houskelet

[sjeep]

na de winterstop hebben we de werken terug hervat en dat begon met het afwerken van het plat dak in epdm, de afvoer heb ik in het skelet ingewerkt zodat we enkel een mooie regenton aan de zijkant hoeven te plaatsen en geen afvoerbuis aan de buitenkant zullen zien.






Attached files

 

[sjeep]

Attached files

 

[sjeep]

Attached files

 

[franksken]

Hey Sjeep,

Dat ziet er erg mooi uit. Heb je die epdm zelf gelegd? Ik ben van plan om ook binnenkort een garage te zetten en zelf mijn epdm leggen zou mij wel wat uitsparen
Succes nog met je project

 

[unelma]

idd sjeep is kwaliteit aan het zetten.

ik begin binnen twee weken aan mijn uitdaging ;-) twee bijbouwen met een houten transparant tussendak ertussen (om een paar extra vierkante meters te winnen ) natuurlijk laten dichtgroeien , en later doen we dan nog wat we willen ;-)

vraag me wel af waarom je zo schuin afhelt voor een plat dak het ziet er meer uit dan 10 cm , op een afstand van 4 meter...
ben aardig wat tuinhuisjes gaan bekijken en ze doen de helling op verschillende manieren, wat zouden jullie aanraden?

1, met spie werken, maw spanten liggen horizontaal maar dan zorgen ze de helling met de osb bekomen word mbv spies verticaal onder een hoek tegen de horizontale spanten te slaan

2, zoals sjeep het doet , ene kant van de muur hoger en de spanten gewoon erop (op de foto's zie ik wel niet of sjeep joints heeft gemaakt zodat de spanten niet kunnen verschuiven, ik merk ook geen metalen balkschoenen

3, de spanten bv 23cm hoog schuin afzagen naar 13 cm zodat de spanten zelf aflopen...

nog een optie dat ik over het hoofd heb gezien?


en sjeep zo'n dikke balken ;-) , hoeveel hebben die de lopende meter gekost? afmetingen van je balken, tziet er heel stevig uit ;-)
ik ga vermoedelijk opteren voor vuren 38 - 90 (100) en dan kan ik nog 10 cm isoleren.. afstand tussen kepers 50-60cm, spanten idem.
afwerking dak : osb / epdm (zelf leggen?hmmm) / en een extensief groen dak (op basis van mossen)
buitenkant : padouk aan de zichtbare zijdes , niet zichtbare zijdes thermowood, ramen in afzelia of meranti...
grond opbouw : 15 cm gewapend beton / later eenmaal ze ook pur komen spuiten voor woning isoleer ik die er dan ook bij en daar dan vloer op...

groetjes
unelma

 

[sjeep]

hoihoi,

de helling is gewoon gemakkelijk, je hebt een schuin dakdesign en de afloop daar hoef je je al geen zorgen meer om te maken. Het uitzicht komt van mijn schoonvader.

Anders had ik met spieen gewerkt, wil je een scheef plafond vermijden.

lopende meterprijs weet ik niet meer van buiten maar het zijn echte Canadian Lumber Standerds voor woningbouw en niet bepaald goedkoop. afmetingen kopmaat: 38 x 180 voor de wanden en 38 x 140 voor het dak kwestie van een goede isolatie dikte te kunnen gebruiken.

de epdm is van het merk Tilpon, en dqqrbij de duurste en beste soort wat je kan krijgen. Zelf leggen is niet aan te raden ofwel laat u bijstaan door iemand die dit als job doet. zelf doe ik dit al een 8-tal jaar. Buiten mijn hoofdberoep.


de balken van het dak zijn gewoon pneumatisch genageld, schuin in de constructie met nagels van 90mm en aan 2zijden een stevig hoekijzer geschroefd. Dat zal wel niet gaan weglopen.

 

[tuoh]

Hallo unelma,

de houtvriendelijkste manier om een plat dak te laten afhellen en toch aan de onderkant een waterpas vlak te krijgen is de volgende.

Maar eerst een aandachtspuntje, voor een plat dak moet de afwatering best ong. 10mm per meter bedragen, maar bij roofing dakbedekking is 20mm per meter een betere waarde.

Nu het afschot realiseren we door bij elke dakbalk het midden af te schrijven = lengte gedeeld door 2.
Hebben we nu een hoogteverschil van 60mm nodig tussen beide uiteinden dan zagen we een spie van de balk van het midden naar het ene uiteinde met een hoogte van 30mm.
Deze spie met als lengte de halve balklengte spijkeren we op het andere deel van de balk, zo krijgen we een totaal hoogteverschil van 60mm, en dat met een spie van 30mm hoogte Voordeel van deze methode, de dakbalken blijven in het midden hun oorspronkelijke hoogte bewaren. Een zwaardere houtsectie is hier niet nodig
Op deze manier kan je het dakvlak ook scheluw uitvullen en langs onder toch een vlak en waterpas plafond overhouden


Mvg,

André

 

[meubelmaker29]

De methode die jij weergeeft Andre is er wel 1 die werkt natuurlijk, maar wat een gigantische berg werk. En de Balk wordt er natuurlijk niet steviger op als je er een wig uit zaagt.

 

[WR1944]

Als een balk gelijkmatig belast wordt is de buigbelasting in het midden het grootst. De onderkant wordt op trek belast en de bovenkant op druk. Het hout kan druk beter verdragen dan trek. En aan de onderkant wordt geen materiaal weg genomen. Dus deze methode is goed te gebruiken ook al zal het een hoop zaagwerk opleveren.

 

[unelma]

hey tuoh

das idd een heel goede manier !

ik wil wel weinig moeten inboeten op het aankunnen van belasting, daarmee bedoel ik ,dat de balken even drukgevoelig zouden moeten blijven, OF

ik neem een iets dikkere balk die mij achteraf toch nog toelaat om er een groen (extensief) dak op te plaatsen (extensief : bepaalde mossoorten/ dit type van groen dak houd in dat he tniet extra moet verstevigd worden en dat om een dergelijk groen dak het dak een persoonsbelasting moet doorstaan, maw je moet er kunnen op lopen en springen ;-)

welke balken zou je me daar aanraden?
en ik zie allemaal ongedrenkte balken, hoeft niet neem ik aan als je onderaan met een waterafstotende epdm werkt?

ik had 38 op 90 voor de verticale in gedachten
en 38 op 220 voor de horizontale dakspanten !

groetjes

unelma

 

[tuoh]

De methode die jij weergeeft Andre is er wel 1 die werkt natuurlijk, maar wat een gigantische berg werk. En de Balk wordt er natuurlijk niet steviger op als je er een wig uit zaagt.

???????????? Een plat dak op deze manier uitvullen kost juist één uur zaagwerk om de wiggen af te zagen, en dan spreek ik over een dak van 4,80m breed x 12m lengte, dus bij 31 balken een wig afzagen. ( hart op hart 40cm tussen)
Bij een overspanning van 4,80m is een balkhoogte van 175mm ruim voldoende.

Met een deftige afkortzaag en een rechte lat is dat zo gedaan. Aparte wiggen zagen voor de hele lengte van een balk kost je ruim een halve dag, plus het extra hout dat je daar voor moet bijbestellen.
De balken ineens op afwatering plaatsen is ook een mogelijkheid, maar als hier nadien een waterpas plafond onder moet geplaatst worden dan ben je 1 à 2 dagen kwijt.
Bij de methode met halve spieën kan je het dak ook naar drie kanten laten afwateren, het dakvlak komt dan scheluw te liggen, handig als de afloop op een hoek geplaatst word. En dat kost maar evenveel werk

En zoals al gepost, de sterkte van een balk word bepaald door de hoogte ervan in het midden.


Mvg,

André

 

[tuoh]

hey tuoh

das idd een heel goede manier !

ik wil wel weinig moeten inboeten op het aankunnen van belasting, daarmee bedoel ik ,dat de balken even drukgevoelig zouden moeten blijven, OF

ik neem een iets dikkere balk die mij achteraf toch nog toelaat om er een groen (extensief) dak op te plaatsen (extensief : bepaalde mossoorten/ dit type van groen dak houd in dat he tniet extra moet verstevigd worden en dat om een dergelijk groen dak het dak een persoonsbelasting moet doorstaan, maw je moet er kunnen op lopen en springen ;-)

welke balken zou je me daar aanraden?
en ik zie allemaal ongedrenkte balken, hoeft niet neem ik aan als je onderaan met een waterafstotende epdm werkt?

ik had 38 op 90 voor de verticale in gedachten
en 38 op 220 voor de horizontale dakspanten !

groetjes

unelma

De balken blijven hun oorspronkelijk draagvermogen volledig behouden, die wig doet niks af aan de sterkte.
Hout voor daktimmerwerk word best wel gedrenkt tegen schimmel en houtboorders, voor die paar centen moet je het niet laten.
De houtsectie hangt niet alleen af van de overspanning en de uiteindelijke dakbelasting, maar ook van de gebruikte houtsoort :!: Oregon/Douglas is een houtsoort die heel wat stijver is dan Vuren, en dat heeft zo zijn gevolgen voor de uiteindelijke houtsectie.

Maar 38 x 220mm (Douglas) om de 40cm geplaatst, en met de nodige spanhouten ertussen, dat kan al wat dragen

Voor de wanden is 38x120mm of beter nog 38 x140mm een betere maat ( winddruk)
Bij die 38x90mm kopmaat moet je eens over zo een balkje kijken, daar word je niet vrolijk van, hol, bol, een combinatie van beide, scheluw, maar zelden recht. Probeer daar maar eens een strakke muur mee te timmeren

Mvg,

André

 

[WR1944]

De grootte van de wand- en dakbalken hangt af van de te verwachte belasting, de tussenafstand en de overspanning. Er kunnen soms ook locale bouwvoorschriften bestaan die het één en ander voorschrijven.
Als ik m'n Amerikaanse House Framing boek na ga kom ik voor een tamelijk vlak dak en een balk tussenafstand van 400 mm en een balk van 2x8 (38 x 184 mm) op een overspanning van bijna 3,5 m voor hun minste toegestane kwaliteit constructiehout. Met 50 psf vloer/dakbelasting rekenen ze met een maximale doorzakking van 1/240 van de overspanning. 50 pounds per square feet is ruim 240 kg/m2. Met 2x10 (38 x 235 mm) wordt bij hetzelfde hout de overspanning bijna 4.4 m.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt, al was het alleen maar ter geruststelling.

 

[bjorn]

Bij de methode met halve spieën kan je het dak ook naar drie kanten laten afwateren, het dakvlak komt dan scheluw te liggen, handig als de afloop op een hoek geplaatst word. En dat kost maar evenveel werk

Zou je me dit willen uitleggen Tuoh? Volgens mij wordt je hoogste balk ook gelijk je laagste, doordat je het grooste schegstuk nodig hebt en er dus ook het meest vd balk afgehaald wordt.
Ik kende deze methode van afschot maken nog niet, lijkt me een goede methode, je kunt zo ook een stuk makkelijker de schegstukken zagen dan wanneer je er meerdere uit een een kleinere regel moet zagen.
Hier in Nederland liggen bij traditionele balklagen, ik praat dus niet over HSB (houtskelletbouw) en prefab daken, de balken meest h.o.h. 61 cm.
Zelf maakte ik wel meestal afschot door de balken schuin te leggen.
Aan de balken wordt dan een schroot, multiplex strook of brede lat bevestigt, waterpas en kaarsrecht, waaraan de plafondlatten bevestigt worden. Dit werkt ook best vlot (kost geen 1 of 2 dagen ) Op school heb ik wel de schegstuk methode geleerd maar niet zoals jij hem beschrijft en jouw methode lijkt me een stuk handiger.

mvg, bjorn

 

[tuoh]

De balk waar de grootste spie word afgezaagd is inderdaad ook laagste punt, en dus de plaats waar het tappunt zit. Nu moet het afschot niet overal dezelfde waarde hebben, in de richting van de balklaag = de kortste zijde geef je het meeste afschot. De lange zijde mag gerust bijna vlak lopen (afschot 5 à10mm/m), dat stoort niet , het water loopt sowieso naar het laagste punt.
Heeft het dak een uitgesproken rechthoekige vorm dan omkom je er niet aan om de balken verst van het tappunt over hun volledige lengte te verhogen. Maar aan de hand van een schets kunnen deze al gezaagd worden op het atelier. Op ongeveer de halve breedte van het dak kan je dan verder met halve spieën.
Als je het even op papier zet ga je zien dat het water in een halve boog van hoog naar laag gaat lopen.
De ideale plaats voor een tappunt is bij een rechthoekig dakvlak natuurlijk mooi in het midden van de lange zijde, hier kan je de hele uitvulling doen met halve spieën. Of een tappunt op beide hoeken is ook een mogelijkheid.
Het vraagt wat denk- en zaagwerk vooraf, maar eens op de werf gaat het vooruit.

Mvg,

André

 

[meubelmaker29]

Ik blijf erbij dat ik het veel werk vind, en ik ben er geen voorstander van om de wiggen van de balk zelf af te zagen.
Daarbij komt dat er altijd verschil in de balken zit, de 1 loopt scheluw de ander is iets meer boller/holler dan de andere, in dat geval zul je wanneer je een mooi vlak plafond wil hebben deze ook nog weer moeten uitvlakken.
Dan kun je toch net zo snel de balklaag in afschot leggen en het plafond uitvlakken.
Het plafond uitvlakken is zo gepiept als je bijv. 2 x 10 schroten waterpas langs de balklaag maakt.
Graag wil ik ook nog even kwijt dat een balk van 175 voor een overspanning van 4.80 wel aan de lichte kant is.
In de bouw gaan wij altijd uit van 5 cm per meter.

 

[sjeep]

Even stil geweest, druk druk druk.....
maar de officiele opening komt er snel aan en er staat nog veel te gebeuren dus gaas geven.

Lange raam en deur in aluminium en hoog rendementsglas 1.1 zijn besteld maar er is een lange levertijd.











Attached files

 

[rickkoorman]

Dat wordt een donders mooi geheel!! Hoe blij is de opdrachtgever?

 

[sjeep]

daar zal ik ook eens een foto van posten als alles gereed is.
hij vind het een prachtig natuurlijk element in zijn tuin

 

[sjeep]

Attached files