Ik heb onlangs in de garage de complete oude, nogal 'houtje-touwtje' bekabeling losgetrokken en ben opnieuw begonnen. Alles opbouw, slagvaste pijpen en wandkabels, opbouw stopcontacten (allemaal met deksels). Vrij ideaal en een pak minder gedoe dan zooi in de muur verwerken. Ook vind ik de lasdozen makkelijker in gebruik dan de centraaldozen die doorgaans gebruikt worden voor inbouw. Tevens IP54; stofdicht. Is wel iets duurder, aangezien wandkabels (flink) duurder zijn dan VD-draad. Maximale afstand tussen zadels is overigens 40cm (niet verticaal) en 50cm (verticaal) volgens mij (in NL althans, weet niet waar je woont). M.b.v 4 aderige kabel heb ik ook de TL-balken geschakeld.
Electra aanleggen is garaga tbv knutselhok :-)
- Onderwerp starter Toxiq
- Startdatum
Dit klopt niet. Er is ook XMvk kabel in de handel met zwart (schakeldraad) in plaats van bruin, dit is wel 2,5mm2. Geen idee of dit ook voor particulieren verkrijgbaar is, heb zelf een keer stukken van deze kabel uit kabelgoten gehaald die verwijderd moesten worden. Beste neem je dan 4x 2,5mm2, kan je een lichtschakelaar combineren met een wandcontactdoos, en heb je meteen de juiste kleuren tot je beschikking.
Een installatie met kabel zoals door een aantal wordt geadviseerd is denk ik de beste en makkelijkste optie voor deze situatie.
Als je een installatie uit tekent en berekend moet je ook de groepen verdelen. Als de verbruikers die achter de WCD's komen niet bekend zijn wordt in het algemeen 200Watt vermogen gerekend per (dubbele) WCD. (en 100Watt per armatuur). Een groep 16A mag maximaal 3680Watt aan vermogen aangesloten hebben. Gemengde eindgroepen (dus groepen met verlichting en WCD's) mag je ook maximaal maar 1200Watt aan verlichting op de groep hebben.
Ik noem maar wat: Stel, een paar TL bakken aan het plafond met in totaal 500Watt aan verlichting. Dan houden we op de groep nog 3680 - 500 = 3180 Watt over. Je wil de groep nooit gelijk helemaal vol proppen, dus wil je sowieso 500Watt over houden.. Dan kan je dus 2680Watt vullen met WCD's. Reken 200Watt per dubbele WCD, dan kun je dus 2680 : 200 = 13 dubbele WCD's plaatsen op deze groep
Veelal ga je van de schakelaar naar een lasdoos. En van de lasdoos naar een armatuur.
Vanaf de schakelaar naar de lasdoos gebruik je dan dus de 5 aderige kabel waarvan je dan alleen de bruin en zwart gebruikt. En van de lasdoos ga je dan door naar de armatuur met ook een 5 aderige kabel waarvan je alleen de kleuren zwart, blauw en geel/groen gebruikt.
Het is ook maar net wat voor kabel je voor handen hebt zoals degene hierboven al aangeeft. Bij de ene bouwmarkt hebben ze 3 aderige kabel met zwart, blauw en geel/groen, en bij de andere bouwmarkt hebben de 3 aderige kabel met bruin, blauw en geel/groen. Als je die met de zwarte ader hebt hoef je natuurlijk niet met een 5 aderige kabel naar je armatuur toe.
Nogmaals.. Officieel mag je niet meer met tape of krimpkous werken om een ader van kleur en dus functie te veranderen.
Wat je hier mee doet moet je natuurlijk zelf weten. Ikzelf zal het wel snappen als je van een bruine ader een zwarte maakt of andersom, om maar uit te kunnen komen met een 3 aderige kabel. Als je maar wel ten alle tijde de geel/ groene echt geel/groen houdt, want dat is en blijft toch de belangrijkste ader in de installatie en daar moet je gewoon echt niet mee gaan knoeien.
Als je de aders die je niet gebruikt maar wel afdopt want je wil niet dat ze niet per ongeluk in een andere lasdop schieten met alle gevolgen van dien!
Laatst bewerkt:
De prijs van die installatiekabel is niet zo hoog, sterker nog, volgens mij goedkoper dan losse draad
https://www.vekto.nl/ymvk-installatiekabel/3-aderig/
77 euro voor 3 aderig
81 euro voor 3 losse aderen
Beide 100 meter
't scheelt niet veel maar het is wel goedkoper
Woldenga: duidelijk, echter reken ik niet echt met maximum pper groep dit omdat ik slechts zelf zal hobbyen en weet wat de machines verbruiken, het plaatsen van vele WCD is om flexibel te zijn, gewoon lekker kunnen inprikken waar ik wil niet omdat ik 8voudige machines tegelijk aan wil kunnen zetten
Heel misschien plaats ik zelfs 4 wcd's
https://www.vekto.nl/ymvk-installatiekabel/3-aderig/
77 euro voor 3 aderig
81 euro voor 3 losse aderen
Beide 100 meter
't scheelt niet veel maar het is wel goedkoper
Woldenga: duidelijk, echter reken ik niet echt met maximum pper groep dit omdat ik slechts zelf zal hobbyen en weet wat de machines verbruiken, het plaatsen van vele WCD is om flexibel te zijn, gewoon lekker kunnen inprikken waar ik wil niet omdat ik 8voudige machines tegelijk aan wil kunnen zetten
Heel misschien plaats ik zelfs 4 wcd's
Laatst bewerkt:
De link van die 3 aderige kabel die jij hier aanhaalt is 3x 1,5mm2. Dit mag niet, een WCD moet gevoed worden met minimaal 2,5mm2. Met 2,5mm2 zit je bij die webshop op 117,-, en dan wordt het verschil al wat groter.
@Toxic.. Dat is dus het voordeel als je vooraf al weet wat voor verbruikers er achter de WCD's komen!
Overigens... XMvK of YMvK. Maakt niet uit wat je gebruikt in deze installaties. XMvK is wat soepeler dan YMvK, echter wordt die keus je toch niet gegeven als je bij de bouwmarkt staat of bij de reguliere webshops.
Echter als je met kabelgoten wil gaan werken (zal praktisch niet voorkomen) dan is XMvK verboden omdat deze dunner en dus kwetsbaarder is.
@Toxic.. Dat is dus het voordeel als je vooraf al weet wat voor verbruikers er achter de WCD's komen!
Overigens... XMvK of YMvK. Maakt niet uit wat je gebruikt in deze installaties. XMvK is wat soepeler dan YMvK, echter wordt die keus je toch niet gegeven als je bij de bouwmarkt staat of bij de reguliere webshops.
Echter als je met kabelgoten wil gaan werken (zal praktisch niet voorkomen) dan is XMvK verboden omdat deze dunner en dus kwetsbaarder is.
Laatst bewerkt:
Chips. je hebt gelijk
Ik dacht ook al.
Het verschil is wel wat minder groot dan ik dacht. Nu heb ik ook kleinere hoeveelheden gebruikt en verschillende typen. Dat drijft de prijs per meter toch wel op. 4/5 aderige kabels zijn nog weer wat duurder. Toch werkt het een stuk prettiger, bijv. met het opvoeren van kabels. (het is soms makkelijker om eerst de kabels in de losse buizen te schuiven en dan de buizen te fixeren) Nadeeltje is weer het strippen van de buitenmantel, dat moet je misschien even oefenen op een paar stukjes als je het nog nooit hebt gedaan. Ikzelf vond het uiteindelijk het makkelijkst om een half diep sneetje in de buitenmantel te maken en deze dan te buigen, dan splijt de mantel open en heb je geen beschadigde isolatie van je draden. Een schakeldraad (zwart) mag overigens wel 1,5mm2 zijn.
Als je veel meters moet maken en niet al te veel open bochten zou ik overwegen om losse bochten te kopen of te buigen en dan met vd-draad te werken. Dan kun je overal met de goede kleur draad werken, installeert wat makkelijker en je hoeft minder koper te betalen wat je niet gebruikt dan in het geval je met xmvk draad gebruikt.
Mag je de niet slagvaste pijp eigenlijk ook gebruiken bij het maken van een opbouw installatie?
Mag je de niet slagvaste pijp eigenlijk ook gebruiken bij het maken van een opbouw installatie?
Ik twijfel nog maar losse vd draad is wel een goede kanshebber
Zo heb ik het ooit geleerd én mocht er later een draadje bij moeten oid dan is dat geen probleem
Ander puntje is dat als er bij de kabel iets stuk is moet de hele kabel er uit, wat bij opbouw weer minder een probleem vorm dan wanneer de kabels achter de wanden zitten
Achterbouw of opbouw, gevoelsmatig is het kiezen uit 2 kwaden
Enerzijds is opbouw makkelijker maar wil ik vooral geen leiding werk op de wanden
Anderzijds zit ik met inbouw weer met het probleem dat ik niet door isolatie heen moet en dus voor de isolatie moet blijven, ik zal dan aan de bovenkant of naar buiten moeten en over het plafond verder werken óf door de dakplaat heen naar boven en daar verder werken (maar dan moet ik wel gaten door de balken boren)
Keuzes...zucht
Zo heb ik het ooit geleerd én mocht er later een draadje bij moeten oid dan is dat geen probleem
Ander puntje is dat als er bij de kabel iets stuk is moet de hele kabel er uit, wat bij opbouw weer minder een probleem vorm dan wanneer de kabels achter de wanden zitten
Achterbouw of opbouw, gevoelsmatig is het kiezen uit 2 kwaden
Enerzijds is opbouw makkelijker maar wil ik vooral geen leiding werk op de wanden
Anderzijds zit ik met inbouw weer met het probleem dat ik niet door isolatie heen moet en dus voor de isolatie moet blijven, ik zal dan aan de bovenkant of naar buiten moeten en over het plafond verder werken óf door de dakplaat heen naar boven en daar verder werken (maar dan moet ik wel gaten door de balken boren)
Keuzes...zucht
In een werkplaats is, volgens mijn bescheiden mening, opbouw altijd de beste keuze.
Het enigste voordeel van inbouw is de netheid, maar het gaat tenslotte om een werkplaats en niet om een huiskamer.
Wanneer je voor inbouw kiest en je later ook maar 1 wcd wilt verplaatsen zit je met een groot probleem.
Een monteur die al heel wat inbouwinstallaties vervloekt heeft
Het enigste voordeel van inbouw is de netheid, maar het gaat tenslotte om een werkplaats en niet om een huiskamer.
Wanneer je voor inbouw kiest en je later ook maar 1 wcd wilt verplaatsen zit je met een groot probleem.
Een monteur die al heel wat inbouwinstallaties vervloekt heeft
inderdaad!
Waarom zou je je isolatie willen breken voor inbouw in een werkplaats? Gewoon XMVK kabel en voor de net, de rechte stukken kabel in een slagvast pijp, bevestigd ook makkelijker dan is het zo gepiept.
Haha, dat laatste zet in ieder kracht bij
Ik begrijp wat je bedoeld, verplaatsen ben ik niet bang voor, temeer omdat ik zowieso kies voor ruim genoeg aansluit punten
Anderzijds, ik vindt een opgeruimde plaats of misschien beter gezegd iets dat goed schoon te houden is ook belangrijk
Alle leidingen op de muren blijft stof op/tussen zitten en is weer niet handig als je bijv. een werkstuk wil schilderen/lakken
Leidingen van bovenaf naar beneden komen geeft als nadeel dat ik tussen de french cleats door moet
Leidingen van onderaf moet ik door het werkblad heen, ook niet echt mijn voorkeur
Kortgenomen: ik probeer nog steeds een manier te bedenken dat ik de leidingen weg kan werken (in ieder geval op de wanden) dat zou toch echt mijn voorkeur hebben
Ik begrijp wat je bedoeld, verplaatsen ben ik niet bang voor, temeer omdat ik zowieso kies voor ruim genoeg aansluit punten
Anderzijds, ik vindt een opgeruimde plaats of misschien beter gezegd iets dat goed schoon te houden is ook belangrijk
Alle leidingen op de muren blijft stof op/tussen zitten en is weer niet handig als je bijv. een werkstuk wil schilderen/lakken
Leidingen van bovenaf naar beneden komen geeft als nadeel dat ik tussen de french cleats door moet
Leidingen van onderaf moet ik door het werkblad heen, ook niet echt mijn voorkeur
Kortgenomen: ik probeer nog steeds een manier te bedenken dat ik de leidingen weg kan werken (in ieder geval op de wanden) dat zou toch echt mijn voorkeur hebben
Nu er toch wat experts in dit draadje mengen...
Ik heb inmiddels ook een verzwaring aangevraagd tbv de stroom hier
In eerste instantie gaat het om een verzwaring van 1x16 naar 3x25 of heel misschien 3x35
Dat laatste is nog niet zeker, de ene zegt dat tm 35a de zelfde kosten zijn de ander zegt dat dat vanaf 35a er meer betaald moet worden (€ 80 ipv € 20 vastrecht oid) dat moet ik dus even uitzoeken, want hoewel 3fase handig is om te hebben is het mij het niet waard om hier 60 euro per maand extra voor neer te tellen (dit alles buiten de gebruikte kwh)
Anyway: de vraag....
STEL het wordt 35a, welke dikte kabel moet ik dan aanleggen, volsta ik met 4mm² ?
ik zou namelijk graag alvast de voorbereiding hier voor treffen
Ik wil namelijk graag op 1/3 van de achterzijde van de garage aan beide kanten een aansluiting hebben
Ik heb inmiddels ook een verzwaring aangevraagd tbv de stroom hier
In eerste instantie gaat het om een verzwaring van 1x16 naar 3x25 of heel misschien 3x35
Dat laatste is nog niet zeker, de ene zegt dat tm 35a de zelfde kosten zijn de ander zegt dat dat vanaf 35a er meer betaald moet worden (€ 80 ipv € 20 vastrecht oid) dat moet ik dus even uitzoeken, want hoewel 3fase handig is om te hebben is het mij het niet waard om hier 60 euro per maand extra voor neer te tellen (dit alles buiten de gebruikte kwh)
Anyway: de vraag....
STEL het wordt 35a, welke dikte kabel moet ik dan aanleggen, volsta ik met 4mm² ?
ik zou namelijk graag alvast de voorbereiding hier voor treffen
Ik wil namelijk graag op 1/3 van de achterzijde van de garage aan beide kanten een aansluiting hebben
Euh..
dat is wat weinig info, wat is precies de bedoeling.
Ga je een aparte groepenkast in je schuur plaatsen?
Hoeveel groepen heb je nodig voor de 240V wcd's en hoeveel kracht?
Wat is de afstand naar je bestaande meterkast?
En wat voor aansluiting bedoel je met: "Ik wil namelijk graag op 1/3 van de achterzijde van de garage aan beide kanten een aansluiting hebben"
dat is wat weinig info, wat is precies de bedoeling.
Ga je een aparte groepenkast in je schuur plaatsen?
Hoeveel groepen heb je nodig voor de 240V wcd's en hoeveel kracht?
Wat is de afstand naar je bestaande meterkast?
En wat voor aansluiting bedoel je met: "Ik wil namelijk graag op 1/3 van de achterzijde van de garage aan beide kanten een aansluiting hebben"
Ik heb vorig jaar 3 fase in mijn huis aangelegd. In Nederland is 3x25A vastrecht gelijk aan enkel fase en 3x35A is een heel stuk duurder. Wellicht moet je, je zelf ook afvragen wat je gaat doen? Hoeveel grote 3 fase machines ga je tegelijkertijd gebruiken, ik heb maar 2 handen. Wellicht als je een warmtepomp hebt of een grote 3 fase boiler. Is het een ander verhaal. Maar ik kan mijn bijna geen rede bedenken waarom een particulier meer dan 25A nodig heeft.
As iemand je waarschuwt voor het motor inschakel spook. Dat is allemaal veel te kort om 3x25A te laten trippen.
@Frank
Het 230V net blijft zoals het is qua groepen.
Dat wil zeggen, de garage heeft een aparte groep de meterkast in huis, oftewel 16a
De afstand van huis naar de garage is ca 15 meter
Van huis naar de garage ligt er nog niks tbv 3fase, dat wordt ook pas vd zomer eer dat geregeld wordt want dan is het fatsoenlijk weer om een stukkie graafwerk te regelen ;-)
Wat ik bedoel met 1/3 van de achterzijde is dat ik (garage in de lengte gezien) bij achterzijde op beide lange muren een 3 fase aansluiting hebben
Ik weet zo goed als zeker hoe de indeling wordt en waar ik de 3 fase wil hebben
Echter wil ik een extra aansluiting hebben op de andere muur zodat ik meer flexibel ben.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
@EVS
Bedankt voor je respons
De enige reden waarom 35A ipv 25A is omdat als de prijs gelijk had gebleven was het goedkoper was om het in ene te doen dan dat ik later nogmaals een verzwaring zou moeten aanvragen.
Beter mee verlegen dan om verlegen....toch ?!
Nu dat schrijf jij dat 35A een stuk duurder dan 25A en dus is de keuze gauw gemaakt, het is namelijk niet zo dat 35A noodzakelijk is
Het 230V net blijft zoals het is qua groepen.
Dat wil zeggen, de garage heeft een aparte groep de meterkast in huis, oftewel 16a
De afstand van huis naar de garage is ca 15 meter
Van huis naar de garage ligt er nog niks tbv 3fase, dat wordt ook pas vd zomer eer dat geregeld wordt want dan is het fatsoenlijk weer om een stukkie graafwerk te regelen ;-)
Wat ik bedoel met 1/3 van de achterzijde is dat ik (garage in de lengte gezien) bij achterzijde op beide lange muren een 3 fase aansluiting hebben
Ik weet zo goed als zeker hoe de indeling wordt en waar ik de 3 fase wil hebben
Echter wil ik een extra aansluiting hebben op de andere muur zodat ik meer flexibel ben.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
@EVS
Bedankt voor je respons
De enige reden waarom 35A ipv 25A is omdat als de prijs gelijk had gebleven was het goedkoper was om het in ene te doen dan dat ik later nogmaals een verzwaring zou moeten aanvragen.
Beter mee verlegen dan om verlegen....toch ?!
Nu dat schrijf jij dat 35A een stuk duurder dan 25A en dus is de keuze gauw gemaakt, het is namelijk niet zo dat 35A noodzakelijk is
Als je persé inbouw wil, je kan altijd nog een leidingspouw maken voor je isolatie zodat je daar niet in hoeft te klooien. Kost alleen weer extra ruimte en geld....
A
Athanor
Guest
Kortgenomen: ik probeer nog steeds een manier te bedenken dat ik de leidingen weg kan werken (in ieder geval op de wanden) dat zou toch echt mijn voorkeur hebben
Je kunt er voor kiezen aleen de kabel achter de platen voor de dampdichte laag naar het gewenste punt te geleiden en daar door een gat naar het opbouwmateriaal brengen.....
Fons