Ik heb hier en daar wat berichten gelezen over dit onderwerp en zie dat er al een soort gelijke vraag gesteld is maar kan daar niet echt een antwoord op vinden .Ik heb een vraag over een vloer die ik wil gaan maken in een afgesloten geisoleerde bestaan overkapping/ tuinhuis. De wanden en het dak zijn reeds geisoleerd alleen de vloer moet nog. De bedoeling is op de aarde enkele tegels waterpas neer te leggen ter ondersteuning van de balken die daar op komen welke het geraamte gaan vormen van de vloer. De balken zijn hardhout. En hebben ern hoogte van 15 cm. Op de aarde wil ik eerstdamp open folie neerleggen .Dan de tegels en de houten balk constructie. Tussen de balken pir platen precies tot boven aan de balken. Dan daar op dampremmende folie. Daar bovenop komen berkenbetonplex platen 24 mm. Is dit een goed idee,is de volgorde oke? Dat ik voor dampopenfolie op de aarde kies is omdat het tuinhuis binnen warmer is als buiten komt er tussen de vloerbalken condens . De condens kan dan weg via het folie naar de aarde . De dampremmende folie welke op de balken kom zorgt er voor dat er geen condens vanuit binnen het tuinhuis bij de de isolatie kan komen. Ik dacht eerst om een water dichte folie op het gras te leggen maar dan wordt alles afgesloten en kan het condensniet weg. Dus de volgorde: dampopenfolie, tegels, balken,pirplaten,dampremmendefolie betkenbetonplex, nete afwerkvloer. Gaat de boel niet ondanks dat het hardhout is rotten omdat er geen ventilatie tussen de balken vanuit buiten komt? Of wordt dit nu opgelost door de folies? Doe ik het zo goed? Zijn pir platen de goede keus of is anders isolatie een betere keus?
Houten vloer tuinhuis.
- Onderwerp starter a.vanbergen
- Startdatum
De aarde is altijd vochtig. Als je daar dampopenfolie op legt, zal vocht vanuit de aarde omhoog trekken en tussen de balken komen.
Ook de lucht zelf heeft een bepaalde luchtvochtigheid, en zal neerslaan op je hout vanwege temperatuur verschillen.
Zonder ventilatie zal dat vocht daar blijven en in het hout trekken.
Hardhout zegt niets over de duurzaamheid tegen rotten.
Ten eerste moet je weten of de grond erg vochtig is, of niet. De grond in onze achtertuin in Rotterdam-Zuid is een stuk natter dan de grond op de Betuwe. Daarom hebben de meeste huizen hier een kruipkelder van 60cm diep met een zandbed. Dat werkt als een buffer tussen de natte grond en de balkenlaag van de vloer.
Maar als je op de zandgrond van de Betuwe een huis bouwt, kan je je balken bijna direct op het zand leggen.
Ventilatie is het belangrijkste. Je moet ervan uitgaan dat er water onder je vloer komt, of het nou damp is, of lekkend regenwater.
Dat water/vocht moet er uit kunnen. Dat doe je dmv ventilatie.
Ventilatie krijg je door voldoende ruimte te maken, en door ventilatie roosters te maken.
5 cm tussen de grond en je vloer is niet voldoende voor ventilatie. Je moet dan een stuk uit graven zodat er een luchtstroom kan ontstaan.
Dat betekend ook dat je rondom roosters nodig hebt. Niet alleen aan 1 kant, maar ook ertegenover. Anders is er geen luchtstroom.
Ook de lucht zelf heeft een bepaalde luchtvochtigheid, en zal neerslaan op je hout vanwege temperatuur verschillen.
Zonder ventilatie zal dat vocht daar blijven en in het hout trekken.
Hardhout zegt niets over de duurzaamheid tegen rotten.
Ten eerste moet je weten of de grond erg vochtig is, of niet. De grond in onze achtertuin in Rotterdam-Zuid is een stuk natter dan de grond op de Betuwe. Daarom hebben de meeste huizen hier een kruipkelder van 60cm diep met een zandbed. Dat werkt als een buffer tussen de natte grond en de balkenlaag van de vloer.
Maar als je op de zandgrond van de Betuwe een huis bouwt, kan je je balken bijna direct op het zand leggen.
Ventilatie is het belangrijkste. Je moet ervan uitgaan dat er water onder je vloer komt, of het nou damp is, of lekkend regenwater.
Dat water/vocht moet er uit kunnen. Dat doe je dmv ventilatie.
Ventilatie krijg je door voldoende ruimte te maken, en door ventilatie roosters te maken.
5 cm tussen de grond en je vloer is niet voldoende voor ventilatie. Je moet dan een stuk uit graven zodat er een luchtstroom kan ontstaan.
Dat betekend ook dat je rondom roosters nodig hebt. Niet alleen aan 1 kant, maar ook ertegenover. Anders is er geen luchtstroom.
Heel erg bedankt voor de goede uitleg. Als ik nu een situatie heb zoals op de foto. Hoe zou ik dan de vloer kunnen isoleren? Dan zou eigelijk de vloer behoorlijk hoog komen zodat er in de wand luchtroosters gemaakt worden zodat onder de balken het door kan waaien. Dan zou ik het zo moeten doen als op de foto. Is er nog een andere optie om een vloer te maken met isolatie als in de situatie als op de foto? Eigelijk alle foto's van blokhutten ed die ik tegen kom zie ik nooit geen roosters maar ze hebben wel een houten vloer gemaakt. Dus die gaan allemaal op den duur rotte balken krijgen. Ik lees ook wel over isolatie platen ( druk vast)die rechtstreeks op een zandbed geplaatst kunnen worden.Dit in combinatie met folie's.Alleen is dit een goed idee om daar dan een houten vloer direct op te leggen. Er zijn dan geen bevestegings punten.
Bijlagen
De grond uitgraven tot 30 of 40 cm.
Geen idee, misschien staan die hutten ergens waar het behoorlijk droog is.
Als je in mijn tuin een plank op de grond legt, is ie na een jaar vergaan.
Zwevend, net als laminaat.
donderdag om 09:20 schreef sunrayes:
De aarde is altijd vochtig. Als je daar dampopenfolie op legt, zal vocht vanuit de aarde omhoog trekken. Deze folie zorgt er toch voor dat er vanuit de aarde geen vocht in de constructie komt maar het vocht en damp wat ontstaat tussen de balken kan wel weg via het folie naar de aarde.? Dat is de bedoeling toch van dampopenfolie? Niet er in wel er uit.
De aarde is altijd vochtig. Als je daar dampopenfolie op legt, zal vocht vanuit de aarde omhoog trekken. Deze folie zorgt er toch voor dat er vanuit de aarde geen vocht in de constructie komt maar het vocht en damp wat ontstaat tussen de balken kan wel weg via het folie naar de aarde.? Dat is de bedoeling toch van dampopenfolie? Niet er in wel er uit.
De wanden staan op 10x20x100 betonbanden. Ik de hoeken betonpoeren 60 hoog ,op een tegel en in beton gestort. Ze staan +_ 7 a8 cm boven het maaiveld.
Als de aarde vochtiger is dan de opgesloten lucht, zal er geen vocht uit de lucht naar de aarde gaan.
En lucht bevat altijd vocht. Dampfolie heeft aan de buitenkant de vrijheid nodig om het vocht te laten verdampen, zonder dat er weer water in komt.
Als je echt geen vocht vanuit de grond in je vloer wilt, moet je het waterdicht afsluiten. Maar tussen de waterdichte afsluiting en je vloerplanken blijft dan lucht staan wat vocht bevat. En dat moet weg kunnen.
Als er dan isolatiemateriaal onder je vloerplanken zit, kan het vocht nauwelijks weg.
Bedankt voor de uitleg!Sorry hoor maar ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe ik dan de opbouw qwa folies moet plaatsen en welke soort folie op welke plek. En wat voir doort usolatie kan ik het beste nemen. Glaswol of Pir?Hoe zorg ik voor een goed geheel qwa vochthuishouding. Ik wil echt zeker weten dat ik het goed ga uitvoeren omdat ik geen vochtproblemen in de toekomst wil en niet wil dat mijn vloer/ balken gaan rotten.
@a.vanbergen
zelf ben ik geen technische expert
het lijkt mij best om je ivm al dan niet dampopen folies in te lezen
je kan ook bij een isolatiedeskundige of een architect je licht opsteken
hiermee beweer ik niet dat de raad die je hier van collega's krijgt, onwaar of volledig is
zelf zou ik zeker op de grond een folie leggen die geen damp doorlaat
gewoon omdat je er mag van uit gaan dat de grond altijd vochtiger is dan wat er bovenop ligt
het risico bestaat altijd dat ratten de folie kapotbijten !
als vloer zou ik eerder aan 10 cm beton met stalen netten denken dan aan een houten constructie
wil je een houten vloer om op te lopen + isolatie, dan zou ik op de beton een houten roostering leggen met daartussen de isolatie
de houten vloer komt bovenop de roostering
zelf ben ik geen technische expert
het lijkt mij best om je ivm al dan niet dampopen folies in te lezen
je kan ook bij een isolatiedeskundige of een architect je licht opsteken
hiermee beweer ik niet dat de raad die je hier van collega's krijgt, onwaar of volledig is
zelf zou ik zeker op de grond een folie leggen die geen damp doorlaat
gewoon omdat je er mag van uit gaan dat de grond altijd vochtiger is dan wat er bovenop ligt
het risico bestaat altijd dat ratten de folie kapotbijten !
als vloer zou ik eerder aan 10 cm beton met stalen netten denken dan aan een houten constructie
wil je een houten vloer om op te lopen + isolatie, dan zou ik op de beton een houten roostering leggen met daartussen de isolatie
de houten vloer komt bovenop de roostering
ga je het tuinhuis verwarmen? dat je isolatie wilt aanbrengen.
wil je de wanden ook gaan isoleren?
(het is jammer dat je niet met de vloer bent begonnen)
wil je de wanden ook gaan isoleren?
(het is jammer dat je niet met de vloer bent begonnen)
ben het gaan opzoeken
wanden en dak zijn reeds geïsoleerd
inderdaad, meestal begin je eerst met de vloer
ik zou het hele tuinhuis optillen, en er alsnog een betonnen vloer onder gieten
volgens mij dient die iets kleiner dan de buitenomtrek van het tuinhuis te zijn
Er mag geen beton gestort worden omdat het een huurwoning bereft.Ik heb / had al bij een paar isolatie bedrijven de situatie uitgelegd,tevens navraag gedaan bij een leverancier die overkappingen verkoopt. Daarom ben ik op dit forum uitgekomen om eens te vragen of er ervaringen zijn of raad omdat elke leverancier een ander advies geeft.Ik wordt er helemaal gek van dat er geen duidend advies wordt gegeven. Hoe kan ik er nou op vertrouwen dat het goed komt als de experts elkaar tegen spreken?Ik kan hier zo slecht tegen.
ook als de vloer van hout is is het handiger om daarmee te beginnen
eigenlijk wil je de vloer dan een cm of 40 van de grond hebben.
en daarop pas je wanden (traditionele houtbouw op paaltjes zoals ze dat in de us nog veelvuldig doen)
eigenlijk wil je de vloer dan een cm of 40 van de grond hebben.
en daarop pas je wanden (traditionele houtbouw op paaltjes zoals ze dat in de us nog veelvuldig doen)
Ik kan voor de vloer wel een goede oplossing verzinnen maar niet gecombineerd met de onder regel van je wanden op dat niveau
dat maakt het veel duidelijker
dit is ook niet de standaardmanier van werken
dampremmende folie op de grond
ventilatieroosters onderaan in de 4 wanden
minstens 10 cm hoger (om voldoende ventilatie te hebben), en boven de ventilatieroosters een draagstruktuur met hout dat voldoende vochtbestendig is (bv geïmpregneerd - hard hout volstaat niet, want bv beuk is hard hout, maar niet vochtbestendig)
draagstruktuur draagt op de wanden, en/of, bij kans op doorzakken plaatselijk/beperkt ondersteunen met betonblokken
onder de draagstruktuur folie die naar onder toe damp door laat
tussen de draagstruktuur isolatie naar keuze
let wel: pir en pur zijn platen die hier moeilijk sluitend te maken zijn
met glas- en rotswol is dat makkelijker, maar de isolatiewaarde is ongeveer 1,5 keer kleiner
boven de draagstruktuur de houten vloer
bv osb
voor de stabiliteit kan je 2 kruisende lagen leggen
folies dienen ononderbroken te zijn
je gaat dit geheel nooit perfekt af kunnen sluiten
en heb je wel isolatie nodig ?
deze vraag is algemeen toepasbaar
ook in andere disciplines
het komt er op aan om het waarom van bepaalde (deel)oplossingen te vinden
daarna stel je het geheel samen
Stel dat ik opnieuw zou beginnen met een tuinhuis en ik kan geen beton storten. Hoe zou jij het dan maken?
als het tuinhuis losstaand is, en niet te groot, kan je het optillen, waarna je er de gepaste vloer onder steekt