Eikenhouten planken in de dikte doormidden zagen

[ito]

Hallo medeklussers,

Voor een voordeur voor mijn nieuwbouwhuis (zelfbouw) in Frankrijk wil ik eikenhout gebruiken om de binnen- en buitenzijde af te werken. Hiertussen wil ik een geïsoleerde aluplex plaat gebruiken voor isolatie en stabiliteit. Om de deur niet te zwaar te maken wil ik de eiken afwerking niet te dik maken.

Nu heb ik nog een aantal planken liggen met een behoorlijke dikte (3/ cm). Deze hoop ik doormidden te kunnen zagen om zo tot twee dunne planken te komen.
Idealiter zou ik dit met een lintzaag doen, maar die heb ik niet tot mijn beschikking. Omdat het behoorlijk brede planken betreft zou dat meteen een behoorlijke investering betekenen.

Ik hoop een plank van 20 cm breedte en 30 mm dikte doormidden te zagen. Na afloop hoop ik tot twee planken van 13,5 mm te komen waar ik na schaven/vandiktebank zo'n 10 mm van over te hoop houden.

Nu dacht ik er over om mijn topie (Scheppach hm2 - TFE 30) te gebruiken met een circelzaagblad. Het voordeel tov mijn tafelcircelzaag is dat de plank ligt en ik daardoor een nauwkeurigere zaagsnede verwacht. Ook hoop ik een grote blad te kunnen installeren zodat ik er in 2 keer doorheen kom.

Nu heb ik heb zelf geen ervaring met deze methode en krijg weinig documentatie erover gevonden. Ik heb vragen bij de veiligheid van deze methode omdat er in deze opstelling geen spouwmes gebruikt wordt. Ook vraag ik me af wat dan de maximale diameter van het circelzaagblad is wat veilig gebruikt zou kunnen worden. Of zit ik met een circelzaagblad uberhaupt verkeerd en moet ik aan een speciaal blad voor deze bewerking.

Heeft hier iemand ervaring met deze manier van werken die me kan adviseren of dit een goed idee is?

 

[chevy66]

Als je de geleiding van je freestafel wil gebruiken, dan bepaald die de maximale maat van je gereedschap. Als je er zelf een lange tafel op maakt met een geleider , dan is het gele riempje en je eigen lef je beperkende factor.

 

[Jurriaan]

Hoeveel zon en/of regen vangt die buitendeur? 1.5 cm eiken is best dun, en eiken is best 'beweeglijk' hout. Hou je daar in je constructie rekening mee? Anders denk ik dat de kans op kromtrekken of scheuren bijna 100% is.

Wat is overigens de investering als je gewoon een 2e dikke plank koopt en ze in de vlakbank op dikte maakt? Scheelt een hoop tijd en is een laag-risico handeling, vergeleken met wat je nu wil doen.

voor de zaagtafel-actie vraag ik me af: is de plank nu 100% vlak? Anders is nauwkeurig zagen lastig, en raak je zo weer millimeters kwijt in de dikte.

 

[rinus]

Hallo medeklussers,

Voor een voordeur voor mijn nieuwbouwhuis (zelfbouw) in Frankrijk wil ik eikenhout gebruiken om de binnen- en buitenzijde af te werken. Hiertussen wil ik een geïsoleerde aluplex plaat gebruiken voor isolatie en stabiliteit. Om de deur niet te zwaar te maken wil ik de eiken afwerking niet te dik maken.

Nu heb ik nog een aantal planken liggen met een behoorlijke dikte (3/ cm). Deze hoop ik doormidden te kunnen zagen om zo tot twee dunne planken te komen.
Idealiter zou ik dit met een lintzaag doen, maar die heb ik niet tot mijn beschikking. Omdat het behoorlijk brede planken betreft zou dat meteen een behoorlijke investering betekenen.

Ik hoop een plank van 20 cm breedte en 30 mm dikte doormidden te zagen. Na afloop hoop ik tot twee planken van 13,5 mm te komen waar ik na schaven/vandiktebank zo'n 10 mm van over te hoop houden.

Nu dacht ik er over om mijn topie (Scheppach hm2 - TFE 30) te gebruiken met een circelzaagblad. Het voordeel tov mijn tafelcircelzaag is dat de plank ligt en ik daardoor een nauwkeurigere zaagsnede verwacht. Ook hoop ik een grote blad te kunnen installeren zodat ik er in 2 keer doorheen kom.

Nu heb ik heb zelf geen ervaring met deze methode en krijg weinig documentatie erover gevonden. Ik heb vragen bij de veiligheid van deze methode omdat er in deze opstelling geen spouwmes gebruikt wordt. Ook vraag ik me af wat dan de maximale diameter van het circelzaagblad is wat veilig gebruikt zou kunnen worden. Of zit ik met een circelzaagblad uberhaupt verkeerd en moet ik aan een speciaal blad voor deze bewerking.

Heeft hier iemand ervaring met deze manier van werken die me kan adviseren of dit een goed idee is?

Op een of andere manier vind ik met de toupie zagen veel zwaarder/moeizamer gaan dan met de gewone zaag.
Wat misschien nog mogelijk is om met je plank naar een (mobiele) zagerij te gaan.

Komt dat bekend voor?

 

[Jurriaan]

Bij gebruik van de freestafel als zaag heb je overigens geen spouwmes. Is dat nou echt verstandig?

 

[Wim Kluck]

Het kan, maar of je dit moet willen is de vraag. Het is jouw keuze. Ik doe het niet (meer). De andere vraag is blijft je hout recht nadat het gehalveerd is. Als er spanningen in zitten kan het zo maar een hoepel worden. Beetje overdreven maar een behoorlijke bocht is best mogelijk.

 

[chevy66]

15mm hout kan je nog aardig dwingen, daar zou ik me niet zo heel druk over maken. Als je zelf een geleider maakt, frees je er gewoon een kamertje in en schroef je daar een standaard bouw hoekje in. Dat zorgt ook gelijk dat je hout niet te veel beweegt. Kan je aan beide kanten van je zaag doen. Je moet wel de schroefkoppen even verzinken zodat je hout er langs glijd.

 

[ito]

Sow! Dat is snel een hoop reactie. Dank allen voor het meedenken!

@Chevy 66: Je bedoelt dan de bovengeleider neem ik aan? Zojuist even opgemeten. Met de originele geleider kom ik dan tot zo'n ongeveer 7 cm.

@ Jurriaan: Voor de deur hebben we een overstek van zo'n 40 cm, dus er wordt veel zon en regen tegengehouden. Ik zat er aan te denken om de planken te verlijmen op het multiplex van de alutherm, om zo krom trekken tegen te gaan. Zou dit werken of denk je dat ik dan nog steeds een te dunne laag heb?

Het gaat al met al om zo'n 7m2 eikenhout. het gaat om twee openslaande deuren die dan ook nog aan beide zijde bekleed worden. Dat zou toch wel een hoger kostenplaatje teweeg brengen.

@rinus: Hmm ok, direct een 1 snede de volle dikte zal dan lastig worden. Ik ken het concept van de (mobiele) zagerij, al ken ik er hier in omstreken geen. Mocht het veilig en haalbaar met eigen gereedschap kunnen oplossen doe ik dat uiteraard liever.

@Jurriaan 2: Klopt, dat was ook een van mijn veiligheidsproblemen.

@ Chevy66 2: Ik geloof niet dat ik het concept begrijp dat je beschrijft. Beschrijf je een methode voor het bevestigen na het zagen? Met een standaard bouw hoekje bedoel je die verzinkte 90 graden hoekjes?

Al met al niet louter positieve ervaringen met deze methode. Ik ga mezelf beraden.

 

[henkverhaar]

Bij gebruik van de freestafel als zaag heb je overigens geen spouwmes. Is dat nou echt verstandig?

Dat lijkt me het understatement van de week...

 

[Bert Vanderveen]

Nu dacht ik er over om mijn topie (Scheppach hm2 - TFE 30) te gebruiken met een circelzaagblad. Het voordeel tov mijn tafelcircelzaag is dat de plank ligt en ik daardoor een nauwkeurigere zaagsnede verwacht. Ook hoop ik een grote blad te kunnen installeren zodat ik er in 2 keer doorheen kom.

Nu heb ik heb zelf geen ervaring met deze methode en krijg weinig documentatie erover gevonden. Ik heb vragen bij de veiligheid van deze methode omdat er in deze opstelling geen spouwmes gebruikt wordt. Ook vraag ik me af wat dan de maximale diameter van het circelzaagblad is wat veilig gebruikt zou kunnen worden. Of zit ik met een circelzaagblad uberhaupt verkeerd en moet ik aan een speciaal blad voor deze bewerking.

Heeft hier iemand ervaring met deze manier van werken die me kan adviseren of dit een goed idee is?

Dat lijkt me geen goed idee. Zodra er door loskomende spanning iets blokkeert (want 20 cm liggend op de tafel en een onwrikbaar zaagblad in het materiaal…) — voornamelijk bij de tweede keer erdoorheen halen — kan er van alles gebeuren wat je niet mee wilt maken.

 

[mathieu]

Dit hele idee gaat alleen maar ergernis brengen. Herzagen van een plank van 30 mm tot twee mooie, bruikbare planken van afgewerkt 10 mm is niet evident, zeker niet als je niet de juiste machine (lintzaag) hebt. Het lijmen van het masieve hout op een plaat gaat bijna gegarandeerd mislopen. De lijm gaat het werken van de eiken planken niet opvangen. Binnen de korste keren heb je scheuren of vallen de planken er af. Eik moet je echt de ruimte geven om te werken.
De opbouw van een deur is niet zo spannend, maar er zijn regels die je moet aanhouden. Ik zie ook niet dadelijk de meerwaarde van een geïsoleerde plaat als je de deur niet tochtvrij kan afdichten in het kozijn. Een tochtdicht kozijn krijg je enkel door de juiste profilering en bijhorende dichtingen.

 

[trigger]

Ik ben geen deurenman dus daarover zal ik mijn snavel houden, maar ik heb wel een knoeperd van een lintzaag (u is welkom in Emmen, Drenthe) en in mijn beleving is dat de enige betrouwbare en veilige manier om te doen wat jij vraagt, iets hoogs en duns doorhalen.

Het bewijs hangt hier aan de muur en is verwerkt in een groot meubel. 30mm Iroko hardhout gespleten in prachtige dunne stroken (na extra vlakken dan wel) met een 'bookmatching' effect.

 

[ito]

@ Bert vanderveen: Helder antwoord. Het idee om hem met de toupie door te zagen gaat van tafel. Ik wil uiteraard niet meemaken wat ik niet wil meemaken.

@mathieu: Hoe zou jij de opbouw van de deur dan maken? Iets in de richting van dikkere (20mm) geprofileerde planken op de plank zagen met een luchtspouw (5mm?) schroeven.

In de handel worden zie ik overigens wel eiken verlijmde deuren verkocht worden, wat zouden ze hier voor techniek toepassen denk je? Of hebben we het dan over artificieel gedroogd hout. Verwacht je aan de binnenzijde van de deur ook problemen, of is de lijmmethode hiervoor wel geschikt?

Uiteraard ga ik de aansluiting van de deur op het kozijn luchtdicht maken met de juiste dichtingen, dus de meerwaarde van een geïsoleerde plaat is me evident.

@ Trigger: Ontzettend leuk aanbod! Tof dat je je kennis en gereedschap wilt delen. Op dit moment ben ik echter bezig in de Vogezen in Frankrijk, en dat is me toch een te lange tocht.

 

[ZotVanHout]

200 mm lijkt mij bij een dikte van 30mm te breed en te dun om te herzagen en succesvol voor dit doel te gebruiken

herzagen doe ik wel, maar nooit volledig met cirkelzaagblad
ik vlak het hout, en zet er 2 rechte kanten aan
dan 2x op de rechte kant over de cirkelzaag
telkens tot op 10 mm van het midden
nadien blijft er dus 2 x 10 = 20 mm staan
dan door de lintzaag
ten slotte door de vandikte

op de spilfrees kan in theorie
maar is riskanter omdat het hout onder het zaagblad bij het loskomen van spanningen geen kant meer op kant
zou dit nooit uit de hand uitvoeren
enkel met een aandrijver
en dan nog zoals hier boven beschreven
wil je volledig op de spilfrees herzagen, dan wordt het op het einde pas gezellig
want dan ligt het bovenste deel van de plank los op de zaag

 

[chevy66]

Daarom gaf ik al aan dat je even een paar hoekjes in je voor deze klus aangebrachte geleider moest zetten. En als je de laatste snede doet, is er niemand die je tegenhoud om even een strook board in de zaagsnede aan de andere kant te zetten met 2 koploze nageltjes. Als je de risico's van je werkwijze weet, is het niet zo moeilijk om die te beperken. Het is alleen iets meer werk.

 

[trigger]

Frankrijk is een groot land. Ik zou even de lokale zoekertjes raadplegen en kijken of je iemand met een lintzaag kunt vinden. De wereld wemelt van die ouwe kolossen.

 

[mathieu]

Klassieke opbouw. Kader maken wat in kozijn past met juiste profilering en bij horende tochtbanden. Bekleding met beplanking met mes en groef. Isolatie kan in het kader.



Dit is zo een klassieke opbouw (ik heb zo twee buitendeuren ). De drie puntjes op de onderste foto zijn de koploze spijkers die de planken op hun plek houden. Het huis is van 1940, maar het zou kunnen dat de deuren van later dateren. Maar alleszins meer dan 50 jaar. De planken kunnen werken op de spijkers zonder scheuren. In de zomer is duidelijk zichtbaar dat de planken gekrompen zijn.

 

[3dmazter]

plank zo diep mogelijk inzagen met de zaagtafel aan 2 kanten en de rest met de handzaag (japans of westers.
Kost wat tijd maar moet kunnen.
Daarna door vandiktebank tot hij op dikte is.

 

[ito]

@ Mathieu: Dank voor het voorbeeld. Ik zal de spijkermethode meenemen in de overweging.

@ 3dmazter: Dat is nu inderdaad de methode die ik wil proberen. Eventueel met de recipro zaag in plaats van de handzaag, omdat et om nogal wat planken gaat. Dat, of ik moet nog iemand vinden met een lintzaag.

 

[mathieu]

Voordat je verder gaat met dit project kan je al eens een plank doorzagen en kijken wat het resultaat is. Of het wel de moeite waard is en haalbaar om er twee bruikbare delen uit te halen.