Douglas Schuur/Veranda
- Onderwerp starter Jelte89
- Startdatum
Straks wanneer je aan het metselen bent en de tussenliggende ruimte gaat aankauwen tussen kolom en metselwerk is het wellicht verstandig om een beetje cerecit door de specie te mengen. Met de hand kun je het niet goed aandrukken dus gebruiken we in deze situaties een verharder.
en vergeet de handel niet "aan te branden". vochtig maken van de steen en een klein beetje specie erin strooien. zodoende trekt de specie lekker vast aan de bovenzijde van de steen.
(vochtig, niet kleddernat)
vermoed dat deze poertjes iets breder worden. (strek + kop) als dit het geval is de specie ook nadien behandelen met innertol.
dit doen we veel bij schoorstenen om het water er beter eraf te laten lopen en minder aanslag te krijgen.
dit is allemaal levensduur verlengend.
en vergeet de handel niet "aan te branden". vochtig maken van de steen en een klein beetje specie erin strooien. zodoende trekt de specie lekker vast aan de bovenzijde van de steen.
(vochtig, niet kleddernat)
vermoed dat deze poertjes iets breder worden. (strek + kop) als dit het geval is de specie ook nadien behandelen met innertol.
dit doen we veel bij schoorstenen om het water er beter eraf te laten lopen en minder aanslag te krijgen.
dit is allemaal levensduur verlengend.
De stenen zijn besteld, hoor straks de levertijd.
Stuiver, Wat is aankauwen? ik eindig met een steen namelijk...
De poertjes worden ietsjes breder, maar niet kop+strek maar gewoon kop+kop en dan een strek en dan weer kop+kop
De laatste centimeter (5mm rondom) slijp ik naderhand schuin af, Dat aanbranden is een goeie tip. Die neem ik mee!
Overigens lift ik de constructie ietsjes met een paar stempels om wat ruimte te creëren.
Stuiver, Wat is aankauwen? ik eindig met een steen namelijk...
De poertjes worden ietsjes breder, maar niet kop+strek maar gewoon kop+kop en dan een strek en dan weer kop+kop
De laatste centimeter (5mm rondom) slijp ik naderhand schuin af, Dat aanbranden is een goeie tip. Die neem ik mee!
Overigens lift ik de constructie ietsjes met een paar stempels om wat ruimte te creëren.
Bouwjargon...
aankauwen = onderstoppen van een kolom
kolommen (hout of staal) stellen we altijd op draadeinden. wat je nu in principe ook gedaan hebt.
vervolgens vullen we de tussenliggende ruimte met een krimparme mortel.
je zit met een aantal dingen wat je mogelijk niet voorzien hebt:
- draadeind dikte (te lood in alle richtingen)
- stelmoer onder kolom of inlatende voetplaat?
- capillair waterintreding onder kolom
het plannetje om de gemetselde poer 2 koppen te maken gaat niet werken.
je zit namelijk met je draadeind. ik vermoed dat deze geen 10mm is.
tenzij je uit iedere steen een sleuf gaat halen om erin te laten vallen
(normaliter maken we de verticale voegen, "stootvoegen" gelijk aan de horizontale voeg, "lintvoeg")
de dikte van het draadeind bepaalt nu de dikte van je stootvoeg als je hier tegenaan gaat metselen. en dus naar mijn regeltjes ook de dikte van je stootvoeg.
als je stootvoeg breder wordt, wordt het totaal van kop + voeg + kop dus ook groter, maar kan niet groter zijn dan de lengte van je steen. de strek... anders krijg je een heel raar poertje.
dan heb je nog gegarandeerd dat er een draadeind niet helemaal te lood staat en je poertje dus scheef dwingt.
ik vrees ervoor dat je je poertje dus kop strek moet maken en de tussenliggende ruimte moet vullen met specie om dit op te lossen.
gelukkig heb je nog steeds hetzelfde aantal stenen nodig. je poertje wordt dan theoretisch 220+10+105mm
verder zit je mogelijk met een stelmoer onder de houten kolom. dit zorgt ervoor dat je steen niet strak eronder kan tenzij je ook dit weer eruit gaat hakken. ik weet zo gauw niet uit het hoofd of je gebruik hebt gemaakt van een invallende voetplaat. tijdens een verhaaltje typen kan je niet terugkijken naar andere pagina's...
volgens mij zit er onder de invallende voetplaat ook een moer gelast welke veroorzaakt dat je niet de gewenste strakke aansluiting krijgt.
als je de steen koud het houten kolommetje brengt krijg je een capillaire zuiging van water onder de kolom.
dit lossen we in de praktijk op door ook gewoon de ruimte onder de kolom af te voegen (terugliggend wel te verstaan)
het idee om je hele constructie te liften en vervolgens te laten zakken op je lagenmaat is op zich een idee maar niet zo'n hele beste. het is nogal wat werk.
en ik ga er even vanuit dat alles nu spatzuiver staat. ik zou dat ook spatzuiver laten staan.
verder nog een reden is dat als je de steen schuin gaat zagen zoals je voorsteld is dat deze gezaagde kant zeer makkelijk vuil aan hecht en bovendien anders van kleur is als de gebakken kant. ziet er niet mooi uit.
ik zal vanmiddag even een foto schieten van een schoorsteen welke we aan het metselen zijn op werk. dan kan ik laten zien hoe je dit mogelijk kan afwerken aan de bovenzijde
aankauwen = onderstoppen van een kolom
kolommen (hout of staal) stellen we altijd op draadeinden. wat je nu in principe ook gedaan hebt.
vervolgens vullen we de tussenliggende ruimte met een krimparme mortel.
je zit met een aantal dingen wat je mogelijk niet voorzien hebt:
- draadeind dikte (te lood in alle richtingen)
- stelmoer onder kolom of inlatende voetplaat?
- capillair waterintreding onder kolom
het plannetje om de gemetselde poer 2 koppen te maken gaat niet werken.
je zit namelijk met je draadeind. ik vermoed dat deze geen 10mm is.
tenzij je uit iedere steen een sleuf gaat halen om erin te laten vallen
(normaliter maken we de verticale voegen, "stootvoegen" gelijk aan de horizontale voeg, "lintvoeg")
de dikte van het draadeind bepaalt nu de dikte van je stootvoeg als je hier tegenaan gaat metselen. en dus naar mijn regeltjes ook de dikte van je stootvoeg.
als je stootvoeg breder wordt, wordt het totaal van kop + voeg + kop dus ook groter, maar kan niet groter zijn dan de lengte van je steen. de strek... anders krijg je een heel raar poertje.
dan heb je nog gegarandeerd dat er een draadeind niet helemaal te lood staat en je poertje dus scheef dwingt.
ik vrees ervoor dat je je poertje dus kop strek moet maken en de tussenliggende ruimte moet vullen met specie om dit op te lossen.
gelukkig heb je nog steeds hetzelfde aantal stenen nodig. je poertje wordt dan theoretisch 220+10+105mm
verder zit je mogelijk met een stelmoer onder de houten kolom. dit zorgt ervoor dat je steen niet strak eronder kan tenzij je ook dit weer eruit gaat hakken. ik weet zo gauw niet uit het hoofd of je gebruik hebt gemaakt van een invallende voetplaat. tijdens een verhaaltje typen kan je niet terugkijken naar andere pagina's...
volgens mij zit er onder de invallende voetplaat ook een moer gelast welke veroorzaakt dat je niet de gewenste strakke aansluiting krijgt.
als je de steen koud het houten kolommetje brengt krijg je een capillaire zuiging van water onder de kolom.
dit lossen we in de praktijk op door ook gewoon de ruimte onder de kolom af te voegen (terugliggend wel te verstaan)
het idee om je hele constructie te liften en vervolgens te laten zakken op je lagenmaat is op zich een idee maar niet zo'n hele beste. het is nogal wat werk.
en ik ga er even vanuit dat alles nu spatzuiver staat. ik zou dat ook spatzuiver laten staan.
verder nog een reden is dat als je de steen schuin gaat zagen zoals je voorsteld is dat deze gezaagde kant zeer makkelijk vuil aan hecht en bovendien anders van kleur is als de gebakken kant. ziet er niet mooi uit.
ik zal vanmiddag even een foto schieten van een schoorsteen welke we aan het metselen zijn op werk. dan kan ik laten zien hoe je dit mogelijk kan afwerken aan de bovenzijde
Stuiver,
Bedankt voor je feedback, en om even in het kort op de feiten in te gaan heb je 90% gelijk.
Draadeind is M20, en ik heb inderdaad 2 stelmoeren. werk niet met een invallende voetplaat idd.
Hoe ik straks te werk ga,
Ik stel metselprofielen, (moet nog even kijken welk verband ik ga toepassen, maar hierover later meer) en draai met 2 stempel de hoek iets op. metsel mn muurtje tot onder het 3mm rvs plaatje, dit plaatje is een 10mm kleiner dan de staander en deze dient direct als dampdichte barriere, hierna laat ik de stempel weer zakken.
Overigens ben ik er niet bang voor dat ik het poertje scheef dwing, want het muurtje is vooral voor het zicht, het rvs draadeind draagt de boel, Elk draadeind kan 1500kg dragen en heb 12 draadeinden, is dus 18 ton, ik denk niet dat ik boven de 5 ton uitkom.
Ook heb ik daarnaast een oversteek van 30-40cm exclusief de dakgoot dus water ben ik niet zo bang voor.
Kop + strek wil ik eigenlijk vermijden, want ik heb al niet heel veel ruimte tussen de poeren en de doorgang word zo alleen maar smaller,
Waar ik nog wel even mee zit, in principe metsel ik halfsteens een buitenmuurtje, (daarboven zit zweeds rabat) aan de binnenkant plaats ik een regelwerk voorzien van spinvlies/isolatie/dampremmer/binnenafwerking, (althans voor de schuur, in de schuur is er dus geen steen zichtbaar)
De zijmuurtjes van de veranda isoleer ik uiteraard niet maar werk ik wel aan beide zijden af (buitenzijde rabat, binnenzijde vertikaal half-hout verbinding) maar hier ik WEL de steen zichtbaar hebben, en het liefst allemaal in hetzelfde verband, uiteraard hebben de vrijstaande poeren 'geen verband' maar de zichtzijde van de schuur weer wel. dus ik zoek eigenlijk een verband die steens, en halfsteens hetzelfde is.
Allicht dat dit een ontzettend omslachtig verhaal is, maar ik zal zo wel even een schetsje van bovenaf bijvoegen!
Als het niet duidelijk is verneem ik de vragen uiteraard graag
Bedankt voor je feedback, en om even in het kort op de feiten in te gaan heb je 90% gelijk.
Draadeind is M20, en ik heb inderdaad 2 stelmoeren. werk niet met een invallende voetplaat idd.
Hoe ik straks te werk ga,
Ik stel metselprofielen, (moet nog even kijken welk verband ik ga toepassen, maar hierover later meer) en draai met 2 stempel de hoek iets op. metsel mn muurtje tot onder het 3mm rvs plaatje, dit plaatje is een 10mm kleiner dan de staander en deze dient direct als dampdichte barriere, hierna laat ik de stempel weer zakken.
Overigens ben ik er niet bang voor dat ik het poertje scheef dwing, want het muurtje is vooral voor het zicht, het rvs draadeind draagt de boel, Elk draadeind kan 1500kg dragen en heb 12 draadeinden, is dus 18 ton, ik denk niet dat ik boven de 5 ton uitkom.
Ook heb ik daarnaast een oversteek van 30-40cm exclusief de dakgoot dus water ben ik niet zo bang voor.
Kop + strek wil ik eigenlijk vermijden, want ik heb al niet heel veel ruimte tussen de poeren en de doorgang word zo alleen maar smaller,
Waar ik nog wel even mee zit, in principe metsel ik halfsteens een buitenmuurtje, (daarboven zit zweeds rabat) aan de binnenkant plaats ik een regelwerk voorzien van spinvlies/isolatie/dampremmer/binnenafwerking, (althans voor de schuur, in de schuur is er dus geen steen zichtbaar)
De zijmuurtjes van de veranda isoleer ik uiteraard niet maar werk ik wel aan beide zijden af (buitenzijde rabat, binnenzijde vertikaal half-hout verbinding) maar hier ik WEL de steen zichtbaar hebben, en het liefst allemaal in hetzelfde verband, uiteraard hebben de vrijstaande poeren 'geen verband' maar de zichtzijde van de schuur weer wel. dus ik zoek eigenlijk een verband die steens, en halfsteens hetzelfde is.
Allicht dat dit een ontzettend omslachtig verhaal is, maar ik zal zo wel even een schetsje van bovenaf bijvoegen!
Als het niet duidelijk is verneem ik de vragen uiteraard graag
Bijlagen
Laatst bewerkt:
Dankje Bart!
Ben er idd zeker trots op! Vanavond hebben we de stenen naar 'binnen' gesjouwd, morgen de profielen stellen en dan zaterdag metselen.
Zal morgen even een foto'tje uploaden.
Stuiver...
We gaan het toch doen, we stellen straks de moeren op exact 38cm (lagenmaat) en metselen daar gelijk aan, dan met de kruislijnlaser er over, dagje wachten en zakken met de boel...
Een andere optie zie ik niet zo 1-2-3
Ben er idd zeker trots op! Vanavond hebben we de stenen naar 'binnen' gesjouwd, morgen de profielen stellen en dan zaterdag metselen.
Zal morgen even een foto'tje uploaden.
Stuiver...
We gaan het toch doen, we stellen straks de moeren op exact 38cm (lagenmaat) en metselen daar gelijk aan, dan met de kruislijnlaser er over, dagje wachten en zakken met de boel...
Een andere optie zie ik niet zo 1-2-3
Laatst bewerkt:
leuk steentje inderdaad.
weet niet of je langer bent dan 12 meter, anders moet je ook nog een dilatatie opnemen.
verdiep je ook even in het vastleggen van een lagenmaat en je koppenmaat.
als je wil heb ik wel wat info voor je beschikbaar, maar dan moet je even een pm zenden met je e-mailadres.
je hebt het jezelf niet makkelijk gemaakt en zeer waarschijnlijk in de maatvoering van de houten constructie geen rekening gehouden met de koppenmaat.
dus enige creativiteit zal nodig zijn maar het is wel leuk als het uiteindelijk niet van een professional te onderscheiden is.
en soms denken de professionals onder elkaar er ook anders over, zoals vandaag...
in de praktijk is het op dammetjes altijd zoeken hoe je het verband laat doorlopen.
hierboven zie je hoe het niet moet. (het halfsteens verband loopt niet door)
onder zie je dat het anders had gekund, en we nu dus ook gaan doen...
in dit geval loopt het half steens verband netjes door op de helft van de steen.
bepaal/kies dus je verband. (sommige zijn erg maatvast, halfsteens, klezoor etc. andere, zoals wildverband lijkt altijd een oplossing, ook hier zitten echter regeltjes aan vast.)
bepaal je koppenmaat.
bepaal je lagenmaat.
opper je stenen diagonaal uit je pakken.
en ga kijken hoe je ieder individueel dammetje gaat oplossen, waarbij je met je poeren al maatvast zit aan je streklengte.
is je steen 2-zijden schoon? of is één zijde bezand en vlakker dan de ander. bedenk dan hoe je dit wilt gaan oplossen. ga je mengen, of alles één kant op.
denk na over je voegkleur. metsel dus eerst een klein muurtje en probeer verschillende kleurtjes.
platvol of iets verdiept. of metsel je gelijk vol en strijk je je mortel door.
kom je met je lagenmaat uit op je kozijnen? zaag je de steen over de lengte (scheg) en metsel je die erop, of doe je een rollaag?
nog een hoop puntjes om over na te denken.
Bouwen is niet zomaar wat!
weet niet of je langer bent dan 12 meter, anders moet je ook nog een dilatatie opnemen.
verdiep je ook even in het vastleggen van een lagenmaat en je koppenmaat.
als je wil heb ik wel wat info voor je beschikbaar, maar dan moet je even een pm zenden met je e-mailadres.
je hebt het jezelf niet makkelijk gemaakt en zeer waarschijnlijk in de maatvoering van de houten constructie geen rekening gehouden met de koppenmaat.
dus enige creativiteit zal nodig zijn maar het is wel leuk als het uiteindelijk niet van een professional te onderscheiden is.
en soms denken de professionals onder elkaar er ook anders over, zoals vandaag...
in de praktijk is het op dammetjes altijd zoeken hoe je het verband laat doorlopen.
hierboven zie je hoe het niet moet. (het halfsteens verband loopt niet door)
onder zie je dat het anders had gekund, en we nu dus ook gaan doen...
in dit geval loopt het half steens verband netjes door op de helft van de steen.
bepaal/kies dus je verband. (sommige zijn erg maatvast, halfsteens, klezoor etc. andere, zoals wildverband lijkt altijd een oplossing, ook hier zitten echter regeltjes aan vast.)
bepaal je koppenmaat.
bepaal je lagenmaat.
opper je stenen diagonaal uit je pakken.
en ga kijken hoe je ieder individueel dammetje gaat oplossen, waarbij je met je poeren al maatvast zit aan je streklengte.
is je steen 2-zijden schoon? of is één zijde bezand en vlakker dan de ander. bedenk dan hoe je dit wilt gaan oplossen. ga je mengen, of alles één kant op.
denk na over je voegkleur. metsel dus eerst een klein muurtje en probeer verschillende kleurtjes.
platvol of iets verdiept. of metsel je gelijk vol en strijk je je mortel door.
kom je met je lagenmaat uit op je kozijnen? zaag je de steen over de lengte (scheg) en metsel je die erop, of doe je een rollaag?
nog een hoop puntjes om over na te denken.
Bouwen is niet zomaar wat!Stuiver, dank voor je reactie!
Wat een bult vragen zeg, Ik zal eens kijken of ik overal een passend antwoord op heb...
lagenmaat is uiteraard vastgesteld, (38cm) de hele constructie staat weer op stempels, de bouten zijn ook vastgezet op 38cm.
koppenmaat niet, Ik ben aan de achterzijde begonnen, daar komt straks geen mens meer en hier hebben we gewoon de stenen uitgelegd voor het metselen en daar komen we op een halfsteens verband uit, de poeren onder de staanders waren leidend en daar is het kop/kop en daarboven een strek.
Verder heb ik niet echt kaas gegeten van het metselen en ken ik niet alle termen, maar ik leer graag bij, dus ik heb je mijn emailadres in een pb'tje gestuurd.
Stenen zijn inderdaad diagonaal geopperd, steeds van een andere pallet. Steen is aan de 1 zijde iets vlakker, maar wel van beide zijden te gebruiken. Het meeste metselwerk zit niet in het zicht, alleen in de veranda, maar hier metsel ik dan weer steens...
Lagenmaat icm kozijn is niet van toepassing, er komt een raamwerk in maar dat is in het hout. Over de voeg moet ik nog nadenken... maar dat kan nog wel.
Verder ben ik al best tevreden, maar oordeel natuurlijk vooral zelf
Wat een bult vragen zeg
, Ik zal eens kijken of ik overal een passend antwoord op heb... lagenmaat is uiteraard vastgesteld, (38cm) de hele constructie staat weer op stempels, de bouten zijn ook vastgezet op 38cm.
koppenmaat niet, Ik ben aan de achterzijde begonnen, daar komt straks geen mens meer en hier hebben we gewoon de stenen uitgelegd voor het metselen en daar komen we op een halfsteens verband uit, de poeren onder de staanders waren leidend en daar is het kop/kop en daarboven een strek.
Verder heb ik niet echt kaas gegeten van het metselen en ken ik niet alle termen, maar ik leer graag bij, dus ik heb je mijn emailadres in een pb'tje gestuurd.
Stenen zijn inderdaad diagonaal geopperd, steeds van een andere pallet. Steen is aan de 1 zijde iets vlakker, maar wel van beide zijden te gebruiken. Het meeste metselwerk zit niet in het zicht, alleen in de veranda, maar hier metsel ik dan weer steens...
Lagenmaat icm kozijn is niet van toepassing, er komt een raamwerk in maar dat is in het hout. Over de voeg moet ik nog nadenken... maar dat kan nog wel.
Verder ben ik al best tevreden, maar oordeel natuurlijk vooral zelf
hehe... haren rechtovereind beroepsdeformatie
je specieresten moet je weghalen. als het gaat regenen spat het op en krijg je smet op je gevel!
het valt mij op dat je geen verband doorzet onder je kolommen.
in principe zou je hier 2 koppen moeten kunnen zien welke haaks je muurtje uit gaan naar binnen toe.
ik kan niet zien of je stootvoeg van je strekken exact onder het hart van je kolom zit.
je kan natuurlijk koud er een strek tegenaan opmetselen onder je kolom, maar doe er wel dan even een ankertje in meenemen zodat je wat stevigheid krijgt.
http://www.joostdevree.nl/shtmls/glijanker.shtml
specie, indien goed aangebracht / gemengd is in principe waterdicht.
de metselstenen zijn net sponsen, deze nemen vocht op. als je de ruimte tussen kolom en metselwerk nu afvoegt, 1cm terugliggend tov de kolom voorkom je optrekkend vocht aan de onderzijde van de kolom.
het is ook te adviseren om de kopkant / onderzijde kolom even 2x in de grondverf te zetten.
allemaal behoud voor de toekomst. als je het koud op de steen zet ben je met 3/4 jaar bezig met de eerste houtrotherstel acties.
denk eraan in je schuurgedeelte ook wat open stootvoegjes op te nemen of zelfs roostertjes in te metselen om te ventileren. op meerdere plekken zodat je een natuurlijke trek krijgt. zo kun je ook dat mooie hout te drogen leggen voor de toekomstige houten meubeltjes.
beroepsdeformatieje specieresten moet je weghalen. als het gaat regenen spat het op en krijg je smet op je gevel!
het valt mij op dat je geen verband doorzet onder je kolommen.
in principe zou je hier 2 koppen moeten kunnen zien welke haaks je muurtje uit gaan naar binnen toe.
ik kan niet zien of je stootvoeg van je strekken exact onder het hart van je kolom zit.
je kan natuurlijk koud er een strek tegenaan opmetselen onder je kolom, maar doe er wel dan even een ankertje in meenemen zodat je wat stevigheid krijgt.
http://www.joostdevree.nl/shtmls/glijanker.shtml
specie, indien goed aangebracht / gemengd is in principe waterdicht.
de metselstenen zijn net sponsen, deze nemen vocht op. als je de ruimte tussen kolom en metselwerk nu afvoegt, 1cm terugliggend tov de kolom voorkom je optrekkend vocht aan de onderzijde van de kolom.
het is ook te adviseren om de kopkant / onderzijde kolom even 2x in de grondverf te zetten.
allemaal behoud voor de toekomst. als je het koud op de steen zet ben je met 3/4 jaar bezig met de eerste houtrotherstel acties.
denk eraan in je schuurgedeelte ook wat open stootvoegjes op te nemen of zelfs roostertjes in te metselen om te ventileren. op meerdere plekken zodat je een natuurlijke trek krijgt. zo kun je ook dat mooie hout te drogen leggen voor de toekomstige houten meubeltjes.
Bedankt voor je reactie! Ik zag ook dat je me gemaild had... daar zal ik straks naar kijken.
De stootvoeg zit exact onder het midden van de kolommen inderdaad, aan de binnenzijde zie je kop-kop/strek maar aan de achterkant zit er in diverse lagen wel verband (vertanding?) richting het halfsteens muurtje.
Onder de onderkant van de kolommen zitten RVS plaatjes die werken als dampremmer en optrekkend vocht voorkomen, maar idd, daar waar ik nog bij kan, kan het geen kwaad om daar met een kwast rond te gaan.
Open stootvoeg is een goeie inderdaad, ga ik meenemen.
Excuus voor het ontbreken van het juiste jargon
De stootvoeg zit exact onder het midden van de kolommen inderdaad, aan de binnenzijde zie je kop-kop/strek maar aan de achterkant zit er in diverse lagen wel verband (vertanding?) richting het halfsteens muurtje.
Onder de onderkant van de kolommen zitten RVS plaatjes die werken als dampremmer en optrekkend vocht voorkomen, maar idd, daar waar ik nog bij kan, kan het geen kwaad om daar met een kwast rond te gaan.
Open stootvoeg is een goeie inderdaad, ga ik meenemen.
Excuus voor het ontbreken van het juiste jargon
Het heeft me allemaal wat te lang geduurd door verschillende redenen (Vooral veel getreuzeld omdat ik de ervaring niet heb, en hierdoor de slag niet te pakken kreeg) maar afgelopen zaterdag, in m'n uppie geconcentreerd kunnen werken en toen ging het wel lekker!
Vooral de eerste 2 lagen moeten secuur gebeuren, hierna kun je de voeg aanhouden van de steen eronder.
Van de week het metselwerk klaar, moet te doen zijn! Als voeg zat ik te denken aan een donkergrijze voeg, moet me daar nog wel even over inlezen hoe ik dat netjes ga doen.
Vooral de eerste 2 lagen moeten secuur gebeuren, hierna kun je de voeg aanhouden van de steen eronder.
Van de week het metselwerk klaar, moet te doen zijn! Als voeg zat ik te denken aan een donkergrijze voeg, moet me daar nog wel even over inlezen hoe ik dat netjes ga doen.
Wordt echt mooi!
Beter om er iets langer over te doen en dat het goed is, dan dat je te snel gaat en er later spijt van krijgt omdat het niet netjes is.
Beter om er iets langer over te doen en dat het goed is, dan dat je te snel gaat en er later spijt van krijgt omdat het niet netjes is.