Welke afmetingen/tussenafstanden schuur 450/300cm

[Beens]

Al een tijdje ben ik bezig met een plan voor een schuur bij ons nieuwbouwhuis. Ik heb al een tekening gemaakt, maar weet niet of ik de juiste balkmaten en afstanden tussen de balken gebruik.
Alle balken die ik hier in heb getekend zijn 5x7cm balken. De afstand tussen de dakspanten is 60cm (misschien wat overdreven?) en van de zijkanten ongeveer 65cm (niet zo logisch misschien, maar waarschijnlijk heb ik dat destijds gedaan i.v.m. de verdeling van de balken). De schuur moet worden bekleed met Zweeds rabat en op het dak komen dakpanplaten. Dit alles om het een niet te zware schuur te maken.
De totale afmetingen van de schuur zijn 450*300cm, hoogte 240+120cm.
Waarschijnlijk is het niet de beste oplossing maar om financiele redenen wilde ik een fundering maken van Azobe palen (met grondboor inboren, 150cm voldoende?) en balken. Daartussen moet dan nog een vochtwerende folie.
Omdat ik wisselende tips/opmerkingen krijg van bouwvakkers en andere knutselaars wilde ik toch jullie mening eens horen.
In het kort zijn mijn vragen:
- Is het een reële optie om mijn fundering van Azobe te maken?
- Formaat van de balken voor wanden en dak goed?
- Tussenmaten goed?

Alvast bedankt voor de reacties!

 

[@lex]

De maten die je opgeeft komen niet voort uit handelsmaten, maar volgens mij uit je wens om er een schuur van 450x300cm van te maken. Ik zou het vanaf de andere kant benaderen als budget een bepalende factor is. Ga kijken wat handelsmaten zijn en baseer daarop je ontwerp. Dit beperkt zaagafval (en dus meer schuur voor je geld) en maakt het bouwen veel makkelijker. Plaatmaten zijn bijvoorbeeld 122x244cm. Als je de afstand van je stijlen van je muren en de afstand van je spanten op een raster houd van 61cm dan hoef je vrijwel niet te zagen. Je koopt dus geen materiaal dat later de kachel ingaat.

@lex

 

[roald]

Geen antwoorden op je vragen, maar wel andere opmerkingen n.a.v. je plannen:
- Dat zoldertje, wat ga je daarmee doen? Als je daar spullen op wil kunnen leggen en er zelf daarvoor eens op moet kruipen, dan moeten die balken fors zwaarder worden denk ik, voor een overspanning van 3 meter.
- Aandachtspunt is de zijdelingse stabiliteit: ik zie nergens schoren, behalve in één richting in het dak.

 

[simonklein]

Een fundering van hardhout is altijd goed, of zware betonbanden o.i.d.

Voor de wanden wordt vaak spruce gebruikt, bijvoorbeeld kopmaat 38x89.
Zie: https://www.pontmeyer.nl/hout/balken-en-latten/vurenhout-geschaafd/38x89/g+c+a+f1

De spanten zou ik zwaarder nemen als ik jou was.

Als je de binnenkant afwerkt met platen plywood of OSB geeft dit veel stevigheid, maar beter plaats je in het eerste en laatste vak van je wand een schoor.

 

[simonklein]

Voor de spanten en liggers kun je de balkenschuif gebruiken:
http://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif

De afstanden van de balklaag die je kunt kiezen (305/407/488/610mm) komen overeen met plaatmaten.

Bij een hart-op-hart afstand van 41cm kom je al snel uit op een kopmaat 38x140mm.

 

[Beens]

Bedankt voor jullie reacties!

Ik ga eens afwegen welke maten ik waarvoor ga gebruiken, afhankelijk van de plaatmaten.

@roald: Het zoldertje wil ik inderdaad gebruiken om wat dingen op te bergen, mogelijk moet ik er ook een keer over kruipen.

@simonklein: ik zal die maten verwerken in m'n tekening. De balkenschuif lijkt me erg handig, maar kom er met m'n dak niet echt goed uit. De afstand tussen de spanten zoals ik ze nu heb getekend (60 cm) is dus niet zo gek? Wat is dan de aanbevolen kopmaat?

 

[Beens]

Overigens, die plaatmaten, moet ik daar rekening mee houden voor wat betreft de buitenmaten of de binnenmaten? Ik wilde de binnenkant van de schuur namelijk isoleren en dichtmaken met platen.

 

[WR1944]

Veel huizen in Amerika worden gemaakt met een houten frame zoals jij voor je schuur wilt gebruiken.

http://constructionmanuals.tpub.com/14044/css/14044_13.htm

Hier krijg je wat inzicht in die methode. Dit is het resultaat van een jarenlange ontwikkeling.

Voor de sterkte van de wanden wordt aan de buitenkant vaak OSB gebruikt. Dit neemt de taak van de schoren over. Dan kan je de ruimte tussen de spanten met isolatie vullen en de binnenkant afwerken met plaatmateriaal o.i.d.

 

[Bean]

Ook geen reactie op je constructieve vraag, maar ik zie dat je 240 + 120 = 360 cm hoog wilt bouwen. Ik weet natuurlijk niet hoe het zit met de plaatselijke wetgeving hieromtrent, maar heb je rekening ermee gehouden dat een dergelijk klein schuurtje door z'n hoogte wel eens vergunningplichtig kan zijn? Ik dacht dat landelijk is geregeld dat je max 3m hoog mag bouwen zonder vergunning.(in ieder geval in NL).

 

[@lex]

Overigens, die plaatmaten, moet ik daar rekening mee houden voor wat betreft de buitenmaten of de binnenmaten? Ik wilde de binnenkant van de schuur namelijk isoleren en dichtmaken met platen.

Als je aan de buitenkant dit raster (of stramien) hanteert kan je je buitenbeplating eenvoudig aanbrengen. Aan de binnenkant hoef je dan alleen de platen in de hoeken aanpassen. De hoh afstand van de tweede naar derde tot en met de voorlaatste stijl zijn namelijk weer volgens raster.

@lex

 

[tuoh]

Overigens, die plaatmaten, moet ik daar rekening mee houden voor wat betreft de buitenmaten of de binnenmaten? Ik wilde de binnenkant van de schuur namelijk isoleren en dichtmaken met platen.

De plaatafmetingen zijn bepalend voor de buitenafmetingen van de constructie, binnenin worden sommige platen dan smaller gezaagd.

De bouw die je in gedachte hebt is veel te licht, zowel van houtsectie als van constructie. Alle begrip dat je op de centjes let, maar dat mag niet ten koste gaan van de sterkte van het gebouw(tje).
Voor de wanden zou ik minimaal voor 38 x89 gaan, en per plaatbreedte 2 tussenstijlen ( dus tussenafstanden op ong. 400mm) De liggers bovenaan dubbel uitvoeren (2x 38mm op elkaar) De spanten uitvoeren als gesloten driehoeken, dus één spant bestaat uit twee spantbenen en één ligger. alle spanten worden dan als aparte eenheden OP de liggers geplaatst en vastgezet. Ook hier een onderlinge afstand van ong. 400mm. Elk spant staat dan boven een stijl. Voorzie niet alleen in de dakvlakken een windverband (=schoren) ook in het plafond moet er eentje komen als er geen platen komen te liggen, idem voor de wanden.

Bij een licht zadeldak volstaat een sectie van 38 x 125mm voor de spantbenen, de ligger daarentegen word beter 38 x 140mm. Ik zou het dak langs beide lange zijden laten oversteken, dat oogt een stuk beter.
Timmer elk spant met drie multiplex (10 à 12mm) knoopplaten per zijde in elkaar (twee onderaan, één in de nok). Spantbenen en ligger komen dan in hetzelfde vlak te liggen. dat werkt makkelijk en geeft een stijf geheel.

Mvg,

André

 

[mathieu]

OSB is eigenlijk niet geschikt voor de buitenkant. Een constructie moet dampopen zijn naar buiten toe, dit om risico op condens in isolatie te vermijden. En OSB is dat niet. OSB aan de binnenkant, buitenkant een dampopen doek of dampopen plaatmateriaal (houtvezelplaat zoals Celit). Ik weet dat er vaak OSB aan de buitenkant wordt gebruikt, maar eigenlijk is deze wandopbouw niet juist.

 

[WR1944]

In Amerika (en elders) wordt OSB op de studs (stijlen in de wand) gebruikt als buitenbekleding. Hierover gaat een zgn. house wrap, een dampopen folie naar buiten die tevens waterdicht naar binnen is. Hier over komt dan de buitenbekleding van het huis, de siding of shingles. Voor de stijlen wordt 2x4 (38x89) maar liever 2x6 (38x140) gebruikt.

 

[simonklein]

OSB aan de buitenkant zou ik ook afraden, het is hier in NL niet echt het klimaat ervoor..

De gevelbekleding kun je rechtstreeks op je stijl- en regelwerk bevestigen, maar beter doe je tussen je waterkerende damp-open folie en je gevelbekleding nog een regel (bijvoorbeeld een rachel 22x50 geïmpregneerd) zodat het nog kan ventileren achter je gevelbekleding.

Hier heb je een mooi voorbeeld: http://www.houtbouwelementen.nl/PDF/8.1a.pdf