Bouwverslag: Brede buitendeur in Vurenhout met Meranti kozijn

[mark20v]

Winterweer in Nederland. Ik kan me nog goed herinneren dat me vroeger de handen en voeten er haast afvroren als je te lang buiten was in de winter. Tegenwoordig hebben we een paar dagen vorst met wat wind en de schappen bij de supermarkten zijn leeg, code rood wordt afgegeven, we krijgen kledingadvies en Den Haag geeft instructies hoeveel afstand je tot elkaar hoort te bewaren als je een sneeuwballen gevecht houdt. En met wie je dat mag doen. Ja, want het is ook nog corona tijd.


Maar zonder dollen, het is inderdaad lekker koud buiten. Hier in het noorden sneeuwt het, hebben we windkracht 7-8 en de gevoelstemperatuur is minus 15 graden celcius. Heerlijk. Ook een mooi moment om dit verslag te maken, want eerlijk is eerlijk, het is geen weer om nu buiten te zijn.


Inhoud van dit topic

In dit topic deel ik een bouwverslag met jullie van een deur voor onze berging buiten. Er zijn lekker veel foto’s toegevoegd. Rond de 70, misschien wel een beetje te veel. Het is ook een verslag van een deur die inmiddels gereed is. Maar voel je vrij om tips te delen als ik dingen slimmer of anders had kunnen doen. Dat wordt op prijs gesteld voor mijn volgende deur en ook door alle medelezers neem ik aan.


Basiskennis en gereedschap

Voor mij was dit de eerste keer dat ik een deur maakte. Ik heb me vooraf verdiept door te lezen op dit forum en dan met name de constructietekeningen die Andre (@tuoh) met ons deelde. Mocht je weer eens op het forum zijn Andre, dank je wel daarvoor. Hierbij de link naar het topic waar ik het meeste uit geput heb:

Schuurdeurconstructie controle


Qua gereedschap heb ik basiszaken gebruikt zoals een handzaag (japans), potlood, aftekenmes, winkelhaken (klein en groot), kitspuit voor de lijm, plamuurmessen, kwasten en rollers. Maar ook een bovenfrees, invalzaag en een langgatboor voor de pen-/gatverbindingen. Oh ja, lijmklemmen en een paar bokken voor fijne werkhoogte niet te vergeten. En bij het uiteindelijk monteren van alles een lange waterpas en accuboor.


Keuzes vooraf en bestellingen

Houtsoorten: ik heb het kozijn van meranti gemaakt en de deur zelf van vuren. De keuze voor vuren is met name gemaakt om het geheel niet mega zwaar te maken.


Beslag: ik wilde namelijk graag gelagerde scharnieren gebruiken in plaats van hengen. Dit vanuit esthetisch oogpunt.


Afmetingen: de afmetingen van de deur zelf bedragen 1365mm breed en 2160mm hoog. Vrij breed omdat ik er met de grasmaaier doorheen wil. Maar net niet breed genoeg om twee deuren te maken.


Randzaken te bestellen: lood voor de onderzijde kozijn, spijkers voor het bevestigen van puntschroot, lijm D4, beslag scharnieren en sloten, verf, tape, verschillende uitvulplaatjes of wigjes


Gaandeweg het verslag deel ik ook graag de leerpunten die ik maakte. Hopelijk hebben jullie er iets aan.


Voor de 2020/21 woodworking challenge is dit object te groot om op te sturen maar voor mij was het een leuke oefening en ik ben blij met het eindresultaat. Er zitten toch een paar leuke verbindingen in het frame. En dit had ik nog niet eerder gemaakt.


++ Vervolg in volgende post ++

 

[mark20v]

++ Vervolg ++



Kozijn

Te beginnen met het kozijn. Daarvoor heb ik A profiel voor de bovenste ligger en de stijlen aangeschaft. En een C profiel voor de onderste ligger. Ook al heb ik best veel foto’s, ik ben vergeten er eentje te maken van het contramallen. Hoe dit te doen leerde ik van Koos, zie de volgende instructiefilm:

Ik weet niet hoe het met jullie is, maar de eenvoud die Koos laat zien bij het uitleggen maakt me altijd rustig. Hij vertelt geen rocket sience en toch is het altijd leuk maar ook eenvoudig om de aandacht erbij te houden.


Na het contramallen heb ik de profielen koud op elkaar gezet:




Als ik meer ervaring had en betere apparatuur, dan had ik de kozijnverbindingen voorzien van professionele kozijnverbindingen. Maar na wat leeswerk kwam ik erachter dat deze contramal methode voldoende zou zijn als ik er ook deuvels in zou boren. Ik ben weggebleven van schroeven.


Ook al snel had ik hier mijn eerste leerpunt te pakken. Ik kocht het meranti gegrond zoals jullie zien. Dit om tijd te besparen met afwerken. Als je gegrond meranti koopt, dan weet je dat er vingerlasverbindingen onder de verf zitten. Op zich heb ik daar geen problemen mee maar ik kwam er tijden het contramallen achter dat de vingerlassen erg slecht waren en het hout zelf, maar ook het schilderwerk, nogal wat mankementen vertoonde. Dus dan de hele boel maar kaal schuren. Had ik maar kaal hout gekocht dacht ik toen. Dit was de tweede keer dat ik bij deze leverancier slechte kwaliteit geleverd kreeg, daar bestel ik niet weer. Wel was ik blij dat ik voldoende lengte aan profielen had zodat ik de ingescheurde kopse kanten voldoende kon wegzagen. Als ik krapper in het gekocht dan was dat niet gelukt.




Bovenstaande foto laat ook mooi zien dat er allerlei kwaliteiten meranti gebruikt zijn. Als ik kritisch ben dan had ik een van de profielen al eerder moeten kwalificeren als ‘goedkoper’ meranti, dat profiel was beduidend lichter dan de andere profielen. Goed gronden en verven is dus het devies bij het hout wat ik heb gekocht.


Hier een foto van de slechte vingerlasverbindingen. Deze lassen staan open en de grondlak was dan ook gebarsten op de naad. Als ik snelheid boven kwaliteit had gesteld, en hier zo maar een laklaag overheen had gezet, dan had het niet lang geduurd totdat houtrot in zou treden.





Hier zie je vocht in het hout waar de leverancier overheen had gegrond:




Uiteindelijk heb ik na het contramallen dus het kozijn goed kaalgeschuurd en her en der met plamuur bijgewerkt. Vervolgens heb ik de gecontra-malde verbindingen met woodmax in elkaar gelijmd en, zoals op onderstaande foto te zien, in de lijmklemmen gezet. Haaksheid heb ik gecontroleerd door diagonaal te meten. Als je zelf ook met Woodmax van bison gaat lijmen, realiseer je dan dat dit een vrij dikke lijm is. Hij werkt ook vullend. In de instructies staat dat je 6 uur moet fixeren en niet te veel moet klemmen. Ik heb uiteindelijk gekozen om toch redelijk te klemmen, niet maximaal maar meer dan enkel fixeren.




Nadat de lijm gedroogd is, heb ik de deuvelgaten geboord op de langgat boorinrichting. Goeiedag, het viel me niet mee om het hele kozijn een beetje fatsoenlijk te ondersteunen tijdens het boren. De langgatboor is namelijk statische en je beweegt je werkstuk naar de boor toe. De reden waarom ik gekozen heb om eerst te lijmen en dan pas te boren, is dat ik dan zeker wist dat alles past en klopt. Ook hier een tip: iets ruimer boren want Woodmax is zoals gezegd een wat dikkere lijm. Zou je te krap boren dan krijg je de deuvels er niet in met lijm.




De deuvels die ik gebruikte hebben de afmeting 12 x 120 en zijn van mooi hardhout Robinia. Deze heb ik besteld bij de botenbouwer mocht je deze ook willen hebben:

Deuvels, Robinia - de Bootbouwer webshop
(hier kocht ik overigens ook direct een flacon Woodmax). Ik ben er prettig geholpen.




Alles gelijmd en gemonteerd:





++ Vervolg in volgende post ++

 

[mark20v]

++ Vervolg ++

Vervolgens heb ik het kozijn in goede grondverf gezet. Ik gebruik hiervoor Sigma rapid primer. Voor alle schilder-/plamuurbewerkingen: houd rekening met droogtijd. Ik zet alles 2 a 3 maal in de grondverf. Dat levert behoorlijke wachttijden op; met rapid van Sigma ongeveer een dagdeel bij koele temperaturen in de hobbyruimte. En als je twee kanten wilt gronden zoals bij dit kozijn, dan telt alle wachttijd dubbel .


Hetzelfde geldt voor plamuren; dat doe ik graag met Albastine houtrotvuller. Ik vind dat een fijn plamuur. Het is twee componenten, de plamuurmessen maak je makkelijk schoon met water. De plamuur zelf vangt lichte houtwerking op en is makkelijk te bewerken zodra het goed uitgehard is. Deze plamuur droogt normaal in 6 uur (20 graden) maar nu ongeveer een dag met de huidige koelere temperaturen in mijn hobbyruimte.


De scharnieren

Na het drogen van de eerste laag primer werd het tijd om te de scharnieren te frezen. Hiervoor heb ik een eenvoudige freesmal gemaakt van wat resten multiplex. De scharnieren die ik kocht zijn heavy duty en dragen 160 KG, ruim voldoende voor mijn deur.

AXA Heavy Duty Lagerscharnier 1847 114x89 Topcoat SKG*** kopen?




Scharnier past netjes. Altijd even testfitten:




Daarna heb ik het hele kozijn nogmaals in de grondverf gezet.




Het kozijn is zover klaar. Net voorafgaand aan de montage breng ik het lood pas aan. Dit deed ik niet nu al omdat het gewicht me anders te hoog werd aangezien ik het kozijn nog een paar keer in de handen zou hebben voor passen en verplaatsen.


De deur

We zijn aangekomen bij de deur zelf. Ik heb hiervoor vurenhout gekocht dat goed gedroogd was. De afmetingen zijn 28x196 voor het framehout en 18x115 voor het puntschroot. Verder kocht ik een plank meranti 19x140 die ik als druiprand gebruik. Mijn leverancier hiervoor:

Vuren 32x200mm geschaafd 360cm

Ook over deze leverancier ben ik erg tevreden. Snel, vriendelijk en genoeg voorraad.

Allereerst heb ik het frame gemaakt en ben begonnen met de staanders op maat zagen. Vervolgens heb ik met de langgat boor de sleuven gemaakt. Goed fixeren met een klem en een afzuigslang eronder om de meeste stof weg te zuigen:




De sleufgaten zijn met boorfrees 10 gemaakt, dit om de verhouding pen/gat en de rest van het hout op ongeveer 1/3 – 1/3 – 1/3 te houden.


Wat me in het begin veel tijd kostte, was het goed uitlijnen van de boor ten opzichte van het begin/eind van de te maken sleuf. Maar zeker ook de hoogte van de boor tov de tafel. Ik kwam erachter dat de hoogte me de eerste keren niet super lukte en voor mij werkte het uiteindelijk het fijnst om dit met een schuifmaat te doen. Het hout klemde ik dan in, de boor draaide ik met een van beide snijdelen naar boven. De schuifmaat zette ik vervolgens op het hout en mat dan het verschil van bovenzijde hout en de bovenzijde boor. Zo kwam ik tot redelijke precisie. Hoe doen jullie deze handeling?




Eerst gaten boren, dan de sleuf maken:




Het eindresultaat:




En dan productie draaien:



++ Vervolg in volgende post ++

 

[mark20v]

++ Vervolg ++


De middelste ligger heb ik met het hart op 105cm van de onderzijde gehouden. Even uitmeten waar het sleufgat moest komen:






Sleuven maken is dan de vervolgstap en zie hier het eindresultaat. Twee staanders met 3 sleuven per staander:



Nu zijn de liggers aan de beurt. Ik heb de pennen vrij lang gemaakt, ik dacht 9 of 10 cm. De lijn heb ik met een mes afgetekend om zo uitbreken van het hout te voorkomen:



En vervolgens met de langgatboor de pennen gemaakt door boven en onder weg te frezen. Ik denk als ik een geschikte freeskop had gehad, dat ik dit beter met de stationaire frees had kunnen doen. Of met de bovenfrees was ook een optie geweest. Hoe maken jullie de pennen?



Op de staanders heb ik de locatie van de sleuven gemarkeerd en vervolgens de liggers erop gelegd. Streepje op het uiteinde van de pen gezet daar waar de sleuf eindigt en dit met een klein haakje doorgezet zodat ik weet waar de pennen af te zagen.



Het zagen van de pennen heb ik met een Japans zaagje gedaan waarna de verbinding getest kon worden. De verbinding past zuigend:






++ Vervolg in volgende post ++

 

[mark20v]

++ Vervolg ++


Het zelfde proces heb ik voor de andere 5 pennen herhaald waar na ik het frame losjes passen kon:




De tip van Andre was om de schoren al vroeg mee te nemen in het ontwerp en dat deed ik dan ook netjes. Zijn tekeningen heb ik steeds geraadpleegd tijdens het werk:




Hier zie je het aftekenen van de schoor die ik 50mm uit de hoek van het frame heb gehouden:





Ik heb een winkelhaak gebruikt om een mooi haakse inkeping te krijgen. Deze haakse hoek is belangrijk voor een goede verdeling van de krachten:




Lijntje tekenen en winkelhaak weghalen



Overbodig, maar voor de plaatsjes kijker die niet alles leest: deze hoek is haaks.




De inkeping netjes weggezaagd. Ik heb dit uiteindelijk met de invalzaag gedaan omdat ik bang was anders niet 100% zuiver te zagen met de hand. Ik begreep dat deze verbinding cruciaal is en netjes aan moet sluiten.


Nu is het zaak om deze inkeping over te zetten op de schoor. Ik deed dat door de schoor in finale stand op de staanders te leggen en van onderen af te tekenen:






++ Vervolg in volgende post ++

 

[mark20v]

++ Vervolg ++



Ik leerde eerder in dit project al dat het wellicht beter was om de pennen met een bovenfrees te maken en niet met de langgatboor. Zo geschiedde:




De liniaal uitlijnen (ik vind het eerlijk gezegd niet lekker werken met een festool of 1010 en een liniaal, ssssst niet verder vertellen)





Even passen:




De andere kant:





Daarmee zijn de schoren klaar en moesten enkel nog de sleuven voor de schoren in de staanders gemaakt worden.




Terug naar de langgat boor. Maar ho even, eerst passen of alles netjes en zuiver is. Vaak passen. Vaak meten. Dan pas materiaal verwijderen.




++ Vervolg in volgende post ++

 

[mark20v]

++ Vervolg ++


Nu kunnen we verder. De langgat boor heb ik uiteindelijk gebruikt om de gaten te boren en vervolgens met een smalle bijtel opgekuist omdat er nogal wat schuine hoeken inzitten die je met een boor niet helemaal pakt.





De leukste momenten tijdens dit project waren iedere keer weer het passen van de verbinding. Best spannend; want je realiseert je dat als het te ruim is, je opnieuw kunt beginnen.





Best wel trots dat het allemaal goed paste, ook nog eens zuigend zoals Andre ons heeft geleerd.


Toen kon ik het gehele frame passen:




Tevreden met het eindresultaat kon ik verder. Woodmax was veel te dik voor deze zuigende verbindingen en heb aan Woodmax geen eens een poging gewaagd. Dat zou zeker mislukt zijn. Een alternatief zou koud in elkaar zetten zijn, zodat de verbindingen nog konden werken. Ik heb wellicht wat eigenwijs besloten dat ik het wél wilde lijmen en kocht daarvoor bruislijm van bison. Hier zullen de mening vast verdeeld over zijn. Ik heb alles in de lijm gezet en toen snel in elkaar gezet. Dit ging erg stroef door de zuigende verbindingen maar ook omdat je toch altijd weer tijd te kort komt tijdens het lijmen en in elkaar zetten. De lijm wordt immers stroperiger naarmate de tijd verstrijkt. Ondanks dat de lijmklemmen klaar lagen schoot de stress factor er toch even in. Met het in elkaar zetten dan maar wat tikken met de hamer en toen brak me een hoekje van een van de mooi haakse inkepingen af. Op de foto de inkeping rechtsboven in de hoek. Dit foutje heb ik prima kunnen lijmen en levert geen problemen op, maar toch baalde ik wel even. Uiteindelijk heb ik met de lijmklemmen het geheel goed in elkaar getrokken en een vervolgens een nacht laten liggen om te drogen.




Daarna kon ik passen in het kozijn. Om de deur speling te geven gebruik ik plastic stelplaatsjes van ecotools. Ik heb deze in 1, 2, 3 en 5 mm liggen. Blij dat ik deze had, ook bij het uiteindelijk monteren van het kozijn. Inmiddels zijn deze plaatjes bij ecotools uit het assortiment, dus kan geen linkje voor jullie plaatsen.




Om de deur pas te maken heb ik her en der nog een flintertje eraf gezaagd met de invalzaag. De slotzijde zaag je het best lichtjes schuin naar binnen af om klemmen te voorkomen.


++ Vervolg in volgende post ++

 

[mark20v]

++ Vervolg ++

Puntschroot

Nu het frame klaar was kon ik aan de slag met het puntschroot. De werkende breedte kwam net niet goed uit. Dit wist ik vooraf al, maar mocht je flexibel zijn met de breedte van jouw te maken deur, kijk dan even of je met de werkende breedte van puntschroot goed uitkwam. Tel per plank minimaal 1mm extra omdat de plank moet kunnen werken, deze monteer je dus niet strak tegen elkaar.



Het puntschroot heb ik op lengte gezaagd:




Daarna heb ik het frame en puntschroot tweemaal in de grondverf gezet. Hiervan heb ik geen foto’s gemaakt waardoor we vanaf nu verder gaan met groen geschilderd hout.


In de kopse kant moest ik een 3-punts sluiting frezen zonder het bezit van fancy mallen. Ik heb dit met de standaard parallel geleider/afstandhouder van de of 1010 gedaan. De freeskop die ik had was te klein waardoor ik twee gangen moest trekken om tot de jusite breedte van de sleuf te komen. De uiteinden van de te frezen sleuven heb ik op tape afgetekend en vervolgens op gevoel het hout in de juiste ronding gefreesd. Leerpunt: de volgende keer koop ik vooraf de juiste diameter frees.





De eerste gang deed ik van bovenaf en die ging goed. Ik kon mooi met mijn gewicht drukken zodat de frees netjes recht liep. De tweede gang twijfelde ik. Aan mijn water voelde ik dat het beter was de deur om te draaien en de tweede gang ook van bovenaf te doen. Maar het is een zware deur en ik heb weinig hoogte in mijn hobbyruimte waardoor het geen pretje is dit soort grote objecten te verplaatsen en te draaien. Dan toch maar van onderaf frezen en omhoog drukken met kracht (ipv je gewicht gebruiken van bovenaf). Leerpunt: gewoon even de deur omdraaien de volgende keer. Ongemerkt liep de frees namelijk weg op het einde waardoor de sleuf iets te breed werd. Prima op te lossen met wat plamuur maar wel weer extra werk.


De driepunt sluiting die ik kocht:

Nemef Driepuntssluiting 4923/02 kopen? | MijnIJzerwaren.nl


Aan de andere kant van de deur gebruikte ik mijn eerder gemaakte freesmal voor de scharnieren in te frezen:





Doordat de deur uit een frame met daarop puntschroot bestond, dus twee helften, kon ik de slotgaten eenvoudig met de bovenfrees frezen. Ik heb dit zoals je ziet eerst in het frame gedaan en daarna in het puntschroot.




Dit gaf ook de mogelijkheid om alles goed te gronden. Het blijft immers zacht vurenhout waardoor verven belangrijk is:




Tijd om het schrootwerk te bevestigen op het frame. Daarbij kon ik kiezen tussen schroeven en spijkeren. Uiteindelijk heb ik geen schroeven gebruikt ivm de nood om werking van het hout toe te staan.


Dus ik ging voor spijkers. Bolkop spijkers op het hout laten liggen was een optie maar ik denk dat vuren te zacht is en vocht toch snel in het hout komt met opliggende spijkers. Daarom heb ik gekozen de spijkers te verzinken en vervolgens af te plamuren. Spijkeren is trouwens ook veel leuker om te doen dan schroeven. Wanneer heb jij voor het laatst met een hamer spijkers in hout geslagen?




Leerpunt: puntschoot trekt snel krom. Dus tijdens het spijkeren even klemmen zodat alles mooi aanligt en de kracht van de hamerslag zich richt op het penetreren van de spijker en niet op het forceren en doen bewegen van getordeerd puntschroot.




++ Vervolg in volgende post ++

 

[mark20v]

++ Vervolg ++



Direct daarna de spijkers aan de binnenkant omgeslagen. Doe dit voordat je gaat plamuren.




Aan de onderzijde van de deur heb ik een druiplat ingewerkt van meranti. Omdat de bovenfrees met liniaal tijdens een van de eerdere bewerkingen niet echt fijn werkte, deed ik het deze keer met de invalzaag. Lang verhaal kort: dit kost best tijd om 10cm met een zaagblad van 2-3mm weg te halen



Zaagrestjes wegwerken met de bijtel:




Ook hier weer netjes in de grondverf zetten:




Ik heb ook direct de spijkergaten meegenomen voorafgaand aan het plamuren. Jullie merken al, ik blijf huiverig voor vuren en vocht. Beter te veel sealen dan te weinig.




Met de invalzaag heb ik de druiplat voorzien van schuine kanten zodat aan de bovenkant water niet blijft liggen. En voor de onderkant zodat het regenwater niet terug kruipt naar het frame toe, maar naar beneden valt.




Vastzetten met Woodmax en lekker in de klemmen. Ook de spijkergaten zijn nu netjes met plamuur gevuld. Het einde komt zo langzamerhand in zicht.





++ Vervolg in volgende post ++

 

[mark20v]

++ Vervolg ++



Alle plamuur heb ik vervolgens geschuurd terug tot blank hout waarna alles nog tweemaal in de grondverf kon.






De deur en het frame zijn nu klaar om te monteren. Als laatste heb ik aan de onderzijde van het kozijn een loodflap gemaakt. Deze heb ik in de sleuf gemonteerd en met een stukje zaagafval heb ik een soort mal gemaakt zodat ik het lood mooi om kon kloppen. Mijn doel was ervoor te zorgen dat het water niet alsnog naar binnen komt, vandaar deze waterkeerring.




Zaterdag op zondag, vandaag dus, zou de kou intreden en moest ook mijn berging wind- en waterdicht zijn. De vooruitzichten en weerberichten waren immers niet mals. Het werd allemaal best krap aan maar kon net (Op zijn Grunns, niet op zijn Fries). Uiteindelijk heb ik vrijdagavond, eergisteren, het kozijn gemonteerd en de deur in de scharnieren gehangen. Doordat het wat laat werd heb ik daarvan geen foto’s gemaakt maar bijster spannend is het allemaal niet. Het kozijn heb ik in het skelet frame geplaatst en vastgezet met ecotools afstandschroeven die je voorboort in meranti:

50 st afstandschroeven 6 x 100 mm


Een lange waterpas helpt je om alles netjes in het lood te zetten. Doordat de scharnieren al gefreesd waren, was dat een kwestie van vastschroeven en erin hangen. De schroeven die ik gebruikte zijn 4,5x40. Het hangen van deze deur was pittig. Zowel qua afmeting als qua gewicht niet echt een eenmans klus. Uiteindelijk kon ik weinig anders dan het wel als eenmansklus aan te pakken. Om de verf niet te beschadigen heb ik een stapeltje stenen geplaatst met piepschuim erop. Dit droeg het grote gewicht waardoor ik de deur een beetje kon manoeuvreren om de pennen in de scharnieren te plaatsen. Ideaal is anders, maar ik zou het ook een tweede keer in mijn eentje wel weer aandurven.






De deur hing netjes zo en ik kon in ieder geval de boel dicht maken mocht er morgen nog iets tussen komen. Voor de nacht heb ik de deur met een wigje in het kozijn geklemd.


De volgende dag, dat was gisteren net voor de sneeuwstorm aan, heb ik de sloten erin gefreesd. Ik had geen tijd om mooie dingen te bedenken en te maken en heb vlot 2 latjes in het kozijn geschroefd ter geleiding van mijn bovenfrees. Op deze wijze freesde ik de slotgaten. Zodra het weer het toelaat ga ik deze gaten plamuren en in de grondverf zetten.



Na het frezen konden de vangers gemonteerd worden:




++ Vervolg in volgende post ++

 

[mark20v]

++ Vervolg ++



Uiteindelijk restte enkel nog de montage van tochtstrippen. De onderste strip kwam geleverd met een plakstrip aan de onderzijde. Montage is daardoor eenvoudig. Echter doordat ik een nogal brede deur heb, kwam ik niet uit met een korte lengte en bestelde ik noodgedwongen een lengte van 3 meter. Bij de scharnierzijde heb ik voor montage van de tochtstrippen dubbelzijdige tape gebruikt omdat ik daar niet meer bij kwam om te spijkeren (leerpunt) en de andere strips heb ik met kleine rvs spijkers gemonteerd.





De gebruikte tochtstrippen:

Ellen Tochtstrip AIB 3N XL 230cm kopen?

en

Ellen Slijtdorpel Anb-7 300cm Alu zk



De deurklik en plaat heb ik gemonteerd:

AXA Curve Kruk/Kruk set Veiligheidsbeslag Anti-Kerntrek kopen?

En toen was het project ten einde. Zodra het mooi weer wordt zet ik een mooie aflak laag.












The End

 

[jelmer]

Zo.. een heel verhaal, maar het leest lekker weg moet ik zeggen.
Ik ga er geen heel verhaal van maken, maar complimenten met het verslag en de deur!

 

[vanboomtotbeeld]

mooi werk, maar waarom zulke lange spijkers? ze hoeven toch maar nét iets uit te steken?
Ik ben van 1944, en kan me het timmerritme van mijn vader nog direct voor de geest halen. Een handvol spijkers en dan aan één stuk door. In vier slagen per spijker. Dat waren de jaren 50.

Ik hoop dat de speling tussen de schroten genoeg is voor het vochtige klimaat.

 

[Clements]

Lekker compleet verslag geworden zo. goed voor het nageslacht
pas heb ik ook 2 deuren op een soortgelijke manier gemaakt voor mijn schuur, ook van vuren en ik merk dat ze nog best behoorlijk veel werken. Ik heb ademende verf van moose farg gebruikt, wellicht dat dat nog uitmaakt.
ben benieuwd of dat hou ook gebeurd.

 

[mark20v]

mooi werk, maar waarom zulke lange spijkers? ze hoeven toch maar nét iets uit te steken?
Ik ben van 1944, en kan me het timmerritme van mijn vader nog direct voor de geest halen. Een handvol spijkers en dan aan één stuk door. In vier slagen per spijker. Dat waren de jaren 50.

Ik hoop dat de speling tussen de schroten genoeg is voor het vochtige klimaat.

Ergens las ik dat een mm speling goed was. Zelf heb ik 2-3 mm speling aangehouden. Hopelijk is dat genoeg.

Qua lengte van spijkers wist ik niet goed wat de norm was. Ik heb daarom maar boerenverstand gebruikt en ze wat langer gehouden. Mijn idee daarbij was dat een iets langere spijker makkelijker krom slaat. Had ik ze beter korter kunnen houden?

 

[Ruben houtklusser]

Mooi verslag en resultaat.

Wat betreft de hoogte instelling van de langgatboor, wanneer je alle onderdelen een paring geeft en de paring zijde gebruikt als aanslag bij alle bewerkingen hoef je niet heel zuiver in het midden te zitten (tenzij dit constructief noodzakelijk is) zolang je alle bewerkingen daar maar op afstemt.

 

[chevy66]

Een paar opmerkingen. Als je de gaten voor de deuvels met een slangeboor van buiten af boort, hoef je je niet druk te maken over uitlijnen. Als je de bovenkant van je weldorpel schuin maakt en de kant van je deeltjes ook, zodat ze over je weldorpel heen vallen, heb je automatisch afwatering naar buiten.

 

[Kor]

Dank voor dit zeer uitgebreide verslag. Die deur moet een hele tijd mee kunnen.
André heeft een enorme berg aan nuttige info achtergelaten, mooi dat je daar nog even aan herinnert.

Het is geen weer voor bestrating maar ik zou wel tijdelijk iets voor de drempel leggen om het hoogteverschil te overbruggen. Met dat gat voor de deur wordt de loodslab vol op de hoek geraakt bij alles wat in en uit de schuur gaat.

 

[mark20v]

Een paar opmerkingen. Als je de gaten voor de deuvels met een slangeboor van buiten af boort, hoef je je niet druk te maken over uitlijnen. Als je de bovenkant van je weldorpel schuin maakt en de kant van je deeltjes ook, zodat ze over je weldorpel heen vallen, heb je automatisch afwatering naar buiten.

Eenvoud. Een slangenboor. Ga ik onthouden.

 

[mark20v]

Het is geen weer voor bestrating maar ik zou wel tijdelijk iets voor de drempel leggen om het hoogteverschil te overbruggen. Met dat gat voor de deur wordt de loodslab vol op de hoek geraakt bij alles wat in en uit de schuur gaat.

Goede tip, dank je. Ik leg er een balkje voor.