Kast uit amerikaanse notelaar

[Bram]

Ik had dit bericht gisteren al geplaatst maar het is blijkbaar toch niet gelukt.
Ik wil een lage kast maken uit dosse amerikaanse notelaar van 21mm dik. Achteraf wil ik rondom nog ondiepe doorlopende lijnen/sleuven frezen uit de voor-, zij- en achterkant. De afmetingen zijn +- 190 x 45 x 45 cm. De planken zijn ondertussen al enkele maanden verlijmd met lamellen en gewone houtlijm en liggen de hele tijd in mijn atelier waar het toch iets vochtiger is dan bij mij thuis waar de kast moet komen. De planken zijn uiteraard niet 100% vlak maar vlak genoeg volgens mij. Ik zou ze verlijmen volgens bijgaande ""tekening"", dit is het vooraanzicht zonder schuiven.
Nu zit ik nog met volgende vragen:

1. Heeft iemand suggesties voor de achterkant die ook 21mm dik moet worden? Zaag ik die ook langs boven en aan de zijkanten in verstek en verlijm ze zo? Ik zou liefst hebben dat er geen kopse kanten zichtbaar zijn. Of werk ik beter met een uitgefreesde losse achterwant die kan een beperkte bewegingsvrijheid heeft? Of zijn er andere mogelijkheden?

2. Waar verlijm ik de planken het best:
a) in mijn atelier en verhuis dan de kast naar hier of
b) hier thuis na enkele weken op de juiste vochtigheid te zijn gekomen?

Na mijn tafelbladavontuur heb ik vooral schrik voor scheuren etc en aangezien het zeer duur hout is wil ik extra voorzichtig zijn.
Bedankt voor het advies!

Attached files

 

[tuoh]

Best werken met een ingefreesde achterwand, delen samenlijmen in verstek bij massief hout gaat alleen goed als langshout tegen langshout verlijmd word, of kopshout tegen kopshout (met een losse veer)

Het rugpaneel in verstek samenlijmen met de rest van de kast is om problemen vragen, twee lijmnaden gaan sowieso bestaan uit een combinatie van langshout tegen kopshout, deze naden gaan steeds loskomen door het verschil in krimp tussen de beide richtingen.

Wanneer je bij de constructie rekening rekening houd met de te verwachten krimp of uitzetting van het hout is de omgeving waar de montage gebeurt niet zo belangrijk, dit op voorwaarde dat het hout al redelijk droog is, en geschikt voor binnenhuis (10à12% rv)

Wanneer je de juiste houtvochtigheid niet kent is het aan te raden om het hout minstens enige tijd thuis op te slaan en nadien daar te monteren.

Doordat hout geen homogeen materiaal is ga je nooit 100% zeker kunnen zijn dat wat goed is ook goed blijft, maar zo blijft het leven spannend.


Mvg,

André

 

[Bram]

Het hout is naast elkaar verlijmd, dus moet ik nu kopse kanten in verstek aan elkaar verlijmen. Dan moet ik een losse veer gebruiken? Ik ging gewoon koekjes nemen, wat is het verschil?
Groeten,
B

 

[tuoh]

Het hout is naast elkaar verlijmd, dus moet ik nu kopse kanten in verstek aan elkaar verlijmen. Dan moet ik een losse veer gebruiken? Ik ging gewoon koekjes nemen, wat is het verschil?
Groeten,
B

Een losse veer is gewoon een strip triplex die in een over de volledige lengte gefreesde groef verlijmd word.

Je kan meerdere koekjes naast elkaar dan ook zien als een onderbroken veer, beide methoden zijn dus geschikt voor deze verbinding.

De verstekverbinding lijmen tussen de verticale delen en het blad gaat zonder meer lukken met koekjes, je lijmt hier kopshout tegen kopshout dus de werking van het hout is bij de verschillende delen identiek, hier zijn geen problemen te verwachten.

Wanneer je daarentegen de rug in verstek wil verlijmen met de rest van de kast zal je zien dat bij een rug met de draadrichting horizontaal er twee lijmvoegen ontstaan waar je langshout met kopshout moet verlijmen, en dat loopt altijd faliekant af.


André

 

[Bram]

Wat is dan precies het verschil tussen een losse en een vaste veer? Ik dacht dat het op het lijmen sloeg, maar kan me niet voorstellen dat je een lat triplex (of lamello's) er kan inschuiven zonder dat deze mee zal vastgelijmd worden.

 

[ArtHarg]

Wat is dan precies het verschil tussen een losse en een vaste veer?

Een losse veer is een strip materiaal die je in een groef van elk van de twee delen lijmt. Bij een vaste veer maak je in een van de twee delen geen groef, maar schaaf of frees je materiaal weg zodat de veer overblijft.

Arthur

 

[Bram]

ok bedankt

 

[Bram]

Als ik wil dat de nerven rondomrond doorlopen in voor-, zij- en achterkant, zodat er rondom kopshout tegen kopshout in verstek verlijmd wordt, is het dan mogelijk om de bovenkant uit gefineerde multiplex te maken en deze toch in verstek te verlijmen met zijkanten en achterkant?
Indien niet, misschien de achterkant ingefreesd en de zijkant in verstek verlijmd met de gefineerde multiplex, da's dan langshout tegen multiplex?

Attached files

 

[tuoh]

Indien het hout voldoende droog is heb je veel kans dat het goed komt met die multiplexplaat in verstek.
Maar zekerheid daarover ga je niet krijgen, veranderd de vochtigheidsgraad van het massieve hout dan heb je prijs( barsten). Massief hout en plaatmateriaal hebben nu eenmaal een verschillend krimpqoëfficiënt.

Wanneer je een meubel wil bouwen in massief hout dan zijn er een paar wetmatigheden waar je niet omheen kan, soms kan je dit op een inventieve manier omzeilen maar meestal gaat de aard van het materiaal nu eenmaal bepaalde constructies uitsluiten. (hout laat zich niet dwingen)

Eén zekere oplossing is alles maken in gefineerde meubelplaat, massief is heel mooi maar sommige constructies zijn nu eenmaal niet te verwezenlijken met dit materiaal.

Of je moet het blad wel in massief hout maken en in verstek zagen maar de verstekken NIET lijmen, je kan bijvoorbeeld het blad langs onder met klosjes in een groef vastzetten( zoals bij een tafelblad) het voordeel hiervan is dat het hout kan leven, maar als keerzijde kan je af te rekenen krijgen met een versteknaad die iets open komt te staan.

Hier kan je dan weer op anticiperen door de versteknaad te voorzien van een schaduwvoeg, eventuele maatafwijkingen worden hierdoor gecamoufleerd.

Bij het werken met massief hout moet je jezelf steeds de vraag stellen hoe het hout gaat reageren bij temperatuur- en vochtschommelingen, en wat te doen om dit te ondervangen. ( constructie aanpassen, ander materiaal gebruiken, andere zaagwijze, anders schikken, etc......)

Maar mede hierdoor blijft het zo uitdagend om te werken met een levend materiaal als hout.


Mvg,

André

 

[Bram]

Als ik met de klosjes werk voor de kopse kanten van de bovenplank, mag ik de achterkant en de bovenplank dan wel verlijmen in verstek? Da's dan langshout tegen langshout...
Hoe kan ik die schaduwvoeg dan creëren?
Alvast bedankt voor al de uitleg!

 

[tuoh]

Als ik met de klosjes werk voor de kopse kanten van de bovenplank, mag ik de achterkant en de bovenplank dan wel verlijmen in verstek? Da's dan langshout tegen langshout...
Hoe kan ik die schaduwvoeg dan creëren?
Alvast bedankt voor al de uitleg!

Je mag inderdaad achterkant en bovenblad lijmen als je klosjes gebruikt voor de kopse kanten.
Aan de voorzijde ga je nog wel een bijkomende regel moeten voorzien die onder het blad ligt en aan beide zijkanten word bevestigd, die klosjes houden wel het blad op zijn plaats maar de zijkanten kunnen aan de voorzijde nog wel uitwijken, die regel aan de voorzijde zorgt voor de broodnodige structuur.

Ik zal eens een schetsje posten van een mogelijke schaduwvoeg.


Mvg,

André

 

[tuoh]

Hierbij het schetsje voor een mogelijke schaduwvoeg.

Hiervoor gebruik ik zelfklevende zwarte foam van 3 à 5mm, best wel de scherpe kanten van het verstek lichtjes opronden. Ik kleef de foam ook altijd een 5mm naar binnen, zo krijg je een flexibele hoekverbinding waar geen stofje door gaat.

André

Attached files schaduwvoeg.pdf (12.7 KB)

 

[Bram]

Kan ik ipv de foam ook een strook hout met dezelfde afmetingen gebruiken? Die ik dan bij langshout tegen langshout aan beide delen vastlijm en bij kopshout tegen langshout enkel tegen het langshout?

 

[tuoh]

Kan ik ipv de foam ook een strook hout met dezelfde afmetingen gebruiken? Die ik dan bij langshout tegen langshout aan beide delen vastlijm en bij kopshout tegen langshout enkel tegen het langshout?

Neen, wanneer je hout gebruikt heb je aan die schaduwvoeg niks, dan kan je evengoed de verstekken tegen elkaar lijmen met alle gevolgen vandien.

Het is juist de samendrukbaarheid van foam die we hier nodig hebben om de verschillen in krimp tussen langs- en kopshout op te vangen en te neutraliseren, dit is de reden om een schaduwvoeg toe te passen bij een dergelijke constructie.


Mvg,

André

 

[Bram]

Ik heb toch wat schrik dat op termijn het bovenblad wat krom trekt aangezien het dosse hout is en ik vrees dat dit met de schaduwvoeg met mousse zeer sterk gaat opvallen. Ik denk dat ik het toch ga aanpassen en dat ik, als de veranderde nerfrichting in de zijkanten teveel stoort, mss deze zal fineren.

Als ik een lat van dezelfde dikte (21mm) en 3.5 cm breed, in de lengte als langshout met langshout verlijm en aan de uiteinden kopshout tegen langshout, gaan deze uiteinden dan problemen geven?

 

[tuoh]

Zodra je ergens in een constructie langshout en kopshout wil samenlijmen krijg je gegarandeerd problemen, of het nu een lat is of een blad maakt niet uit.

Ik zou je willen aanraden de hele constructie nog eens tegen het licht te houden en desnoods het hele concept te herzien.

Je zal moeten afstappen van die versteknaden of van het massieve hout, samen word dat een onmogelijk combinatie.

Denk eens aan het volgende, maak de twee zijden en de achterwand de dikte van het blad hoger, voorzie beide zijden en achterwand van een groef, en plaats het blad met een tand in deze groef( het blad valt dan tussen de zijden en de achterwand)

Het resultaat is een blad dat met tand en groef op zijn plaats blijft, (geen lijm ertussen) en het hout toch laat werken.

Optisch krijg je dan ongeveer het zelfde uitzicht , met dit verschil dat je op de naad tussen zijden en achterwand met het blad een schaduwvoeg van 5mm moet creëren.


André