Keuze houtsoort tafel zonder metaal
- Onderwerp starter BenchWorks
- Startdatum
Ik verkies dit soort "zaagtand" verlijmfrezen juist omdat je niets moet instellen, tussen elke tand zit bij deze van CMT 5,2 mm.
Dus ik frees eerst alle "A" kanten zo, en dan steek ik 2,6mm vulringen onder de frees (de helft van 5,2) en dan frees ik de B kanten. En zo passen de A en B kanten perfect in elkaar. Je kan ook proberen ze met de hand 2,6mm omhoog te draaien maar dat is zeer moeilijk en tijdrovend om juist te krijgen.
Je kan ook zo'n mesjes kopen voor op een standaard freeskop, zo heb ik lang gewerkt totdat ik deze speciale kocht afgelopen zomer.
Bij ander verlijmfrezen met één of enkele tanden in het midden heb je als voordeel dat de buitenkanten recht zijn, en dus niet zo fragiel als tanden. Maar het instellen is nogal complex en werkt enkel bij dezelfde dikte. Bij mijn frees kan je met dezelfde regeling eender welke dikte frezen. Ook verlies ik maar amper 3-4mm breedte per plank, waar andere systemen 10-15mm per plank wegnemen en dat is voor mij te veel verspilling.
Toen ik zonder dit systeem nog koud planken tegen elkaar verlijmde, of zelfs met domino's ertussen om ze vlak te krijgen, had ik zeer veel werk en tijd nodig om de naden vlak te schuren. En de bandschuurmachine en rotex waren nodig met P50.
Nu is het gewoon een kwestie van de lijmnaad weg te schuren met P80 of zelfs 120.
Misschien off-topic, maar mag ik even vragen, is het verbinden van de elementen van een tafelblad met domino's zoals je het beschrijft een goeie methode, of wordt dit ook als "koud" verlijmen beschouwt? (heb nog een eiken tafel die ik wil maken, vraag mij dat al een tijdje af...)
A
Athanor
Guest
Dat gedoe met die uitbreeksels doet mij denken aan dezelfde problemen die ik had met de ovale tafel die ik afgelopen voorjaar in bewerking had. Ik heb toen ook de oplossing met het flink bevochtigen van de 'moeilijke' delen gehanteerd. Dat hielp al flink, maar sommige problemen bleven bestaan, dus dat werd hard werken met de Rotex
Fons
Fons
Laatst bewerkt:
We geraken een beetje off-topic, maar dit is op zich wel interessante materie. Wellicht iets voor een eigen draadje (??) : "Tips and Tricks om uitbraak c.q. splinteren te voorkomen." Want jouw oplossing met het bevochtigen van het hout is voor mij nieuw.
Met domino's is al beter dan zonder, en het is misschien ook de meest betrouwbare manier van doen als je niet "beter" uitgerust bent.
Maar zelfs domino's laten verschillen toe van een halve mm, bij sommig hardhout is een verschil van 0,5mm weg schuren een erg zware taak op een tafelblad.
Een andere optie is een losse veer in een gefreesde groef, maar ook dan moet je zeer precies kunnen werken, is de veer een halve mm te dun dan kan je 1mm hoogteverschil hebben tussen de planken.
Het hout bevochtigen doe ik niet altijd maar hier helpt het de uitbreeksels te verbergen en het maakt het oppervlak ook ruwer voor de vulpasta. Ook als ik hierna er nog waterstofperoxide op ga doen dan moet ik niet vrezen dat het hout weer opnieuw sterk gaat zwellen en sommige defecten naar boven brengt. Want bij het schaven (en schuren)worden sommige delen van het hout samengeperst bijvoorbeeld door een chip of krul die tussen het mes en het hout kwam, dit zie je niet altijd. Maar als je het vochtig maakt dan springen die plekken weer uit en heb je hier en daar bultjes. Als je het vochtig maakt bijvoorbeeld tussen P80 en 120 dan is die stress eruit en hoef je niet te vrezen dat je later een oneffen of ruw oppervlakte krijgt als je er eens met een vochtige doek over gaat of als de meubel even in een vochtige plek staat.
A
Athanor
Guest
Mijn aanpak was de moeilijke plekken in het hout vóór het schaven flink te bevochtigen. Dan zul je zien dat de vezels ter plekke wat soepeler worden en de uitbreeksels minder diep worden.
Fons
Fons
Deze tafel is gemaakt van een onderstel in iroko, stevig, niet te zwaar en prima geschikt voor pen/gat verbindingen. Daar bovenop ligt een plaat 30mm MDF waar een blad gemaakt van Corian omheen gemaakt is.
Deze tafel staat in een huisartsenpraktijk omdat Corian heel hygiënisch is. Je ziet het ook bij veel laboratoria, keukens enz, hier heb ik de lichtdoorlatende versie gebruikt. Door vierkante gaten in de MDF plaat te maken en er led verlichting onder te plaatsen krijg je echt iets bijzonders...
Naast Corian (van du pont) is hi Macs een prima alternatief.
Ik zou graag meedenken over de mogelijkheden, laat maar horen!
Dag Houtactief, ik had je reactie niet opgemerkt. Mdf/corian zou eventueel gewerkt kunnen hebben, maar het risico op contaminatie met metaal is er zoals bij elke gefabriceerde plaat.
De tafel is intussen af, waterstofperoxide was noodzakelijk en heeft alle grijze verkleuringen doen verdwijnen.
Hier zie je de verbindingen gemaakt met de domino en losse pennen van hetzelfde esdoorn.
l
Omdat het gaat om twee halve tafels die tegen elkaar moeten staan wil ik niet dat er door krimp tussen de tafels een spleet komt te staan. Daardoor is het blad aan die kant vast gelijmd aan het onderstel zodat alle krimp naar het ander uiteinde werkt.
De blokjes die in de groef haken zijn gelijmd en geschroefd aan het blad, maar de schroeven heb ik er 2 dagen later uitgehaald, een 12mm gat geboord in de schroefgaten en er een deuvel in gelijmd.
Hier zie je de twee tafels tegen elkaar, in het midden heb je halve poten die tegen elkaar even dik zijn als de buitenpoten, zo vormt het een geheel. De tafel is een functionele werktafel, ziet er misschien raar uit maar dit wilden ze.
En hier zie je hoe de tafels aan elkaar haken zodat ze vlak blijven, in de grote domino gaten steek je een grote "sleutel" die je met een hamer kan sluiten door er een kleinere afgeschuinde domino door te slaan. Het éénvoudigste en stevigste dat ik kon bedenken, dat de klant ter plaatste ook kan doen.
De tafel is intussen af, waterstofperoxide was noodzakelijk en heeft alle grijze verkleuringen doen verdwijnen.
Hier zie je de verbindingen gemaakt met de domino en losse pennen van hetzelfde esdoorn.
lOmdat het gaat om twee halve tafels die tegen elkaar moeten staan wil ik niet dat er door krimp tussen de tafels een spleet komt te staan. Daardoor is het blad aan die kant vast gelijmd aan het onderstel zodat alle krimp naar het ander uiteinde werkt.
De blokjes die in de groef haken zijn gelijmd en geschroefd aan het blad, maar de schroeven heb ik er 2 dagen later uitgehaald, een 12mm gat geboord in de schroefgaten en er een deuvel in gelijmd.
Hier zie je de twee tafels tegen elkaar, in het midden heb je halve poten die tegen elkaar even dik zijn als de buitenpoten, zo vormt het een geheel. De tafel is een functionele werktafel, ziet er misschien raar uit maar dit wilden ze.
En hier zie je hoe de tafels aan elkaar haken zodat ze vlak blijven, in de grote domino gaten steek je een grote "sleutel" die je met een hamer kan sluiten door er een kleinere afgeschuinde domino door te slaan. Het éénvoudigste en stevigste dat ik kon bedenken, dat de klant ter plaatste ook kan doen.
A
Athanor
Guest
Mooi opgelost hoor! En dan weer een fraai resultaat! Ben je het probleem van de uitbreeksels naar tevredenheid te boven gekomen?
Nog wel een vraag over het drogen van het hout. Je zegt dat het bij binnenkomst rond de 18% ligt en na enkele weken in de werkplaats 8%. Hoe bereik je dat? Heb je een extra drog werkplaats? Bij mij blift het RV rond de 12 à 13 % hangen.....
Fons
Nog wel een vraag over het drogen van het hout. Je zegt dat het bij binnenkomst rond de 18% ligt en na enkele weken in de werkplaats 8%. Hoe bereik je dat? Heb je een extra drog werkplaats? Bij mij blift het RV rond de 12 à 13 % hangen.....
Fons
Je hebt wel een paar schroeven gebruikt zie ik. Voor de bladvasthoudertjes..
mooi resultaat hoor! wat voor afwerking krijgt het blad.
mooi resultaat hoor! wat voor afwerking krijgt het blad.
Laatst bewerkt:
