De deur from scratch

[WR1944]

Ik ben al een tijdje af en aan bezig met het opknappen van onze toekomstige slaapkamer. Er zit geen deur in de toegang en dat hebben onze katten ook doorgekregen. Naast van de zon genieten laten ze ook wel eens ongewenste producten achter ondanks het bestaan van een kattenbak op die verdieping. Dus een deur moet er komen voordat er verder gewerkt gaat worden aan die kamer. Omdat de opening alles behalve standaard is moest ik er zelf een maken. Dan maar gelijk in ouderwetse stijl, dus een paneeldeur. Om nog wat daglicht door te laten komt er glas in met onderin een paneel van MDF. Alles wordt wit geschilderd.
Dus eerst een sponning maken. Eerst het grondhout op maat gemaakt, inclusief drempel en vastgezet met shims. Op de Amerikaanse manier dus. Als ik de omlijsting ga maken werk ik de drempel af want die maakt deel uit van het lijstwerk.
Het deurframe wordt gemaakt van Douglas Fir 2" by 6" (38 x 140 mm). Ik heb nog steeds geen goede houtleverancier gevonden in de buurt dus ben ik aangewezen op de bouwmarkten. Die hebben gelukkig een betere sortering dan vergelijkbare zaken in Holland. De stijlen op overlengte gemaakt en de 3 rails (horizontale framedelen) op de correcte lengte gezaagd. Met veel elleboogstoom het hout redelijk glad geschaafd en wat torsie en kromming weggewerkt. Het wordt tijd voor een echte werkbank! Waar de profielen komen de zijkant glad gezaagd. De stijlen heb ik met een gekoppelde Festool rails gedaan.
In plaats van pen en gat (teveel werk) maak ik in elke verbinding 2 deuvels van 5/8" (ca. 16 mm) en 2 x 100 diep. Daartoe heb ik een 5/8" speedboor gekocht. Om de gaten recht en haaks te krijgen heb ik een mal gemaakt en tevens een steun met de gaten op dezelfde plaats maar met gaten voor de schacht van de speedboor. Een stukje tape om de schacht om de gaten op de zelfde diepte te krijgen. Bij het boren kwam een heerlijke geur vrij die me onmiddelijk aan midden-Frankrijk deed denken met al z'n zagerijen. De gaten werden 115 mm diep zodat bij het in elkaar vallen van de profielen de deuvels van 200 mm ruim passen. Na het gaten boren natuurlijk gelijk passen. Er waren 2 verbindingen iets scheef maar dat valt met de profielen wel te corrigeren.
Met wat afvalhout de contra-profielfrees op hoogte gesteld en op de paneeldikte van 13 mm. De korte kanten van de rails gefreesd. Nu is het de beurt aan de profielfrees. Deze kan je op 3 plaatsen afstellen. Eerst het groevendeel op 13 mm breedte gesteld. Dan kan je de plaats van de profiel-helften t.o.v. de groef nog instellen. Maar dat was bij een vorige gelegenheid al gedaan. Met de frezenset worden gelukkig flink wat shims meegeleverd. Met een afvalstuk de frees op hoogte gesteld en alle overige delen gefreesd.
De zaak weer in elkaar gezet. Nu moest ik een hamer gebruiken om de profielen goed in elkaar te laten vallen. Alle delen sloten mooi op elkaar aan. Omdat ik geen vandiktebank had is de dikte van hout niet overal gelijk. Maar dat zal in de praktijk nauwelijks zichtbaar zijn. Die vandiktebank staat wel op m'n verlanglijst. Alles kwam redelijk haaks uit terwijl de geplande buitenmaten goed klopten, tot op de millimeter. Maar dat mocht ook wel na berekeningen en droogtesten die ik er tegen aan gegooid heb.
Nu een paneel op maat maken, een glassponning frezen, lijmen, scharnieren aanbrengen, slot plaatsen, glaszetten en de omlijsting afmaken. Dan moeten de katten maar ergens anders hun heil zoeken.

Attached files itle="P1300779q.jpg" style="max-width:300px" />

 

[rickkoorman]

Handig he, zo'n fijne freestafel!!!!

 

[leroy]

hey hallo
het wordt vast een mooie deur .
Wat voor vorm krijgt het paneel afgeschuint of afgerond .
succes groetjes van leroy

 

[WR1944]

@Rick, het werkt fantastisch. Met het grote blad kan ik ook moeiteloos de langere stukken verwerken. Zelfs de primitieve home made feather boards werken goed.

@leroy, er komt een plaat MDF in van 13 mm dik. Ik heb de groef ook 13 mm gemakt zodat er niets is af te schuinen of af te ronden. Ik overweeg nog om in het midden aan beide zijden een dunne plaat MDF te lijmen om een gefreesd paneel te faken. Alles wordt wit geverfd zodat veel "sporen" niet meer zichtbaar worden. Ook sommige ruwe plekken in het hout en uitgebroken stukken knoest kan ik dan wegwerken.

 

[WR1944]

Door allerlei klusjes er tussendoor is de snelheid even uit het project verdwenen. Maar nu en dan kon ik er even een paar momenten aan besteden.
Het paneel onderin de deur werd op maat gemaakt. Dit was een 1/2" stuk MDF. Het geheel samen gelijmd en uiteindelijk kwam de deur er mooi haaks uit. Aan beide zijden van het MDF paneel werden dunnere (1/4") stukken MDF gelijmd. Ik had afstandstukken gemaakt tegen het zwemmen door de lijm en wat zware stukken gereedschap er op gezet omdat het toch lastig klemmen is.
Terwijl de lijm droogde ging de MFT/3 met zaag en stofzuiger naar de plaats delict. Waar het platform zou komen moest ik eerst de linoleum tegels verwijderen. Dat waren harde tegels die met een soort van bitumen aan de onderlaag vast zaten. Dat was een stevige klus. Van 2 by 3s werd het frame gemaakt voor het platform net achter de deur. Met de potgatenmal van Kreg zat het snel en muurvast in elkaar. De constructiestijl is enigszins op de frame-bouw gebaseerd. Omdat ik geen zin had om de reeds aangebrachte deurstijlen te slopen besloot ik om de deur de gang in te laten scharnieren. Vervolgens 3 stroken 3/4" eiken tegen elkaar gelijmd met domino's, pasgemaakt in de deuropening en de voor- en zijkanten van een afronding voorzien. Na schuren voorzien van een heldere sealer en daarna van een paar lagen polyurethaanlak. Dit was een premiere voor mij maar het resultaat viel me zeker niet tegen. Na het drogen van onderen het eiken tegen het frame geschroefd en het frame rondom van gipsplaat voorzien.
De deur verhuisde ook naar het plaats delict. Eerst werd de deur rondom bewerkt zodat de deur in de opening paste met wat ruimte. Ook de sluitkant werd een paar graden schuin gezaagd om niet te klemmen bij het sluiten. Vervolgens werden de uitsparingen voor de scharnieren en het slot aangebracht. Voor het frezen van de scharnieruitsparingen heb ik een freesmal gemaakt van wat restjes hout. Alleen de ronde hoeken moest ik nog recht maken. Met de DeWalt slotenboor de gaten voor het slot gemaakt. Voor het grote gat heb ik nogal wat kracht gebruikt (die Festool T15 boor is pittiger dan je op het eerste gezicht zou zeggen) met als gevolg dat ik de houder met kernboor niet van de gatenboor kon losdraaien. Die houder had ik nodig voor het kleinere gat voor de schoot. Gelukkig had ik een Forstnerboor van de goede afmeting voor dat gat. Door twee platte kanten aan de houder te slijpen kon ik later de delen losdraaien.
Met de deur op de goede grondspeling de scharnieren in de deurpost afgetekend en uitgehakt. De slotplaat aangebracht, alle hardware gemonteerd en dan komt het spannende moment, past het.
Het paste en daarna kon er geverfd worden. Oh, wat heb ik een hekel aan dat verven. De deur na het verven geplaatst en de opening voor het glas voorzien van een stuk gipsplaat. De katten moeten wel buiten de kamer blijven. Later maak ik er een plaat glas in die van folie wordt voorzien om een matglas-achtig uiterlijk te maken.
Nu ga ik de vloer egaliseren, een onderlaag aanbrengen en laminaat leggen. Dan worden de muren afgewerkt, witten, plinten en hoekprofielen aangebracht en is het bewoonbaar geworden. Maar daarmee lopen we uit het interessegebied van dit forum.

Attached files

 

[Spaander]

Dat ziet er weer prachtig uit, alleen vraag ik mij af of het opstapje niet een beetje hoog is?
Je wordt ieder jaar er weer eentje ouder.

 

[gandel69]

Ja, dat is een prachtige deur geworden zeg. Erg mooi resultaat.
Bij mij thuis heb ik van die simpele board deuren, en als ik dit zo zie geeft dat inspiratie... ik wil ze wel vervangen door een strak eiken exemplaar. Het is alleen allemaal opdek...en dat geeft volgens mij veel freeswerk.
Ben je trouwens niet bang dat het krom gaat trekken?
gandel

 

[WR1944]

Ben je trouwens niet bang dat het krom gaat trekken?
gandel

Het is Douglas Fir dat voor framebouw gebruikt wordt. Dat is vrij stabiel. Er zal in de loop van de tijd wel wat gaan werken maar dat zien we dan wel weer. Ik heb de deur wel vrij krap passend gemaakt (dat is m'n voortdurende afwijking) zodat na het verven er iets is gaan klemmen. Met een schaaf houd ik het aan de sluitkant wat bij. Zodra dat zich stabiseert ga ik er met de cirkelzaag langs (deur uit de sponning natuurlijk) om het weer strak te krijgen.
Die opdekdeur maak je met overmaat. Als laatste bewerking maak je met de frees langs de zijkanten en boven de uitsparing. Houd wel voldoende speling aan (zie bovenstaande ). Ik ben niet gek op opdekdeuren ook al staat het wat gelikter. In een vorig leven heb ik de standaard opdekdeuren vervangen door "normale" paneeldeuren. De plastic deursponningen werden vervangen door "echt" houten sponningen.

 

[WR1944]

......., alleen vraag ik mij af of het opstapje niet een beetje hoog is?
Je wordt ieder jaar er weer eentje ouder.

Het huis heeft in drie fases een uitbreiding ondergaan. Eerst een keuken en later een uitbreiding voor die keuken. Dit alles in holle betonstenen (cinderblocks). Later kwam er een kamer bovenop de keuken in houten framebouw. Voor een duistere reden ligt de vloer van die laatste kamer ca. 20 cm lager dan de aansluitende gang. Er is geen bouwtechnische reden voor (denk ik in m'n onschuld) maar ik denk dat ze de dakhelling overal even groot wilden houden.
Maar de trap naar de 1e etage heeft ook een treehoogte van ca 20 cm dus als we die trap halen is dat afstapje een fluitje van een cent.

 

[Spaander]

Hallo WR1944
Nog even over het opstapje, ik meen te zien dat de verbindingen met een pockethole jig zijn gemaakt.
Ik dacht ook ergens gelezen te hebben dat je in het bezit was van een domino frees.
Nu ben ik benieuwd waarom je voor deze verbinding heb gekozen?

 

[WR1944]

Ik heb meer dan een reden om deze methode toe te passen ook al zijn de redenen niet allemaal even technisch. Ik wilde uitproberen hoe de constructie in framebouw ging. Daarom legde ik eerst de basis met schroeven vast op de vloer. Met potgaten heb ik eerst het bovendeel in elkaar gezet en dat wederom met potgaten op de basis vastgezet. Met alleen domino's en lijm leek me het wat aan de zwakke kant en de uitlijning van de onderdelen onderling was ook niet erg kritisch. En domino's aanbrengen en verlijmen zou meer tijd vergen. De totale constructie zou ik dan eerst hebben moeten samenstellen en na het drogen van de lijm op de vloer moeten vastschroeven.
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en ik nam de A2.

 

[janvandijk]

heel mooi gemaakt, weer degelijk werk zoals we van je gewend zijn.

Opbouwende opmerking zou nog kunnen zijn dat ik zelf de bovenste balken van je opstapje rechtop gezet zou hebben. De krachten hierop komen immers van boven, en bijkomend voordeel dat de dwarsliggertles dan nog voor een gedeelte op de staanders komen te liggen, en de krachten als je hier op staat niet alleen op de lijm en schroeven komt. Maar volgens mij heb je een ruim voldoende sterk frame gemaakt.

 

[WR1944]

Ik heb verschillende configuraties overwogen. Ten eerste wilde ik enigszins de framebouw nabootsen. Ten tweede wilde ik nog ruimte overhouden om met m'n hand en een boortol nog onder het platform te kunnen momoevreren. Ten derde moest de bovenlaag liggen omdat anders de schroeven veel langer moesten worden. De balkjes zijn 2x3 (38x63mm) en eiken top is 3/4" (19mm) dus de schroeven moesten korter zijn dan 57mm. Dus met een 2" schroef die net even het hout induikt was de goede lengte. Bij langere schroeven gaan de opvolgende maten met steeds grotere stappen omhoog. Dan wordt het kiezen van de juiste lengte een stuk lastiger.
Ik heb alleen Kreg-schroeven gebruikt voor het samenbouwen van het frame, geen lijm en dat is stevig zat. Een frame wordt normaliter met spijkers in elkaar gezet maar steeds meer contractors gaan over tot schroeven omdat het meer grip geeft.