Bouwverslag werkbank
- Onderwerp starter teunos
- Startdatum
Bedankt Wim! Klavieratelier kende ik nog niet, mooie dingen inderdaad, heb hem gelijk ge-favorite, hij heeft voor zijn werkbank zo te zien ook goed gekeken naar de editie van Holzwerken die ik ter referentie heb gebruikt.
Inmiddels zitten de frontjes er ook op, ik liep er alleen tegenaan dat de greepjes die ik ingetekend had wat te ondiep waren om comfortabel te zijn. Daarom zonder verder na te denken maar 3cm aangehouden ipv 2cm hoog.
Het frame van de lade heb ik daarom nog met een kopieerfrees met bovenlager bijgefreesd, echter is die frees halfduims terwijl de greepjes gekopieerd zijn met een mal gemaakt met een 8mm frees, hier heb ik geen detail-foto van maar uiteraard is de radius van de greep in het ladeframe groter dan die in het frontje...
Voorlopig is hiermee de werkbank klaar en kan ik weer verder met de projecten waarvoor de werkbank uiteindelijk tot leven is geroepen
Inmiddels zitten de frontjes er ook op, ik liep er alleen tegenaan dat de greepjes die ik ingetekend had wat te ondiep waren om comfortabel te zijn. Daarom zonder verder na te denken maar 3cm aangehouden ipv 2cm hoog.
Het frame van de lade heb ik daarom nog met een kopieerfrees met bovenlager bijgefreesd, echter is die frees halfduims terwijl de greepjes gekopieerd zijn met een mal gemaakt met een 8mm frees, hier heb ik geen detail-foto van maar uiteraard is de radius van de greep in het ladeframe groter dan die in het frontje...
Voorlopig is hiermee de werkbank klaar en kan ik weer verder met de projecten waarvoor de werkbank uiteindelijk tot leven is geroepen
Het vastzetten van de LS positioner vond ik nog niet ideaal, er zat een hele kleine (hoewel minimale) speling die de LS positioner kon laten roteren doordat de dogholes net niet 100% de gelijke diameter hadden als de benchdogs.
Daarom toch maar de frees in de werkbank gestoken. Eerst heb ik een plaat van ~40cm breed met de rand van de miter channel uitgelijnd en de LS positioner hier tegenaan geklemd. Vervolgens de korte geleiderail perfect parallel met de basis van de LS positioner vastgezet op het werkblad en met de bovenfrees voorzichtig (met de fijnafsteller op de OF1010) 2 groeven gefreesd van 4mm diep die ~2mm langer zijn dan de positioner zodat deze er makkelijk in valt. Vervolgens helemaal naar rechts schuiven voor een vaste aanslag.
Uiteindelijk toch nog ~5/100mm te ver gefreesd in de breedte, dus met 2 lagen schilderstape op de basis van de LS positioner past deze nu 100% strak in de sponning. Nu is het bevestigen van de LS positioner simpelweg een kwestie van erin laten zakken.
Er zit nu absoluut geen speling meer in de positioner behalve de buiging van de aluminium delen zelf en ik heb geen extra materiaal nodig om te klemmen, ideaal dus. Daarnaast is de langsgeleider altijd parallel aan de miter channel.
Nadat ik de groef het dichtst bij de geleiderail had gefreesd kwam ik er wel achter dat de 8mm stangen te kort waren voor de tweede groef, dus maar even een meter 8mm stang gehaald bij de bouwmarkt zodat de rail niet los hoefde.
Daarom toch maar de frees in de werkbank gestoken. Eerst heb ik een plaat van ~40cm breed met de rand van de miter channel uitgelijnd en de LS positioner hier tegenaan geklemd. Vervolgens de korte geleiderail perfect parallel met de basis van de LS positioner vastgezet op het werkblad en met de bovenfrees voorzichtig (met de fijnafsteller op de OF1010) 2 groeven gefreesd van 4mm diep die ~2mm langer zijn dan de positioner zodat deze er makkelijk in valt. Vervolgens helemaal naar rechts schuiven voor een vaste aanslag.
Uiteindelijk toch nog ~5/100mm te ver gefreesd in de breedte, dus met 2 lagen schilderstape op de basis van de LS positioner past deze nu 100% strak in de sponning. Nu is het bevestigen van de LS positioner simpelweg een kwestie van erin laten zakken.
Er zit nu absoluut geen speling meer in de positioner behalve de buiging van de aluminium delen zelf en ik heb geen extra materiaal nodig om te klemmen, ideaal dus. Daarnaast is de langsgeleider altijd parallel aan de miter channel.
Nadat ik de groef het dichtst bij de geleiderail had gefreesd kwam ik er wel achter dat de 8mm stangen te kort waren voor de tweede groef, dus maar even een meter 8mm stang gehaald bij de bouwmarkt zodat de rail niet los hoefde.
Met een ecotools 48T industrial zaagblad erop en fijnstellen bevalt de hikoki inmiddels erg goed. De workflow met een zaagtafel erbij voor snel en accuraat langszagen bevalt me wel, ook in de krappe ruimte die er is.
Wat kleine projectjes opgepakt, vooral wat doosjes gemaakt, onder andere deze voor de hoekjes die eerst los in de lade lagen:
Nu ben ik bezig met een crosscut sled op basis van die van Paoson woodworking. Zodra die af is ontkom ik er niet meer aan de nachtkastjes te gaan maken.
De basis is van 24mm betonplex net als de werkbank, er komt een aluminium fence op met verwisselbare zero clearance inserts uit hpl langs het zaagblad en hardhout achter de zaag.
De voor en achterzijde bestaan uit 2 stroken 18mm berken welke ik met 2 deuvels heb uitgelijnd voor ze te verlijmen om verschuiven tegen te gaan.
De sleuven zijn gefreesd met de geleiderail.
De uitsparing voor de zero clearance insert aan de achterkant in de alu fence op de afkortzaag was wel een uitdaging.
Hier alles nog onverlijmd of geschroefd:
Wat kleine projectjes opgepakt, vooral wat doosjes gemaakt, onder andere deze voor de hoekjes die eerst los in de lade lagen:
Nu ben ik bezig met een crosscut sled op basis van die van Paoson woodworking. Zodra die af is ontkom ik er niet meer aan de nachtkastjes te gaan maken.
De basis is van 24mm betonplex net als de werkbank, er komt een aluminium fence op met verwisselbare zero clearance inserts uit hpl langs het zaagblad en hardhout achter de zaag.
De voor en achterzijde bestaan uit 2 stroken 18mm berken welke ik met 2 deuvels heb uitgelijnd voor ze te verlijmen om verschuiven tegen te gaan.
De sleuven zijn gefreesd met de geleiderail.
De uitsparing voor de zero clearance insert aan de achterkant in de alu fence op de afkortzaag was wel een uitdaging.
Hier alles nog onverlijmd of geschroefd:
Bijlagen
De afkortslede is zo goed als af, enkel nog wat hardhouten blokjes maken die precies in de zero-clearance uitsparing achterin passen en een veiligheidsblok monteren waar het zaagblad eruit komt. De stoppers voor links en rechts (verschillende modellen want beide zijn enkel voor 1 kant te vinden) waren inmiddels ook binnen.
De slede beweegt soepel door de miter slots, maar is wel aan de zware kant en glijdt mede door de stroeve coating op het werkblad van de zaag niet extreem makkelijk over het werkblad als ik had gehoopt.
Daarnaast wordt het tijd de standaard inzet rond het blad sowieso te vervangen, aan de achterkant hiervan steekt een inzetdeel omhoog (om te voorkomen dat het materiaal vast komt te zitten vermoed ik) maar daar glijdt in normale positie dus de gehele slede overheen, waardoor die bovendien makkelijk kantelt....
Alvorens het maken van de zaagsnede in de afkortslede heb ik de zaag nog met een micrometerklokje parallel gezet aan 1 miter slot.
De 5-zijdige methode liet zien dat ik het aluminium fence ~.15mm moest shimmen uiterst links (over ~25cm vanaf het blad), dat heb ik voor lief genomen en dus niet gedaan.
Tussendoor ook een klemmenrek gemaakt voor de grote lijmklemmen die altijd binnen liggen, voorheen lagen die altijd op een hoop in een stellingkast.
Uiteraard met ruimte tot uitbreiding, maar voorlopig kan ik hier alles mee maken dat ik wil.
De slede beweegt soepel door de miter slots, maar is wel aan de zware kant en glijdt mede door de stroeve coating op het werkblad van de zaag niet extreem makkelijk over het werkblad als ik had gehoopt.
Daarnaast wordt het tijd de standaard inzet rond het blad sowieso te vervangen, aan de achterkant hiervan steekt een inzetdeel omhoog (om te voorkomen dat het materiaal vast komt te zitten vermoed ik) maar daar glijdt in normale positie dus de gehele slede overheen, waardoor die bovendien makkelijk kantelt....
Alvorens het maken van de zaagsnede in de afkortslede heb ik de zaag nog met een micrometerklokje parallel gezet aan 1 miter slot.
De 5-zijdige methode liet zien dat ik het aluminium fence ~.15mm moest shimmen uiterst links (over ~25cm vanaf het blad), dat heb ik voor lief genomen en dus niet gedaan.
Tussendoor ook een klemmenrek gemaakt voor de grote lijmklemmen die altijd binnen liggen, voorheen lagen die altijd op een hoop in een stellingkast.
Uiteraard met ruimte tot uitbreiding, maar voorlopig kan ik hier alles mee maken dat ik wil.
Even een update over de stof-afzuiging omtrent de ingebouwde freeslift.
Het oorspronkelijke ontwerp heb ik na in gebruik name van de freeslift snel aangepast. De frees zuigt lucht aan vanuit de doos en ik was bezorgd over stof dat de motor in gezogen zou worden. Daarom een flexibele slang door de onderkant van de doos heen gemaakt zodat de bovenfrees altijd verse lucht van buiten de doos zou aanzuigen. Met dubbelzijdige tape zat de flexibele slang redelijk oke aan de bovenfrees vast.
Dat betekende echter wel dat de frees nu lucht debiet van buiten de doos aanzoog, en het overgebleven debiet onvoldoende was om met een (festool ctl26) bouwstofzuiger stof effectief af te zuigen rondom de frees.
Bovendien kwam de schroefdraad waarmee de frees in hoogte versteld wordt constant vol stof/zaagsel te zitten waardoor de frees extreem stroef liep in hoogte.
Daarom voor iets anders gegaan; In Nx de belangrijkste afmetingen van de Jessem freeslift overgenomen en vervolgens met de 3D printer het ontwerp voor de nieuwe stof afzuiging geprint, de 3e revisie was goed genoeg revisie en is in gebruik genomen.
Verlies van freeshoogte is ~9mm, voor mij acceptabel gezien alle gangbare frezen die ik gebruik alsnog voldoende lang zijn.
De print wordt gemonteerd op beide gaten voor de starterpin, maar die gebruikte ik eigenlijk toch al bijna nooit. Het ontwerp bestaat uit 2 delen, een recht stuk (geprint uit PLA voor stijfheid) waar eventueel direct een festool cleantec slang op kan, en een roterend deel (uit TPU) onder 30 graden waar buitenmaat de slang die ook rechtstreeks de bouwstofzuiger in gaat.
Gemonteerd onder de tafel:
Dat maakt een wereld van verschil, erg blij mee
Bijlagen
Dat denk ik niet, deze ligt net verdiept in de pocket waar de plaat waarop de frees gemonteerd zit in valt. De stalen geleiders waar de frees mee naar boven/onder beweegt staan bij de Jessem op de diagonaal, bij de incra op de middenlijn van de lengterichting van de freesplaat.
Je kunt vast iets gelijks maken maar dit is niet 1:1 over te nemen.
Overigens; na deze aanpassing had ik liever ook de Incra Masterlift met AUK motor gekocht.
Je kunt vast iets gelijks maken maar dit is niet 1:1 over te nemen.
Overigens; na deze aanpassing had ik liever ook de Incra Masterlift met AUK motor gekocht.
De Wabeco die al langer op de wensenlijst stond om makkelijker verder in het midden van een plaat te kunnen boren dan nu met de ferm 250w kolomboor was in de aanbieding. Daarom uiteindelijk overstag gegaan.
Eerst het blad aan de onderzijde opgedikt waar de voet komt met 8mm multiplex.
Met de 3d printer een mal gemaakt om met de kopieerfrees de vorm van de voet die door het blad steekt in te frezen en de voet met slotbouten vastgezet vanaf de bovenzijde.
Daarna voor de eerste keer de kolom zuil erin gezet toen ik erachter kwam dat die normaal dus op het werkblad rust, daarom een steuntje gemaakt.
Incra combination t track ingefreest en een incra fence gekocht als aanslag, de shop stop had ik al vanwege de LS positioner.
Daarna een mal laten lasersnijden bij een vriend en een 12mm diepe pocket gefreest in het blad om een vervangbare mdf schijf in te leggen.
Voor de incra fence heb ik hoekbeugels met de 3d printer gemaakt die in de miterslots liggen en met een moerplaatje de rail fixeren.
En zojuist als laatste een gat achter in de voet geboord en M8 draad in getapt en een bijpassend gat achter in de werkbank geboord waardoor een snelspanner vanaf achteren de kolom op zijn plek kan houden. Normaal zit daarvoor een bout aan de rechterkant van de voet, maar die valt nu volledig in het blad.
En het geheel.
Eerst het blad aan de onderzijde opgedikt waar de voet komt met 8mm multiplex.
Met de 3d printer een mal gemaakt om met de kopieerfrees de vorm van de voet die door het blad steekt in te frezen en de voet met slotbouten vastgezet vanaf de bovenzijde.
Daarna voor de eerste keer de kolom zuil erin gezet toen ik erachter kwam dat die normaal dus op het werkblad rust, daarom een steuntje gemaakt.
Incra combination t track ingefreest en een incra fence gekocht als aanslag, de shop stop had ik al vanwege de LS positioner.
Daarna een mal laten lasersnijden bij een vriend en een 12mm diepe pocket gefreest in het blad om een vervangbare mdf schijf in te leggen.
Voor de incra fence heb ik hoekbeugels met de 3d printer gemaakt die in de miterslots liggen en met een moerplaatje de rail fixeren.
En zojuist als laatste een gat achter in de voet geboord en M8 draad in getapt en een bijpassend gat achter in de werkbank geboord waardoor een snelspanner vanaf achteren de kolom op zijn plek kan houden. Normaal zit daarvoor een bout aan de rechterkant van de voet, maar die valt nu volledig in het blad.
En het geheel.
Afgelopen weekend gewerkt aan een nieuwe verticaal bewegende geleider.
Oorpspronkelijk was dit een 24mm dikke betonplex balk die over 3 aluminium 10x10 kokerprofielen bewoog.
Maar zoals je al kan raden, ging dat naar verloop van tijd steeds stroever lopen doordat de betonplex uitsleet door gebruik en de balk snel kantelt als je hem niet exact in het midden optilt.
Door frustratie gemotiveerd is dit gehele concept in de prullenbak beland en de gehele geleidervernieuwd.
De nieuwe versie is gemaakt van 38mm berken multiplex gelamineerd met with HPL.
Het idee was om ipv 3 geleiders er nog maar 1 over te houden, in het middenpunt van de balk en met 2 sterknoppen op de uiteindes de balk te klemmen tegen de werkbank. Met een T-track bovenop voor stopblokjes en lineaal.
Aan de achterkant de rail ingefreest, net iets dieper dan nodig en vervolgens met tape uitgevuld zodat het karretje net op wrijving kan bewegen. De sterknoppen aan de uiteindes klemmen de balk tegen de werkbank maar dit is bij de lineaire rail niet mogelijk dus die moet de geleider direct perfect tegen de werkbank trekken door zijn positie.
Begonnen met het zagen van de nieuwe balk, deze is uiteindelijk 158mm hoog geworden met daar bovenop de T-track. Haaks daarop nog een lat, zodat het HPL bovenaan komt. De 45 graden snede zit er zodat de geleuder vrij loopt van de sterknoppen aan de achterkant die deze tegen de werkbank klemmen.
En met de volledige T-track erop
Gaten geboord (met de nieuwe kolomboor) en een 3D geprinte mal gemaakt om de sleuvel te frezen. (voor het frezen eerst het bulk materiaal weggeboord, hier alleen voor de foto)
Sleuf gefreest waar de rail in de geleider valt.
Wederom met een 3D geprinte mal de uitsparing voor het karretje ingefreest (geen foto's van) en daarna met een 3D geprinte boormal de gaten geboord waarmee het karretje vanaf de achterkant van de geleider in de balk geklemd wordt.
Uitsteken van de ronde hoeken na het frezen in berken met HPL (met de beitel) viel me wel echt heel erg tegen, als iemand daar tips voor heeft hoor ik ze graag! Met het karretje erin en de dummy rail even met tape vast zodat de gehele geleider over de rail kan zakken zonder dat de balletjes eruit vallen.
En het eindresultaat;
Todo:
* Een lineaal plakken bovenop.
* De sleuven waar de sterknoppen doorheen zitten zijn ongeveer een cm langer dan de lengte die nodig is om de stopblokjes. Om de geleider makkelijker op de juiste hoogte te laten stoppen moet ik hier nog iets voor bedenken.
* De nieuwe geleider blokkeert het gat voor de snelspanner van de kolomboor. Dat wist ik van tevoren, ik kreeg het niet zo gemaakt dat dit wel zou gaan. Waarschijnlijk ga ik hiervoor een extra sleuf in de geleider frezen waar (een langere) snelspanner doorheen kan. De geleider moet dan dus wel omhoog staan wil je de kolomboor kunnen gebruiken, wat niet ideaal is gezien je dan geen klemmen oid meer in de t-track voor de kolomboor kan schuiven.
Lessen: 1*MGW12H is eigenlijk toch net te iel voor het gewicht en de torsie van de geleider. Als ik de geleider precies in het midden optil gaat het, maar meer dan +-15cm erbuiten dan beweegt de geleider al bijna niet meer verticaal door de torsie op het karretje. Mijn plan was om eerst de linker geleider te upgraden naar een lineaire geleider en daarna degene rechts van de geleiderail. Dat ga ik ook doen, maar de MGW12H die nu op de linker zit, verhuist dan naar rechts en voor de linker heb ik een MGW15H besteld, die ga ik dus nog iets verzwaren.
Oorpspronkelijk was dit een 24mm dikke betonplex balk die over 3 aluminium 10x10 kokerprofielen bewoog.
Maar zoals je al kan raden, ging dat naar verloop van tijd steeds stroever lopen doordat de betonplex uitsleet door gebruik en de balk snel kantelt als je hem niet exact in het midden optilt.
Door frustratie gemotiveerd is dit gehele concept in de prullenbak beland en de gehele geleidervernieuwd.
De nieuwe versie is gemaakt van 38mm berken multiplex gelamineerd met with HPL.
Het idee was om ipv 3 geleiders er nog maar 1 over te houden, in het middenpunt van de balk en met 2 sterknoppen op de uiteindes de balk te klemmen tegen de werkbank. Met een T-track bovenop voor stopblokjes en lineaal.
Aan de achterkant de rail ingefreest, net iets dieper dan nodig en vervolgens met tape uitgevuld zodat het karretje net op wrijving kan bewegen. De sterknoppen aan de uiteindes klemmen de balk tegen de werkbank maar dit is bij de lineaire rail niet mogelijk dus die moet de geleider direct perfect tegen de werkbank trekken door zijn positie.
Begonnen met het zagen van de nieuwe balk, deze is uiteindelijk 158mm hoog geworden met daar bovenop de T-track. Haaks daarop nog een lat, zodat het HPL bovenaan komt. De 45 graden snede zit er zodat de geleuder vrij loopt van de sterknoppen aan de achterkant die deze tegen de werkbank klemmen.
En met de volledige T-track erop
Gaten geboord (met de nieuwe kolomboor) en een 3D geprinte mal gemaakt om de sleuvel te frezen. (voor het frezen eerst het bulk materiaal weggeboord, hier alleen voor de foto)
Sleuf gefreest waar de rail in de geleider valt.
Wederom met een 3D geprinte mal de uitsparing voor het karretje ingefreest (geen foto's van) en daarna met een 3D geprinte boormal de gaten geboord waarmee het karretje vanaf de achterkant van de geleider in de balk geklemd wordt.
Uitsteken van de ronde hoeken na het frezen in berken met HPL (met de beitel) viel me wel echt heel erg tegen, als iemand daar tips voor heeft hoor ik ze graag! Met het karretje erin en de dummy rail even met tape vast zodat de gehele geleider over de rail kan zakken zonder dat de balletjes eruit vallen.
En het eindresultaat;
Todo:
* Een lineaal plakken bovenop.
* De sleuven waar de sterknoppen doorheen zitten zijn ongeveer een cm langer dan de lengte die nodig is om de stopblokjes. Om de geleider makkelijker op de juiste hoogte te laten stoppen moet ik hier nog iets voor bedenken.
* De nieuwe geleider blokkeert het gat voor de snelspanner van de kolomboor. Dat wist ik van tevoren, ik kreeg het niet zo gemaakt dat dit wel zou gaan. Waarschijnlijk ga ik hiervoor een extra sleuf in de geleider frezen waar (een langere) snelspanner doorheen kan. De geleider moet dan dus wel omhoog staan wil je de kolomboor kunnen gebruiken, wat niet ideaal is gezien je dan geen klemmen oid meer in de t-track voor de kolomboor kan schuiven.
Lessen: 1*MGW12H is eigenlijk toch net te iel voor het gewicht en de torsie van de geleider. Als ik de geleider precies in het midden optil gaat het, maar meer dan +-15cm erbuiten dan beweegt de geleider al bijna niet meer verticaal door de torsie op het karretje. Mijn plan was om eerst de linker geleider te upgraden naar een lineaire geleider en daarna degene rechts van de geleiderail. Dat ga ik ook doen, maar de MGW12H die nu op de linker zit, verhuist dan naar rechts en voor de linker heb ik een MGW15H besteld, die ga ik dus nog iets verzwaren.