badkamer meubel gemaakt en vraag over scharnieren
- Onderwerp starter Ralphie-T
- Startdatum
Hallo Ralph,
wat de krimp betreft, in die bewuste tabellen zit er ook een kolom tussen die het "krimpcoëfficiënt" geeft per houtsoort, met deze waarde bepaal je per 1% vochtvermindering de bijhorende krimp. Hier is een houtvochtmeter wel noodzakelijk om de juiste startwaarde te kunnen bepalen. Als je nu kon meten hoe vochtig het blad is dan kon je perfect uitrekenen hoeveel krimp je zou mogen verwachten in de toekomst. Zo zou je dan bij het plaatsen van de bak al rekening kunnen houden met de te verwachten krimp. Als je beginwaarde 16% is en de eindwaarde 9% moet worden dan zou dit 2,1% geven als verwachte krimp.
Nu vind ik het altijd wat verbazingwekkend dat mensen wel vlot de duurste merken machines aanschaffen om massief hout te bewerken, maar een houtvochtmeter meestal te duur of zelfs overbodig vinden
Maar als je werkstukken gaat vervaardigen die gebouwd worden met oneigenlijk materiaal voor de job, of met "rare constructietechnieken" gaan werken, dan loop je in feite op een heel dunne koord. Met oneigenlijk bedoel ik houtsoorten of houtkwaliteiten welke vroeger nooit gebruikt werden voor dergelijke klussen. Mooi voorbeeld zijn steigerplanken, constructiehout, wagenhout, dikke delen, extreem brede planken, etc.... Alles wat vroeger gewoon "not done" was, gewoon omdat de kans op mislukken levensgroot aanwezig was.
Bij deze "nieuwe" materialen is het zeker belangrijk dat er zoveel mogelijk geanticipeerd word op mogelijke miskleunen. Voor massief hout is het oa heel belangrijk om te weten wat dat hout gaat doen in de toekomst. De waarzegger gebruikt een glazen bol, een houtbewerker zou altijd op zijn houtvochtmeter moeten turen en op een vodje papier even uitrekenen wat er staat te gebeuren in de toekomst.
Steigerplanken zijn altijd redelijk brede delen, daarom zijn ze meestal afkomstig uit het midden van de stam, dit betekend dat je bij de planken meer half- kwartiers dan zuiver dosse delen gaat vinden. Wat dan weer wil zeggen dat je voor wat het blad aangaat mag rekenen met de rad. waarde. Als het blad gaat krimpen zal de wasbak dit verhinderen, gevolg zal zijn dat het blad gaat barsten ter hoogte van de bak.
Mvg,
André
wat de krimp betreft, in die bewuste tabellen zit er ook een kolom tussen die het "krimpcoëfficiënt" geeft per houtsoort, met deze waarde bepaal je per 1% vochtvermindering de bijhorende krimp. Hier is een houtvochtmeter wel noodzakelijk om de juiste startwaarde te kunnen bepalen. Als je nu kon meten hoe vochtig het blad is dan kon je perfect uitrekenen hoeveel krimp je zou mogen verwachten in de toekomst. Zo zou je dan bij het plaatsen van de bak al rekening kunnen houden met de te verwachten krimp. Als je beginwaarde 16% is en de eindwaarde 9% moet worden dan zou dit 2,1% geven als verwachte krimp.
Nu vind ik het altijd wat verbazingwekkend dat mensen wel vlot de duurste merken machines aanschaffen om massief hout te bewerken, maar een houtvochtmeter meestal te duur of zelfs overbodig vinden
Maar als je werkstukken gaat vervaardigen die gebouwd worden met oneigenlijk materiaal voor de job, of met "rare constructietechnieken" gaan werken, dan loop je in feite op een heel dunne koord. Met oneigenlijk bedoel ik houtsoorten of houtkwaliteiten welke vroeger nooit gebruikt werden voor dergelijke klussen. Mooi voorbeeld zijn steigerplanken, constructiehout, wagenhout, dikke delen, extreem brede planken, etc.... Alles wat vroeger gewoon "not done" was, gewoon omdat de kans op mislukken levensgroot aanwezig was.
Bij deze "nieuwe" materialen is het zeker belangrijk dat er zoveel mogelijk geanticipeerd word op mogelijke miskleunen. Voor massief hout is het oa heel belangrijk om te weten wat dat hout gaat doen in de toekomst. De waarzegger gebruikt een glazen bol, een houtbewerker zou altijd op zijn houtvochtmeter moeten turen en op een vodje papier even uitrekenen wat er staat te gebeuren in de toekomst.
Steigerplanken zijn altijd redelijk brede delen, daarom zijn ze meestal afkomstig uit het midden van de stam, dit betekend dat je bij de planken meer half- kwartiers dan zuiver dosse delen gaat vinden. Wat dan weer wil zeggen dat je voor wat het blad aangaat mag rekenen met de rad. waarde. Als het blad gaat krimpen zal de wasbak dit verhinderen, gevolg zal zijn dat het blad gaat barsten ter hoogte van de bak.
Mvg,
André
Hallo Ralph,
wat de krimp betreft, in die bewuste tabellen zit er ook een kolom tussen die het "krimpcoëfficiënt" geeft per houtsoort, met deze waarde bepaal je per 1% vochtvermindering de bijhorende krimp. Hier is een houtvochtmeter wel noodzakelijk om de juiste startwaarde te kunnen bepalen. Als je nu kon meten hoe vochtig het blad is dan kon je perfect uitrekenen hoeveel krimp je zou mogen verwachten in de toekomst. Zo zou je dan bij het plaatsen van de bak al rekening kunnen houden met de te verwachten krimp.
Zoveel goede info die je geeft! Echt dank.
Ik snap dat je de uiteindelijke afmetingen van je werkstuk op die manier redelijk precies kan berekenen. In het geval van de wasbak weet ik alleen niet in hoeverre dit mogelijk was geweest, zeker na de info die je geeft over de steigerplanken (gezaagd dichtbij het hart van de boom geven minder krimp). Ik had namelijk enkele planken die echt gezaagd waren OP het hart van de boom (volledige halve cirkels te zien op doorsnede plank), maar ik had ook planken waar de nerf maar heel flauwtjes liep.. Goed, wanneer je die kennis hebt kan je hier ook rekening mee houden met het lijmen uiteraard, maar dan nog... ik heb veel geduld en ben geen zeurpiet met werk, maar het verzinken van die bak had ik zwaar onderschat. Ik vind zoiets alleen mooi, als het echt netjes en evenwijdig aansluit op elkaar. Door het grillige verloop van de steen is dat erg lastig te realiseren....Je zou er erg veel werk van hebben in ieder geval. Met een gewone wasbak (met overal een gelijke "steiging" / verloop) zal dit waarschijnlijk iets eenvoudiger zijn.
Als je beginwaarde 16% is en de eindwaarde 9% moet worden dan zou dit 2,1% geven als verwachte krimp.
En nu we geen idee hebben wat de waarde precies geweest zal zijn... Stel dat het meubel over een maand nog steeds in nette staat verkeerd, zou ik er dan op mogen rekenen dat dat waarschijnlijk zo zal blijven? Ik heb geen idee van de droogtijden van hout, vandaar de vraag...
Nu vind ik het altijd wat verbazingwekkend dat mensen wel vlot de duurste merken machines aanschaffen om massief hout te bewerken, maar een houtvochtmeter meestal te duur of zelfs overbodig vinden
100% gelijk! Ik begin langzaam te begrijpen dat het eigenlijk 1 van de eerste tools zou moeten zijn die je aanschaft. Voorheen maakte ik altijd alles met een gare ferm decoupeerzaag en roestige beitels en vijlen die ik van m`n pa had geerfd. Het afgelopen jaar heb ik Marktplaats heel wat afgestruind en wat degelijk gereedschap aangeschaft (Wurth decoupeer, Makita frees, bosch blauw schroefmachine), maar een vochtmeter was nog nooit in me opgekomen.
Denk dat ik die toch maar voorrang moet gaan geven op een invalzaag met geleider...
Maar als je werkstukken gaat vervaardigen die gebouwd worden met oneigenlijk materiaal voor de job, of met "rare constructietechnieken" gaan werken, dan loop je in feite op een heel dunne koord. Met oneigenlijk bedoel ik houtsoorten of houtkwaliteiten welke vroeger nooit gebruikt werden voor dergelijke klussen. Mooi voorbeeld zijn steigerplanken, constructiehout, wagenhout, dikke delen, extreem brede planken, etc.... Alles wat vroeger gewoon "not done" was, gewoon omdat de kans op mislukken levensgroot aanwezig was.
Ja, snap je helemaal! Volkomen gelijk. Moet ook wel zeggen dat ik nog nergens zoveel bruikbare info had gevonden als in dit- en dat andere topic. Ik heb echt wel wat research gedaan, maar niet begrepen/beseft hoe groot de kans op totale mislukking eigenlijk is. Daarom schrok ik ook toen ik las over hoeveel krimp we eigenlijk spreken.
Bij de dingen die ik gemaakt heb is mijn ervaring met "werking van hout" als volgt geweest:
Eigenlijk de enige 2x dat ik zichtbaar heb kennisgemaakt met de nadelige gevolgen van "werking" waren
1) bij het witte hoogglans dressoir. Hierbij zijn de gevolgen echter heel kleinschalig. Het meubel bestaat uit een geraamte van flinke vuren balken, daarop heb ik 12mm mdf geschroefd. Elke naad in verstek. Toen het meubel klaar was, alles zorgvuldig geplamuurd, geschuurd en met de compressor wel een laag of 8 grondlak gespoten, voordat de aflak erop ging.
Meubel lijkt gemaakt door een vakman, meeste mensen denken dat het uit een dure designwinkel komt...maar ik doe maar wat, net zo lang tot ik het gewenste resultaat heb....maar inmiddels heeft het meubel wel schoonheidsfoutjes. Een leek ziet het niet (behalve als je het aanwijst), maar mijn oog valt er wel steeds op en dat irriteert.
Door het werken van het hout zijn er een aantal plekjes waar de schroefplekken zichtbaar zijn geworden. je ziet een heel klein rondje. Lak is nog heel, niet gescheurd, maar er zit een bobbeltje.
Zo kleinschalig dat ik er bij het badmeubel geen rekening mee hoefde te houden.
2) Bij de dikke wagonhouten tafel heb ik "werking van hout" wat grootschaliger gezien.
Dit project is wegens plotseling einde relatie nooit afgerond. Ik was die tafel voor haar aan het maken op dat moment en had na de breuk van de relatie een beetje de balen van die tafel. Ik ben er niet netjes mee omgegaan. Ik heb de poten (panelen) in de schuur gezet, op 1 van de poten zat het dikke hoekprofiel vastgebout, op de andere poot niet. Het blad zat vastgebout met de ingefreesde alu kokers en heeft een half jaar als buiten werkbank dienst gedaan. (lees als liggen verpieteren in de regen).
Doodzonde natuurlijk, maar nu, een jaar later was mijn ervaring met "werking van hout":
- dat de poot zonder stalen hoekprofiel was gaan schotelen.
- de poot met hoekprofiel was nog recht.
- het blad met profielen dat buiten in de regen had gelegen, dat was gescheurd (volgens mij precies op de lijmnaad).
Bij elkaar opgeteld gaf dit de indruk dat wanneer ik de tafel gewoon had afgemaakt en de poten had verlijmd met het blad en de hoekprofielen had gemonteerd en tafel binnen had gehouden, dat het dan goed zou zijn gegaan...maar dat is dus een valse indruk.
Dit zijn de enige 2 ervaringen die ik er tot nog toe mee heb gehad (en heb best wel wat projecten gehad). Hiermee is de overmoedigheid ontstaan en het idee van "het komt wel goed...".
Toen die jongen van het badmeubel aangaf dat hij toch steigerhout wilde gebruiken i.p.v. de 3x zo dure wagonplanken (25mm), had ik er een slecht gevoel bij. Heb ook wel laten merken dat ik er niet blij mee was en proberen te sturen naar de wagonplanken, maar hij wilde het echt zo. Ben op zoek gegaan naar oude planken die droog opgeslagen lagen en die hebben we opgehaald. "Als jij denkt dat dit de juiste steigerplanken zijn, dan nemen we deze...", zo voelde ik de verantwoordelijkheid van een keuze waar ik niet achter stond, toch bij mij liggen.
Ik had gewoon moeten zeggen "nee, van steigerplanken maak ik het niet", maar een search op Google levert massa`s badkamermeubels van steigerhout...
Het voordeel wat de steigerplanken wel hadden, was dat ze vrij zacht zijn en dat maakte het verzinken van de waskom makkelijker dan bij het hardere eiken. Maar ja, had graag een paar uurtjes meer werk gehad van een meubel van gebruikszekerder hout.
Begrijp ik overigens correct dat ik ook beter uit de buurt blijf van wagonplanken (jij hebt het over wagenplanken, maar bedoelt mogelijk hetzelfde)?
Je strooit wel een beetje roet in het eten Andre haha. Ik zat net zo lekker in de flow dat ik alles wel een beetje kon maken.
De informatie die je geeft is onweerlegbaar en ook logisch, het maakt het wel even een heel stuk lastiger om zelf meubels te (durven) blijven maken.
De ervaring met de eiken tafel ga ik nog eens nader bekijken. Ik zal de panelen opmeten en waar ik ook erg benieuwd naar ben is hoe de nerven lopen van het geschotelde paneel en van het rechte paneel.
De planken om en om lijmen wist ik toen namelijk nog niet, dit was nieuwe info bij het maken van het badkamermeubel.
Bij deze "nieuwe" materialen is het zeker belangrijk dat er zoveel mogelijk geanticipeerd word op mogelijke miskleunen. Voor massief hout is het oa heel belangrijk om te weten wat dat hout gaat doen in de toekomst. De waarzegger gebruikt een glazen bol, een houtbewerker zou altijd op zijn houtvochtmeter moeten turen en op een vodje papier even uitrekenen wat er staat te gebeuren in de toekomst.
Steigerplanken zijn altijd redelijk brede delen, daarom zijn ze meestal afkomstig uit het midden van de stam, dit betekend dat je bij de planken meer half- kwartiers dan zuiver dosse delen gaat vinden. Wat dan weer wil zeggen dat je voor wat het blad aangaat mag rekenen met de rad. waarde. Als het blad gaat krimpen zal de wasbak dit verhinderen, gevolg zal zijn dat het blad gaat barsten ter hoogte van de bak.
Mvg,
André
Nogmaals dank voor je verhelderende en overtuigende kritiek.
Laatst bewerkt:
Hallo Ralph,
graag gedaan hoor
Maar laat je nu niet teveel afschrikken door de bovenstaande commentaar, als je in de toekomst ook even stilstaat bij het mogelijke werken van massief hout dan is het doel al bereikt. Op de foto's hierboven heb je al laten zien dat je verzorgt werk aflevert, dat kan er enkel nog beter op worden.
Als dat werkblad na een paar weken niet reageert zal het vermoedelijk niet meer gaan reageren. Maar de kleinste krimp gaat resulteren in scheurvorming omdat de nauw ingepaste bak niet de minste krimp toelaat. Vingers kruisen dus
Nog even een duiding, niet direct voor dit project maar meer voor het algemeen. Voor diegenen die enkel standaard houtproducten maken en plaatsen(zoals klassieke kasten, deuren, ramen, etc.) is een houtvochtmeter niet altijd nodig. Echter, voor de mensen die dingen bouwen met massief hout waarbij het hout beschouwd en gebruikt word als zijnde een inert materiaal (plaatmateriaal) zou een houtvochtmeter altijd bij de hand moeten zijn. Het is namelijk geen evidente manier van werken met hout zo, er word dan nauwelijks of geen rekening gehouden met de fysische eigenschappen van het materiaal. Een stuk massief hout reageert heel anders dan multiplex bijvoorbeeld.
Veel heeft natuurlijk te maken met het ontwerpen, men wil zich hier afzetten tegen het oude, of zich er van onderscheiden door de wereld op zijn kop te zetten. De huidige ontwerpers zoeken niet zelden de uiterste grenzen op van wat technisch of fysisch nog mogelijk is met een bepaald materiaal. Dat heeft ook zo zijn gevolgen voor de bouwer, die moet technisch onderlegt zijn en zijn materie door en door kennen om hier de juiste antwoorden op te zoeken. Uitdagingen alom dus.
Ps: wagenhout = oude vloerdelen van spoorwegwagons.
Mvg,
André
graag gedaan hoor
Maar laat je nu niet teveel afschrikken door de bovenstaande commentaar, als je in de toekomst ook even stilstaat bij het mogelijke werken van massief hout dan is het doel al bereikt. Op de foto's hierboven heb je al laten zien dat je verzorgt werk aflevert, dat kan er enkel nog beter op worden.
Als dat werkblad na een paar weken niet reageert zal het vermoedelijk niet meer gaan reageren. Maar de kleinste krimp gaat resulteren in scheurvorming omdat de nauw ingepaste bak niet de minste krimp toelaat. Vingers kruisen dus
Nog even een duiding, niet direct voor dit project maar meer voor het algemeen. Voor diegenen die enkel standaard houtproducten maken en plaatsen(zoals klassieke kasten, deuren, ramen, etc.) is een houtvochtmeter niet altijd nodig. Echter, voor de mensen die dingen bouwen met massief hout waarbij het hout beschouwd en gebruikt word als zijnde een inert materiaal (plaatmateriaal) zou een houtvochtmeter altijd bij de hand moeten zijn. Het is namelijk geen evidente manier van werken met hout zo, er word dan nauwelijks of geen rekening gehouden met de fysische eigenschappen van het materiaal. Een stuk massief hout reageert heel anders dan multiplex bijvoorbeeld.
Veel heeft natuurlijk te maken met het ontwerpen, men wil zich hier afzetten tegen het oude, of zich er van onderscheiden door de wereld op zijn kop te zetten. De huidige ontwerpers zoeken niet zelden de uiterste grenzen op van wat technisch of fysisch nog mogelijk is met een bepaald materiaal. Dat heeft ook zo zijn gevolgen voor de bouwer, die moet technisch onderlegt zijn en zijn materie door en door kennen om hier de juiste antwoorden op te zoeken. Uitdagingen alom dus.
Ps: wagenhout = oude vloerdelen van spoorwegwagons.
Mvg,
André
Laatst bewerkt:
@Woodjohn, heb al meerdere postings van je gelezen die mij doen vermoeden dat je in een andere dimensie resideert
Dus als bij jullie de Eik wel krimpt in de lengte maar nauwelijks in de breedte heb je een wereldprimeur in handen
Ik resideer prima in mijn dimensie en als jij de wijsneus en azijnpisser wil uithangen vind ik dat ook prima meneertje. Als jij over de mogelijkheid beschikt om in het bezit te zijn van een glazen bol, dan wens ik je daar eclatant succes mee, ik hoef geen. Ik vind het wel jammer dat je steeds concludeert op een verkeerde manier.
De ... groeten,
John
Ik kan je in ieder geval feliciteren voor het uiterlijk van de meubels(s) ik ben geen fan van steigerhout of moderne meubels maar deze heeft zijn plaats in een magazine!
Op technisch vlak is alles hier zowat al gezegd, bij kurkdroog hout dat binnen blijft kan je zoiets riskeren maar hier is het bang afwachten.
We zijn voor de meesten zo wel begonnen met steigerhout, en ik als eerste denkende dat al de complexe technieken van meubelmakers weinig zin hebben en dat ik die meubel gewoon in elkaar kan schroeven enz... en op den duur ondervind je dan zelf dat er geen ontsnappen aan is.
Op technisch vlak is alles hier zowat al gezegd, bij kurkdroog hout dat binnen blijft kan je zoiets riskeren maar hier is het bang afwachten.
We zijn voor de meesten zo wel begonnen met steigerhout, en ik als eerste denkende dat al de complexe technieken van meubelmakers weinig zin hebben en dat ik die meubel gewoon in elkaar kan schroeven enz... en op den duur ondervind je dan zelf dat er geen ontsnappen aan is.
Dat is min of meer correct, bomen groeien hier niet in de winter of zodra ze hun bladeren verliezen, dus de groeiringen vormen zich enkel van lente tot herfst. De lichte of zacht ringen worden in de lente gevormd, dan is er een intense activiteit in de boom om snel boven de andere te groeien en bladeren te maken. Die lichte en dikke ringen laten het toe om sappen sneller naar boven te doen stromen. De harde ringen komen eerder uit de zomer wanneer het warm en droog is en de groei veel trager verloopt.
Laatst bewerkt:
@Benchworks:
Dank voor je leuke reactie, ik voel me vereerd! (aangezien je normaal gesproken van beiden soorten meubels niet zo weg bent)
Het is niet zozeer dat ik het beter denk te weten dan meubelmakers ofzo hoor. Ondanks dat de ervaringen die ik tot nog toe heb gehad met "krimp" wel meevallen, wil ik het graag doen zoals het hoort. Maar het is hier en daar niet helemaal volgens plan gelopen, toen heb ik wat rondgezocht voor oplossingen, maar die informatie nogal simpel en naief opgevat. Ik had ook GEEN idee, dat echt centimeters krimp mogelijk waren op zo`n klein werkstuk.
Ik vertelde het vandaag aan een maatje en die zei ook "joh maak je niet druk, 5% van 60cm is 3mm. Dus dat komt wel goed...". Ik vroeg hem dan toch nog maar eens te rekenen en pas bij de derde keer was het "verrek, da`s 3cm!! Huh?!".
Ook in zijn hoofd kon het blijkbaar niet Zoveel zijn...
Ik wist van het blad dat het een meubelstuk was dat (door de verzonken wasbak) geen krimp toestond. Ik had ergens gelezen dat het hout zou scheuren wanneer je krimp niet toestaat en het opsluit. Ik heb dat dus een beetje naief en optimistisch opgevat en gedacht dat een paar scheurtjes extra het meubel alleen wat meer karakter zouden geven.
Inmiddels heb ik echter gezien over wat voor scheuren we dan praten, en dat het hout dan toch ook verschuift in de hoogte.
Het kastje zelf heb ik wel volgens "de regels" gemaakt, hier in de hoeken ook gebruik gemaakt van hoekprofielen met ovale gaten. Ook had ik wat afbeeldingen bekeken van houten badkamermeubels en daar zag ik verschillende keren dat wanneer bij de deurtjes de planken horizontaal lagen, dat ze dan ook de zijpanelen horizontaal hadden gemaakt. Dat viel me op omdat dat volgens mij niet goed is. De boven en onderkant van die meubels was namelijk net als bij mij. Dan heb je dus een breedte op lengte verbinding. Da`s niet ok toch?
Het leek mij in ieder geval dat het hoorde zoals ik het gedaan heb. Dan kunnen alle panelen evenveel krimpen in de breedte.
De deurtjes had ik eigenlijk voorgenomen om ook "volgens de regels" te maken, alleen liep dat wat anders.
Ik had in eerste instantie wel extra ruimte overgehouden, boven en onder de dikke profielen. Ik had de sleuf aan de onderkant zelfs helemaal door laten lopen en daar een op maat gemaakt stukje hout ingeslagen. Wanneer het dan zou krimpen, zou dat stukje hout gewoon iets naar beneden gedrukt worden.
De diepteaanslag van m`n frees die blijft alleen niet lekker zitten, hierdoor ging het bij het frezen van de 2e sleuven iets te diep. Hierdoor moest er een dun stukje hout onder en heb ik ze maar ingegoten. Met een beetje zaagsel erin gewreven (toen het bijna droog was) zag dit er zo mooi en strak uit, dat ik die verleiding niet kon weerstaan haha. oorspronkelijk was de bedoeling om weer even ruimte vrij te snijden wanneer die 2compo droog was, maar dat eindigde dus anders... (wel ook weer met in het achterhoofd dat een klein scheurtje meer of minder niet zo erg was).
De gaten in de profielen had ik geboord met 7mm, ik zou schroeven van 4mm gebruiken. Had ze aan de buitenkant van het gat ingeschroefd en zo dus 6mm krimp op kunnen vangen. Bij het inschroeven draaiden er echter 2 door (door scheurtjes in het hout). Toen heb ik ze vervangen voor houtbouten van 6 x 30.
Dus ja, het is een beetje samenloop van verschillende dingen en nog een stukje onwetendheid. Maarrrrr inmiddels alweer veel geleerd, dus het volgende meubel gaat nog een stukje beter!
@Andre:
Bij de tekeningen die je gemaakt had (van mijn profielen) in dat andere topic, daar heb je ovale gaten in de profielen getekend, maar ook ovale gaten in het hout. Waarom is dat? Immers hout krimpt niet in de lengte zeg je.
Ook nog even een paar vraagjes over het dressoir:
Ik neem aan dat je begrijpt hoe de constructie in elkaar zit als ik zeg dat het mdf panelen zijn die ik op een geraamte van vuren balken heb gelijmd/geschroefd.
1) dit mag dus niet, ik had het meubel geheel uit mdf moeten maken?
2) ik neem aan dat mdf niet krimpt, klopt dat?
Anyway, inmiddels hangt het badmeubel inmiddels 2 weken in het huis en is er nog niks "gebeurd".
Om het blad preventief aan te gaan passen zodat krimp mogelijk is, zie ik op dit moment nog niet zitten. De wasbak zit al vastgekit en alles is aangesloten enzo, dus dat zou nogal een onderneming worden...
Het enige wat ik redelijk eenvoudig zou kunnen doen, is even de deurtjes ophalen om de stalen profielen wat ruimte te geven en de gaten wat groter te boren...
Dank voor je leuke reactie, ik voel me vereerd! (aangezien je normaal gesproken van beiden soorten meubels niet zo weg bent)
Het is niet zozeer dat ik het beter denk te weten dan meubelmakers ofzo hoor. Ondanks dat de ervaringen die ik tot nog toe heb gehad met "krimp" wel meevallen, wil ik het graag doen zoals het hoort. Maar het is hier en daar niet helemaal volgens plan gelopen, toen heb ik wat rondgezocht voor oplossingen, maar die informatie nogal simpel en naief opgevat. Ik had ook GEEN idee, dat echt centimeters krimp mogelijk waren op zo`n klein werkstuk.
Ik vertelde het vandaag aan een maatje en die zei ook "joh maak je niet druk, 5% van 60cm is 3mm. Dus dat komt wel goed...". Ik vroeg hem dan toch nog maar eens te rekenen en pas bij de derde keer was het "verrek, da`s 3cm!! Huh?!".
Ook in zijn hoofd kon het blijkbaar niet Zoveel zijn...
Ik wist van het blad dat het een meubelstuk was dat (door de verzonken wasbak) geen krimp toestond. Ik had ergens gelezen dat het hout zou scheuren wanneer je krimp niet toestaat en het opsluit. Ik heb dat dus een beetje naief en optimistisch opgevat en gedacht dat een paar scheurtjes extra het meubel alleen wat meer karakter zouden geven.
Inmiddels heb ik echter gezien over wat voor scheuren we dan praten, en dat het hout dan toch ook verschuift in de hoogte.
Het kastje zelf heb ik wel volgens "de regels" gemaakt, hier in de hoeken ook gebruik gemaakt van hoekprofielen met ovale gaten. Ook had ik wat afbeeldingen bekeken van houten badkamermeubels en daar zag ik verschillende keren dat wanneer bij de deurtjes de planken horizontaal lagen, dat ze dan ook de zijpanelen horizontaal hadden gemaakt. Dat viel me op omdat dat volgens mij niet goed is. De boven en onderkant van die meubels was namelijk net als bij mij. Dan heb je dus een breedte op lengte verbinding. Da`s niet ok toch?
Het leek mij in ieder geval dat het hoorde zoals ik het gedaan heb. Dan kunnen alle panelen evenveel krimpen in de breedte.
De deurtjes had ik eigenlijk voorgenomen om ook "volgens de regels" te maken, alleen liep dat wat anders.
Ik had in eerste instantie wel extra ruimte overgehouden, boven en onder de dikke profielen. Ik had de sleuf aan de onderkant zelfs helemaal door laten lopen en daar een op maat gemaakt stukje hout ingeslagen. Wanneer het dan zou krimpen, zou dat stukje hout gewoon iets naar beneden gedrukt worden.
De diepteaanslag van m`n frees die blijft alleen niet lekker zitten, hierdoor ging het bij het frezen van de 2e sleuven iets te diep. Hierdoor moest er een dun stukje hout onder en heb ik ze maar ingegoten. Met een beetje zaagsel erin gewreven (toen het bijna droog was) zag dit er zo mooi en strak uit, dat ik die verleiding niet kon weerstaan haha. oorspronkelijk was de bedoeling om weer even ruimte vrij te snijden wanneer die 2compo droog was, maar dat eindigde dus anders... (wel ook weer met in het achterhoofd dat een klein scheurtje meer of minder niet zo erg was).
De gaten in de profielen had ik geboord met 7mm, ik zou schroeven van 4mm gebruiken. Had ze aan de buitenkant van het gat ingeschroefd en zo dus 6mm krimp op kunnen vangen. Bij het inschroeven draaiden er echter 2 door (door scheurtjes in het hout). Toen heb ik ze vervangen voor houtbouten van 6 x 30.
Dus ja, het is een beetje samenloop van verschillende dingen en nog een stukje onwetendheid. Maarrrrr inmiddels alweer veel geleerd, dus het volgende meubel gaat nog een stukje beter!
@Andre:
Bij de tekeningen die je gemaakt had (van mijn profielen) in dat andere topic, daar heb je ovale gaten in de profielen getekend, maar ook ovale gaten in het hout. Waarom is dat? Immers hout krimpt niet in de lengte zeg je.
Ook nog even een paar vraagjes over het dressoir:
Ik neem aan dat je begrijpt hoe de constructie in elkaar zit als ik zeg dat het mdf panelen zijn die ik op een geraamte van vuren balken heb gelijmd/geschroefd.
1) dit mag dus niet, ik had het meubel geheel uit mdf moeten maken?
2) ik neem aan dat mdf niet krimpt, klopt dat?
Anyway, inmiddels hangt het badmeubel inmiddels 2 weken in het huis en is er nog niks "gebeurd".
Om het blad preventief aan te gaan passen zodat krimp mogelijk is, zie ik op dit moment nog niet zitten. De wasbak zit al vastgekit en alles is aangesloten enzo, dus dat zou nogal een onderneming worden...
Het enige wat ik redelijk eenvoudig zou kunnen doen, is even de deurtjes ophalen om de stalen profielen wat ruimte te geven en de gaten wat groter te boren...
Hallo Ralph,
de tekening die je bedoelt is gemaakt door Didier, maar de kritieke punten zijn wel aangeduid. slipgaten voor de bouten of schroeven, de slipgaten wat ruimer houden dan de diameter van schroef of bout, en aan de uiteinden van de stalen latten speling voorzien tussen lat en hout. Dus geen ovale gaten in hout, dat is zinloos. De tekst is een beetje verwarrend geformuleerd, maar er word vermoedelijk bedoeld dat bout of schroef niet mogen klemmen in de boring.
Lengtekrimp bij drogend hout zit voor de meeste houtsoorten in een orde van grootte van 1 à 2 mm op 4m lengte, daar valt dus mee te leven hé
De combinatie mdf en hout is geen probleem bij droog hout, maar kan een risico inhouden als dit niet het geval is. De combinatie mdf en multiplex is dan een stuk beter of alles in mdf natuurlijk.
Mdf is een homogene houtachtige plaat qua samenstelling die onbehandeld ook gaat reageren op vocht in de omgeving, het werken zal evenwel veel minder zijn dan bij massief hout. De platen zijn wel heel gevoelig voor contact met water en kunnen dan fors opzwellen. Bij mdf is de (minimale)werking in alle richtingen even groot.
Ik zou sowieso die stalen latten in de deurtjes nog eens onder handen nemen, dan is toch al één mogelijk pijnpunt geklaard, voor de rest is het afwachten op wat het hout gaat doen in de nabije toekomst.
Mvg,
André
de tekening die je bedoelt is gemaakt door Didier, maar de kritieke punten zijn wel aangeduid. slipgaten voor de bouten of schroeven, de slipgaten wat ruimer houden dan de diameter van schroef of bout, en aan de uiteinden van de stalen latten speling voorzien tussen lat en hout. Dus geen ovale gaten in hout, dat is zinloos. De tekst is een beetje verwarrend geformuleerd, maar er word vermoedelijk bedoeld dat bout of schroef niet mogen klemmen in de boring.
Lengtekrimp bij drogend hout zit voor de meeste houtsoorten in een orde van grootte van 1 à 2 mm op 4m lengte, daar valt dus mee te leven hé
De combinatie mdf en hout is geen probleem bij droog hout, maar kan een risico inhouden als dit niet het geval is. De combinatie mdf en multiplex is dan een stuk beter of alles in mdf natuurlijk.
Mdf is een homogene houtachtige plaat qua samenstelling die onbehandeld ook gaat reageren op vocht in de omgeving, het werken zal evenwel veel minder zijn dan bij massief hout. De platen zijn wel heel gevoelig voor contact met water en kunnen dan fors opzwellen. Bij mdf is de (minimale)werking in alle richtingen even groot.
Ik zou sowieso die stalen latten in de deurtjes nog eens onder handen nemen, dan is toch al één mogelijk pijnpunt geklaard, voor de rest is het afwachten op wat het hout gaat doen in de nabije toekomst.
Mvg,
André
Laatst bewerkt: