TDN (Almere) te laten zagen/frezen en afbanden. Bandje op kleur zelf besteld bij Ostermann en (net als de platen) bij hen laten leveren. Dit kan wel alleen als je een KVK hebt.

 

[ZotVanHout]

zeker als het materiaal is met een speciale kleur dat niet standaard binnen is bij onze leverancier moeten er grote panelen besteld worden voor kleine fouten...

foutenmarge in je prijszetting opnemen - hoe specifieker het materiaal, hoe meer je mag vragen
+ reststukken mee laten leveren, zodat je die nadien kan laten afkanten, enz, indien nodig, en op voorwaarde dat ze voldoende groot zijn
+ laat een paar grote reststukken ineens afkanten, zodat je reserve hebt

 

[wimpie]

foutenmarge in je prijszetting opnemen - hoe specifieker het materiaal, hoe meer je mag vragen
+ reststukken mee laten leveren, zodat je die nadien kan laten afkanten, enz, indien nodig, en op voorwaarde dat ze voldoende groot zijn
+ laat een paar grote reststukken ineens afkanten, zodat je reserve hebt

een paar grote reststukken voorzien is idd wel een goeie tip.
Hoe snijden jullie HPL kantenband bij? stel dat we zelf HPL kantenband lijmen op een reststuk. Heb al gezien dat Festool hiervoor de MFK 700 heeft (duur). Lukt dit ook perfect met een Makita kantenfrees?
Tips voor welke frees jullie hiervoor gebruiken?

 

[Jenzz10]

een paar grote reststukken voorzien is idd wel een goeie tip.
Hoe snijden jullie HPL kantenband bij? stel dat we zelf HPL kantenband lijmen op een reststuk. Heb al gezien dat Festool hiervoor de MFK 700 heeft (duur). Lukt dit ook perfect met een Makita kantenfrees?
Tips voor welke frees jullie hiervoor gebruiken?

Het kan zeker met een Makita kantenfrees. Ik gebruik wel niet de kantenfrees om er direct een radius aan te zetten, dat is me nog niet goed gelukt zonder in de toplaag te zitten. Ik frees eerst gelijk (ik gebruik wel een stukje tape op de plaat om de lager op te laten rijden, zodat deze klein beetje hoger komt te zitten. Veel minder kans om in de toplaag te zitten met de frees). Daarna ga ik er nog eens met een scherpe beitel over en met een schraapstaal voor radiusen om het af te werken.

 

[jorisvh]

ik heb ook enkele keren gekeken naar MDF laten lakken maar vind het voor de meeste van mijn projecten te duur voor het resultaat.
60-70€/m2 is zeker een eerlijke prijs voor werk + materiaal + vakmanschap maar dan kom ik aan 150€/m2 om een goeie MDF 2-zijdig gelakt te hebben.
voor die m2-prijs heb ik een prachtige gefineerde en geverniste MDF.
en in HPL moet je ook al redelijk speciaal gaan om aan die prijs te komen.

als het rond moet (zoals tegenwoordig de mode is) kom je tot niet al te kleine buigradius nog weg met fineer of HPL op buig-MDF of buig-MPX kleven. wordt de buigstraal te klein dan is lakken wellicht de enige optie maar dat probeer ik in het ontwerp te vermijden.

ik heb ook geen kantellijmer en dan is mislukte stukken manueel hermaken inderdaad een gedoe.
met zagen met ritser en nafrezen en dan afplakken met contactlijm kom ik wel een eind. kantenband trimmen doe ik met Makita kantenfrees.
als de platen een folie hebben doe ik het met een gewoon “flush trim bit”. wel secuur werkje om de kantenfrees stabiel te houden op de smalle kant van de plaat.
er komt al eens contactlijm tussen het lager en dan begint het over de toplaag te schuren en krijg je schade. als de plaat geen folie heeft is het dan opnieuw over en out .
soms kleef ik een dun plaatje onder de kantenfrees en frees ik met een vingerfrees die een fractie minder diep gesteld is. dat geeft minder kans op beschadiging.
maar het blijft een gedoe. zo goed als mijn leverancier van afplakwerk wordt het nooit. en het is per lopende meter stukken duurder dan laten doen. maar op dat moment is het alternatief een volledige plaat laten beplakken en zagen en afkanten en, vooral, daar een paar weken op wachten.

 

[ZotVanHout]

probleem is dikwijls de kantenband verlijming, van zodra er een fout gebeurt, beschadiging, fout in het ontwerp, aanpassingen op het laatste moment,..

waar zit de flessenhals ?

ik denk vooral de 2 laatste: fout in het ontwerp + aanpassingen op het laatste moment

fout in het ontwerp is jouw fout
oplossing: beter uitrekenen + uittekenen (tekenpakket ?)

aanpassingen
oplossing: ik ga er van uit dat het na het akkoord de klant is die daar op aanstuurt - nu ja, dan moet die het maar voor lief nemen dat je achteraan aan moet schuiven

noot: denk dat je ook bij martens bestelt - wachttijd rond de 4 wk - maar heb het al voor gehad dat ik een klein stuk moest later herzagen + herplakken - ze waren zo vriendelijk om dat te flikken terwijl ik in de toonzaal mijn ogen de kost gaf
noot: snelheid van inspelen op de wensen van de klant, is niet voor de toekomst gewaarborgd - maw je weet dit van niemand