draagkracht van de vloer....

[Emilio]

misschien heb je hier iets aan? (kun je enkele opties checken)
http://www.houtinfobois.be/logiciel.php?id=87&sid=97&psrc=plancher/pl_cas.asp

Qua sterkte vs maatvoering. De breedte van een balk doet 'lineair' mee; (verdubbel de breedte van de balk van 6 naar 12cm en de sterkte verdubbelt), de hoogte doet tot de derde macht mee (een balk van 25% hoger al 2x zo sterk)...
Vlgs mij is meestal vooral de doorbuiging kritisch. (kom getallen tegen tussen de 1/150e en 1/300e van de overspanning?)

Zoals gezegd is ophogen van de balken veel effectiever, boven of onderzijde is niet relevant mits de verlijming afdoende sterk is om de balk als 1 geheel te laten werken. Tussenleggen ontkom je niet aan gezien de calculatie hierboven en met 5.00KN/m2 kun je best aardig wat kwijt, maar mocht je niet uitkomen kun je latijd nieuwe balken groter en hoger leggen en op de bestaande balken een regel schroeven en lijmen om op hetzelfde peil terecht te komen.
Voor de verankering is de kwaliteit van het metselwerk maatgevend, heb je goede harde stenen dan zou ik het wel aandurven, zeker als je de boel ook nog bevestigd aann de bestaande baklaag.

 

[Ronald L.]

Hout is vele male sterker dan waarmee gerekend wordt, dit omdat er wel onzekerheden in zitten. Een grote knoest aan de onderzijde reduceert behoorlijk, net als niet rechtdradig hout. Kijk je niet naar de doorbuiging, dan zit er al een factor 2 in de belasting. De gemiddelde veiligheid van een houtconstructie ligt rond de 5, maar is wel heel erg afhankelijk van details. Een verkeerd aansluitdetail, bijv inkepen aan de onderzijde nabij de oplegging en weg is de reserve.
Dikkere beplating helpt heel goed bij het spreiden van belasting over meerdere balken.
Alternatief aansluitdetail extra balken: maak mbv balkdrager met korte lip een raveelbalk tussen de bestaande balklaag. De nieuwe balk mbv een balkdrager met lange lip aan deze raveelbalk ophangen. Eventueel nog extra chemische ankers door de raveelbalk in de muur. (Hinken op 2 gedachtes.....)
Inhakken in de muur is de beste oplossing maar vaak niet mogelijk, je moet de balk door kunnen steken om deze aan beide kanten voldoende op te kunnen leggen.

 

[boertje125]

Bij een h.o.h. maat van 700mm kunnen die balken ca. 200 kg/m2 belast worden bovenop het eigengewicht van de vloer
de vloer zal dan een mm of 15 a'20doorbuigingen.
Het triplex gewoon over de bestaande vloerdelen heen aanbrengen is sterker.

Een houten vloer is in principe ongeschikt om machines op te plaatsen die trillingen veroorzaken.
Hout dempt de trillingen niet voldoende
het gewicht van de machine is minder een probleem daar kan je de balken op aanpassen

Als het perse moet en je wilt het goed doen zou ik je willen adviseren om in overleg met een constructeur ter plaatsen te bekijken of je de vloer naar de balklaag te hebben verstijft kunt voorzien van een zwaluwstaartvloer met een laagje beton.

 

[Emilio]

Dan ga je dus nog meer gewicht toevoegen?

 

[Athanor]

Volgens mij gaan we wat "over the top" zo langzamerhand.....

Fons

 

[houtenklaas]

De ergste houtbewerkingsmachine v.w.b. trillingen lijkt me de decoupeerzaag. Cirkelzaag, vandiktebank draaien zulke hoge toerentallen dat die niet snel in de eigenfrequentie van een houten vloer echt trillingen veroorzaken. Een lintzaag draait weer gewoon heel rustig. Voor een wasmachine wordt wel met een betonvloertje met lewisplaten gewerkt, maar dat lijkt me voor houtbewerkingsmachines inderdaad wat over the top.

 

[jefmen]

Bij een h.o.h. maat van 700mm kunnen die balken ca. 200 kg/m2 belast worden bovenop het eigengewicht van de vloer
de vloer zal dan een mm of 15 a'20doorbuigingen.
Het triplex gewoon over de bestaande vloerdelen heen aanbrengen is sterker.

Een houten vloer is in principe ongeschikt om machines op te plaatsen die trillingen veroorzaken.
Hout dempt de trillingen niet voldoende
het gewicht van de machine is minder een probleem daar kan je de balken op aanpassen

Als het perse moet en je wilt het goed doen zou ik je willen adviseren om in overleg met een constructeur ter plaatsen te bekijken of je de vloer naar de balklaag te hebben verstijft kunt voorzien van een zwaluwstaartvloer met een laagje beton.

Als je dat wilt gaan doen pak dan lichtgewicht beton. Is even sterk als normaal beton maar een stuk lichter.

 

[houtenklaas]

Als je dat wilt gaan doen pak dan lichtgewicht beton. Is even sterk als normaal beton maar een stuk lichter.

Is dat betonnen vloertje in zo'n oplossing niet vooral bedoeld om met massa de trillingen te dempen? Dan ga je met lichtgewichtbeton weer net de verkeerde kant op. Of zie ik dit verkeerd?

 

[gompy58]

De muren zijn van kalkzandsteen, het is een jaren 30 woning. Als ik een muurbalk maak met 4 van die draadeindes, zo'n 8-10 het metselwerk, chemisch verankerd en niet boven elkaar dan zou je het hebben over 270kg afschuifkracht (?). Das toch best veel als je dat EXTRA hebt tov wat er nu als vloer ligt ?

Ik weet even niet vanuit welk standpunt jullie het bekijken. Er gaat wel eea aan gewicht naar toe maar ook niet vele honderden kilo's Zo'n werkbank weegt 140 kg maar staat gespreid over meerdere balken.

En zo zijn er nog een paar dingen die er omhoog gaan. Zo'n heel grote olijfgroene machine zal niet naar boven verdwijnen, al is het alleen maar omdat het niet de trap op kan.

HEt plafond dat aan de onderkant van de balken hangt is overigens een gestuukt gipsplafond van gipsplaten aan rachelwerk.

Wat moet er komen te staan.
Stevige werkbank van 170x60 van beuken, ongeveer 130 kg(?)
Inca lintzaag model 265 ofzo ?
Ik heb een inca vlakbankje op het oog, geen idee wat dat weegt.
Momenteel maak ik nog gebruik van een festool zaagtagel en freestafel die alletwee niet heel veel wegen.

Waarom deze actie? omdat ik nu nog een lege kamer heb en dit dus het moment is om het aan te pakken.


Ik zie wel heel erg op tegen het inhakken van die balken, hoe diep zouden ze er dan inmoeten?? Het opleggen mbv die bat dingen trekt me meer.

Als ik ze opleg, dan verstevig ik die vloer toch meer dan voldoende? De vloer is nu niet slecht maar ik wil 'm gewoon wat extra kracht geven.

 

[houtenklaas]

Nou, met de dingen die je noemt, Inca vlakbankje en lintzaag, festool zaag- en freestafel zou ik helemaal niks aan die vloer vertimmeren, of hooguit de bestaande laag met vloerdelen nog een keer afdekken met underlayment. Eventueel isolatie (van die blauwe platen) onder het underlayment, om doordreunen van herrie naar de constructie te verminderen, maar dan heb je het ook wel gehad. De vloer die je hebt kan dat met gemak aan. Zo'n lintzaag of vlakbankje draag je in je eentje naar boven, zoveel weegt dat niet.

 

[gompy58]

De ergste houtbewerkingsmachine v.w.b. trillingen lijkt me de decoupeerzaag. Cirkelzaag, vandiktebank draaien zulke hoge toerentallen dat die niet snel in de eigenfrequentie van een houten vloer echt trillingen veroorzaken. Een lintzaag draait weer gewoon heel rustig. Voor een wasmachine wordt wel met een betonvloertje met lewisplaten gewerkt, maar dat lijkt me voor houtbewerkingsmachines inderdaad wat over the top.

Mijn wasmachine en droger staan in een kast in de hoek van een kamer. Daar heb ik overigens wel een paar kleine beuken houten balkjes tussen gezet om net ff wat stijfheid te krijgen. Door alles exact waterpas te zetten heb ik totaal geen last van enige fibratie.

 

[gompy58]

Is dat betonnen vloertje in zo'n oplossing niet vooral bedoeld om met massa de trillingen te dempen? Dan ga je met lichtgewichtbeton weer net de verkeerde kant op. Of zie ik dit verkeerd?

Zo'n betonvloertje ga ik echt niet neerleggen in dit geval. Enig plek waar ik dat doe is de badkamer als die aan de beurt is. Enige reden waarom ik dat zou doen is voor het tegelwerk.


Maar goed, het is al opgemerkt, misschien gaat eea ergens een beetje over de top. Ik wil wat extra stevigheid en stijheid en prettiger gevoel tussen de oren.
Ik denk dat ik voor de combinatie ga. een muurbalk met chemische ankers en draadeind aan de muur en met korte lip dingen aan de balken ernaast. Daar dan een bat oplegding en dan die extra balk ertussen. Geheel stijf maken met 2 lagen 18mm underlayment in verband gelegd waarbij de bovenste zwevend op speciaal dempingsmateriaal ligt.

Wat houtenklaas zegt dat hij met wat er nu staat weinig aan de vloer zou doen, dat ben ik wel met hem eens. Dat Festool spul weegt niks, maar straks wil die eventueel vervangen door wat scheppach spul. Zeg 100kg per machine.
Ik denk dat ik dan met dit plan voldoende extra draagkracht heb gecreerd.. hoop ik althans....

 

[Athanor]

Mooi, de Hollandse nuchterheid is weer teruggekeerd, dankzij een helder Vlaams advies

Ik denk dat je de juiste keuze maakt, nu je toch in de gelegenheid bent wat extra balken toe te voegen. Mogelijk dat je ooit in de toekomst eens een wat zwaardere machine wilt plaatsen, een Kity ofzo, dan heb je wat reserve.

Veel succes met de klus!

Fons

 

[Bijtel]

Mocht je balken willen opdikken of ophogen, krik ze dan eerst een stukje omhoog. Anders moeten de bestaande balken nog meer gaan doorbuigen voordat het nieuwe hout z'n werk kan doen.

Ben het eens dat er niet veel hoeft te gebeuren aan de bestaande vloer. Deze voldoet aan de eisen voor een leef-vloer, dus ook voor een hobbyruimte. Als er geluidsisolatie gewenst is, moet je nog wel wat meer voorzieningen treffen.

 

[zuma]

Ach trillingen van wasmachines zijn eenvoudig te verhelpen. Je kan gewoon zoiets gebruiken:

http://www.bol.com/nl/p/plieger-trillingsdemper-voor-wasmachine-4-st/9200000010574019/

 

[crossbow1958]

Ha Zuma, dat geldt alleen voor oudere machines nieuwe machines hebben voorzieningen daarvoor die je hiermee " in de war " brengt waardoor het trillen mogelijk alleen maarerger wordt.
overigens zou ik e.e.a. Eens met en constructeur bekijken. Dat scheelt je mogelijk een hoop werk. Volgnes o' Peatey weegt de inca lintzaag slechts 38 kg. Dat is aardig wat minder dan de 200 kg. Die een vierkante meter vloer mag hebben. Voor zover mag bij een nieuwbouwwnoning van 1990 een vierkante meter ca. 250 kg per vierkante meter hebben. Of de rekenwaarden inmiddels veranderd zijn kan de constructeur je vertellen. Met groet, Crossbow1958

 

[Domi84]

Edit: Ik zie nu pas pagina 2, 3 en 4. Dus misschien is onderstaande niet relevant of al afgekaart.
Edit 2: En nu zie ook de datum van alle behalve het laatste bericht.... Mooie eerste post van mij

Hallo, ook ik ben geen constructeur. Daarom heb ik een constructeur ingehuurd om een soortgelijke vloer te laten toetsen.

Mijn situatie:
Overspanning: 3,12M1;
Kopmaat balk: 60x160mm ongeschaafd;
Materiaal: Vuren, klasse onbekend, derhalve als C18/CLS doorgerekend. Kun je gelijk stellen aan grenen met onbekende kwaliteitsklasse.
H.o.h: 540mmm.
Situatie: Vuren/grenen planken direct vernageld op balken. Gaf geen doorbuiging. Leek op een betonnenvloer wat betreft lopen.

Doel van de berekening:
Toetsen of het nieuwe pakket haalbaar is. Er moest namelijk een nieuwe afwerkvloer(zand-cement) op met vloerverwarming en keramische tegels. Extra gewicht ansich was al een uitdaging, daarnaast houdt keramisch materiaal niet van doorbuiging.
Gewicht nieuwe pakket:
Cementdekvloer + vloerverwarming + tegels: 170kg/m2.
Gerekende veranderlijke belasting(inboedel dus): 170 kg/m2.

Resultaat.
Voldoet niet! Want:
Buigt teveel door. Mag 12 mm doorbuigen(vind ik persoonlijk al veel). Buigt berekend 14 mm door. Dit wordt ervaren als een deinende vloer als er overheengelopen wordt.
Buigspanning(wat de vezels van hout max. aankunnen) te groot. Overschrijding van 14%.

Ik denk dat je dus wel kunt stellen dat je vloer NIET voldoet. Voor het gemak beredeneer ik dat jouw apparaten vergeleken kunnen worden met mijn nieuwe afwerkvloer.

Ideeën die bij ons voorbij zijn gekomen.
-Balken vervangen door betonnen balken met betonnenvloer. Broodjesligger vloer is geschikt hiervoor. Maar dat is op een zolder in een huis in gebruik dat onze begane grond terwijl alles toch al overhoop ligt. (Dit is bij ons dus gebeurt). Dat betekent tevens ook alle gaten opnieuw maken behalve de buitenste.
-Extra balken zoals boven gezegd is een optie. Gaten in de muur maken en inleggen is beter dan een onderslagbalk maken. (kopmaat aftekenen, hoeken boren, omtrek flexen zonder buiten de omtrek te komen, breekhamer erop, isolatie achter t gat verwijderen en naderhand opnieuw dichtpurren) Die onderslag kan een hoekprofiel zijn welke constructief verankerd wordt op de muur. Dat betekent in jouw geval tussen alle bestaande balken een hoekprofiel tegen de muur verankeren. Hoeveel bouten, welk type en hoelang is echt afhankelijk van je muur. Een beetje anker houdt meer dan nodig. Echter, niet iedere muur houdt dat anker!
-Mijn eigen idee om onder de balken, dwars een extra balk te plaatsen onder de balken was in ons geval ook een optie. Maar dat lijkt me in jouw situatie lastig met de onderliggende ruimten.
-Opdikken in de breedte is een niet efficiënte optie zoals hierboven al gesteld. Daarnaast lastig omdat het allemaal 100% constructief gekoppeld moet worden.
-Opdikken in de hoogte is een optie. Maar ook niet efficiënt(je probleem is de h.o.h.). Constructief is dat makkelijker dan zijdelings. Maar vergis je niet in de extra hoogte die benodigd is. En, waarschijnlijk krijg je door scheve hoogte/breedte verhoudig kiepnijgingen. Dat moet je dan weer opvangen met klossen/kruizen tussen de balken.

 

[Tjeerd]

Op http://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/138160-maximale-belasting-houten-zoldervliering/ vond ik de volgende berekeningsmethode.
Ik heb de waarden aangepast aan de maten in dit onderwerp. Dan kom ik op het volgende (je kunt zelf de waarden veranderen en kijken wat er uit komt):
Doorbuiging wordt berekent door middel van deze formule:
u = 5/384 * (q*l^4)/(EI)

u = max doorbuiging (=10mm), meer wil ik niet. Kijk maar eens wat de belasting wordt als je minder neemt.
q = belasting per afstand (is ?)
l = lengte van overspanning (3200mm)
E = elasticiteit modulus materiaal (9000 N/mm², vurenhout klasse C18)
b = breedte profiel (65mm)
h = hoogte profiel (165mm)
I = oppervlaktetraagheidsmoment van profiel (1/12 * b * h^3 = 24 mm^4)

omdat alleen q hier onbekend is herschrijven we de formule:

q = u * EI *384 /(5*l^4) = 1,60 N/mm (of 1,60 kN/m)

met hart op hart afstand van 650 mm : 1,60/0,65 = 2,46 kN/m’ = 246 kg/m’

daar trekken we 2x de permanente belasting (eigen gewicht) van af:
volumegewicht vuren / grenen 550 kg/m3
Gewicht balk m1: 0,065 x 0,165 x 1,00 x 550 = 5,9 kg/m’ en de beplanking (2 cm dik)
0,02 x 0,65 x 1,00 x 550 = 7,1 kg/m’, samen 12,1 kg/m’.
2 x 12,1 = 24,2 kg /m’
en dan komen we op 246 – 24,2 = 221,8 kg per m’ balk aan toegestane veranderlijke belasting.

 

[Ronald L.]

De basismechanica klopt, alleen hout heeft de vervelende eigenschap dat bij gelijkblijvende belasting de doorbuiging toeneemt. Dit verschijnsel heet kruip en heeft een behoorlijke invloed bij een vloer. Als vuistregel 2x permanent + 1x veranderlijk gebruiken om de einddoorbuiging te bepalen.

Edit: de kruip is hierboven dus in rekening gebracht, een eventueel plafond niet.

 

[Flat4ever]

Aan weerszijde van de balken stalen platen monteren geeft een aanzienlijke verstijving van de vloer. Laat het eens doorrekenen door een constructeur, maar als je aan weerszijde 5mm dikke stalen platen bevestigd met bouten door en door moet je vloer m.i. voldoende stijf zijn.